CONSEJOS PARA HACER CABLES

Antes de finalizar el proyecto (que concluirá cuando me lleguen los jacks 3.5 que estoy esperando), me gustaría resaltar lo importante que es usar el sentido común no solo a la hora de hacer cables sino a la hora de hacer cualquier cosa. Vuelvo a poner la imagen del trenzado que ha salido antes:



Antes de ponernos a montar el cable como locos y con prisas por acabarlo, nos hemos quedado mirando fijamente la sección del cable no porque estemos locos sino para no meter la pata. Mogami ha elegido dos colores y no cuatro (que podría parece lo más lógico) por un motivo: los cables del mismo color nunca van en paralelo entre ellos y se cruzan cada 5-6 cms más o menos. En cambio, los cables de colores distintos son totalmente simétricos y van en paralelo y en contacto, elijamos el que elijamos. Además, hay que fijarse en el centro de la sección. Mogami ha colocado un cable de PVC sin cobre. En algún lugar he leído que alguien decía que era para mantener el trenzado homogéneo. En realidad, su cometido es separar físicamente el par de cada color. Los dos azules, por ejemplo, no solo no van nunca en paralelo sino que además están separados durante todo el recorrido por unos 3 mm de tubo vacío de PVC (en otra foto se ve perfectamente esa guía).

Digo esto porque en foros DIYers y HUMitas he visto de todo: cosas maravillosas y muy racionales, y auténticas barbaridades. Pero lo más frecuente en los diseños DIY o artesanos es que el aficionado se guía por la marca, el precio, los materiales extraños y, sobre todo, la estética. Si echáis un vistazo en muchos hilos de Head-Fi (es solo un ejemplo), veréis que lo más frecuente es que los recableados de auriculares que emplean este Mogami sean así:



http://www.head-fi.org/t/71148/diy-cable-gallery/4770#post_6161728

Insisto: esto es lo más frecuente. Desde luego, es más estético, mola mucho más y sobre todo más útil para identificar señal y tierra, pero hacer esto significa no haber entendido nada. Este DIYer ha escogido, para cada canal, los cables que van en paralelo y que no están separados por el cable de guía. Es un error que aumenta la inductancia entre ambos (el trenzado sirve precisamente para evitarla) y que hace que la elección del Mogami sea absurda: ignora y deshace el diseño de Mogami (muy simple y barato pero muy bien calculado) y la verdad es que para el caso podría haber trenzado él mismo unos cables de altavoz de ferretería y el resutado hubiera sido exactamente el mismo.

Los diseños en los que predomina la estética sobre el sentido común son muy frecuentes:



Este otro aficionado acaba de tirar por la borda los 30€ o 40€ que le han costado el cable y los conectores:



Este otro chico cree que ha mejorado el cableado de serie de sus Sennheiser pero en realidad ha perdido dinero y seguramente el cable suena peor:



Siempre conviene leer las indicaciones del fabricante para saber por qué el cable está diseñado de una determinada manera:

[img]http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/images/w2893d2.gif[img]

http://www.mogamicable.com/category/bulk/microphone/quad/

Si se aprovecha bien, las medidas de este cable en capacitancia parecen mejores que las del afamado Canare StarQuad:

http://www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx?productItemID=53

Saludos

Fary escribió:Cada vez te salen mejor los acabados Ahora llevo una temporada larga con el tuyo puesto entre previo y etapa y me gusta, si señor.

Hola yo acabo de estrenar un Hamlet rca y la verdad el cable es muy bueno


Saludos.

Cons escribió:

Fary escribió:Cada vez te salen mejor los acabados Ahora llevo una temporada larga con el tuyo puesto entre previo y etapa y me gusta, si señor.

Hola yo acabo de estrenar un Hamlet rca y la verdad el cable es muy bueno


Saludos.

Pequeño pero matón. El día que quieras te montas una review de ese Belden 8451.

Abrazo

Querido Paco
Te he seguido este hilo con sumo interés, tanto que no he querido intervenir en él para no joderlo porque al principio todo me parecía como el consejo de "principiante enseña a tontolino cual" .

A estas alturas del hilo ya no me puedo aguantar y tengo y debo que intervenir; no te asustes.

Solo he de decir que en pocos días has aprendido lo que muchos en años todavía no hemos conseguido hacerlo.

Enhorabuena por esos acabados y estudios sobre tus ensayos en cables.
Ya quisieran marcas de mucho renombre dar esa imagen.

Espero que sigas probando tus ensayos y sepas adecuar cada cable para una necesidad concreta y el por qué lo haces así.
Ya te digo que no sé como sonarán ni qué principios o qué fundamentos físicos utilizas, si es por la teoría de cuerdas o por experiencias propias; pero lo que sí te auguro es un porvenir en esta materia.

Muchas gracias por compartir tus inquietudes e impresiones con tod@s nosotr@s.

Un fuerte abrazo.
Rafa.

Gracias Rafa. Sí, más que un tutorial me lo tomo como un cuaderno de bitácora.

Abrazo

P.

He tenido un poco apartado el proyecto del adaptador 1 jack 3.5 a 2 RCA, pero empiezo a ver la luz al final del túnel.

El objetivo, como ya dije, era confeccionar un cable en Y de metro y medio, totalmente apantallado (1 m de cobre en espiral + medio metro de aluminio), enfundado, con un aspecto más o menos digno y que rondara los 20-22€. El cable debía ofrecer la mayor calidad posible dentro de ese presupuesto. Para ello, había empleado un Mogami Quad de 4 vías, había seleccionado los cables que debían bifurcarse para aprovechar el diseño del fabricante (baja capacitancia), había apantallado manualmente la bifurcación (el cable se conectará a un ordenador, en un entorno quizás contaminado) y me quedaba por resolver el problema del splitter.

Tras muchas dudas, y siguiendo las recomendaciones de un par de compañeros, he desmontado el splitter plateado y he echado mano de un truco que alguna vez he visto en proyecto DIY. Consiste en emplear un termorretráctil de contracción 3:1 y con adhesivo interno. Es un termorretráctil algo más caro y, sobre todo, muy rígido, pero cuando se calienta es muy maleable y el adhesivo, al enfriarse, une con mucha fuerza las partes en contacto. Con unos alicates, marco la separación entre los dos cables, aprieto con fuerza, caliento y mantengo. El resultado es este:





Como puede verse, este prototipo de llama OTELLO.

Tras soldar los conectores RCA, solo falta añadir el jack y el cable ya estará listo:





Continuará...

Fin del proyecto.

Tras soldar con WBT con plata, podría haber fijado el recinto con epoxi o alguna cola térmica aislante, pero prefiero esto:



Cada uno de los tres puntos de soldadura (derecha, izquierda y tierra) queda envuelta en una sabanita de teflón de 0.2 mm. De este modo, evitamos cualquier posible problema de contacto si hubiera algún movimiento brusco del cable, y sobre todo aislamos cada señal con un dieléctrico muy superior al epoxi e incluso al termoplástico tipo ABS del propio conector:



Una vez colocado el teflón, lo fijamos todo con un termorretráctil, que además evitará cualquier posible contacto con la carcasa metálica:



Aplicamos calor y enroscamos.

El jack Neutrik 3.5, barato pero de mucha calidad:



Y el cable, ya terminado:



El paso final es volver a comprobarlo todo con multímetro, proteger los contactos con Kontakt Gold o Deoxit, y ¡a disfrutar!

Por unos 20-25€, hemos confeccionado un cable en Y que no tiene nada que envidiar a cables equivalentes del doble de su precio: cobre OFC, señal y retorno trenzados durante todo el recorrido para reducir la inductancia, señal apantallada íntegramente para un entorno contaminado, fundas protectoras, conectores económicos de calidad bañados en oro, soldadura de plata, triple aislante de teflón en el jack y protector para los contactos.

El prototipo podría mejorarse, dentro de su franja de precios, buscando la misma funda para la bifurcación pero de calibre menor (que la hay) y mejorando el nudo, que ha quedado bastante digno pero que aún podría quedar mejor sin gastar más dinero.

Saludos

Hamlet escribió:Fin del proyecto.

Tras soldar con WBT con plata, podría haber fijado el recinto con epoxi o alguna cola térmica aislante, pero prefiero esto:



Cada uno de los tres puntos de soldadura (derecha, izquierda y tierra) queda envuelta en una sabanita de teflón de 0.2 mm. De este modo, evitamos cualquier posible problema de contacto si hubiera algún movimiento brusco del cable, y sobre todo aislamos cada señal con un dieléctrico muy superior al epoxi e incluso al termoplástico tipo ABS del propio conector:



Una vez colocado el teflón, lo fijamos todo con un termorretráctil, que además evitará cualquier posible contacto con la carcasa metálica:



Aplicamos calor y enroscamos.

El jack Neutrik 3.5, barato pero de mucha calidad:



Y el cable, ya terminado:



El paso final es volver a comprobarlo todo con multímetro, proteger los contactos con Kontakt Gold o Deoxit, y ¡a disfrutar!

Por unos 20-25€, hemos confeccionado un cable en Y que no tiene nada que envidiar a cables equivalentes del doble de su precio: cobre OFC, señal y retorno trenzados durante todo el recorrido para reducir la inductancia, señal apantallada íntegramente para un entorno contaminado, fundas protectoras, conectores económicos de calidad bañados en oro, soldadura de plata, triple aislante de teflón en el jack y protector para los contactos.

El prototipo podría mejorarse, dentro de su franja de precios, buscando la misma funda para la bifurcación pero de calibre menor (que la hay) y mejorando el nudo, que ha quedado bastante digno pero que aún podría quedar mejor sin gastar más dinero.

Saludos

Vaya obra de arte

Sobre los hamlet en rca neutrik estoy muy contento con los que me ha confeccionado el compañero Hamlet.

Un saludo.

¡Jo, parece que os pague comisión! Dejarlo ya, que me pongo rojo.



Mientras sigue ardiendo más allá de la ventana y mi pareja duerme tras la vela de anoche, aprovecho el confinamiento forzoso para hablar de otro proyecto en el que trabajo desde hace un par de semanas. Hoy el día se ha levantado gris, tristísimo y con olor a pino quemado, y va bien pensar en otras cosas.



El proyecto, que como digo inicié hace ya bastantes días, consistía en confeccionar un cable para auriculares Sennheiser HD600/650. Un compañero que no quería arruinarse en la adquisición de un cable de calidad me había preguntado si se lo podía confeccionar. El problema, le dije, es que no tengo ningún auricular Senn, de modo que, si él quería, haría de conejillo de indias y el cable solo le saldría a precio de materiales más un pellizco para el envío. Necesitaba 2 metros y le pareció bien un precio de 39€ (le dije 35-40) para el mejor cable posible dentro de ese presupuesto, a falta de realizar las pruebas de escucha.

A mi entender, el cable de auriculares técnicamente perfecto debería reunir varios requisitos en su anatomía, al margen de la calidad o el tipo de conductor empleado:

-Ya que transporta señal de 2 canales, cada canal debía estar totalmente apantallado, con su propio blindaje, señal y retorno.

-En audio, hay dos tipos de cable que se caracterizan porque están en constante movimiento: los de micrófono y los de auriculares. El mundo profesional hace décadas que emplea cables de relleno de algodón para los primeros, pero no conozco ninguna empresa que confeccione cable así para auriculares. El algodón, además de ser un dieléctrico magnífico (superior al teflón y próximo al aire y al vacío), evita posibles ruidos mecánicos.

-Señal y retorno debían ir en par trenzado, para reducir al mínimo la inductancia entre ambos.

-Debía tener, a ser posible, un bajo índice de capacitancia.

-En general, muchos de los auriculares de gama alta tipo Senn o Grado dan más protagonismo a las bajas frecuencias que a las medias y altas, o presentan un sonido ligeramente en V. Hay de todo, lo sé, pero el peligro con los Senn es precisamente hinchar demasiado unos graves que ya de por sí son bastante contundentes. En general, los graves restan precisión y sensación de detalle y pueden emborronar el sonido. El cable perfecto debía estar hecho con un cobre de alta calidad, una plata que no sonase brillante (difícil) o una combinación de ambos, para mantener el punto exacto entre calidez y detalle.

-Debía ser flexible y ligero, dentro de lo posible. En caso de no ser muy ligero, la bifurcación puede alargarse para que el peso del cable pueda reposar sobre el pecho, la mesita, el sofá o el escritorio, en lugar de tirar para abajo del auricular. No se trataba tanto del peso en sí como de la sensación de peso, que acaba por fatigar.


Bueno, creo que he dado con la solución, o al menos con una solución no muy mala:



Continuará...

El cable que he elegido tiene varias virtudes: un precio moderado, relleno de tiras de algodón, blindaje (malla trenzada de cobre OFC de alta pureza bañado en plata, cobertura 96%), celulosa y par trenzado de cobre OFC de alta pureza y baño de plata:



Pero lo más importante es que, a pesar de cumplir todos los requisitos que buscaba, es un cable muy flexible (PVC flexible) y sobre todo bastante fino (4.80 mm), algo importantísimo porque tendremos que unir dos cables, uno por canal, y el grosor total quedará por debajo de los 10 mm (9.60 en total). Además, como casi todo el relleno es de algodón y los conductores son muy finos, el cable en sí pesa bastante poco.

Tiene otro detalle que me gusta:



No sé si en la foto se aprecia bien, pero de los casi 30 filamentos, dos terceras partes son de cobre OFC puro (UPOFC), y una tercera parte son hilillos de lo mismo pero con baño de plata. Es bastante raro ver cables de este precio donde se combinen dos tipos de filamento distinto (cobre y cobre con plata), y además en una proporción que parece que ni pintada para las características de auriculares como los Senn.

Las especificaciones son bastante buenas: capacitancia entre conductores de 49 pF/m, resistencia de 85 ohmios/km. Su único defecto es que la capacitancia respecto al blindaje es bastante elevada (95 pF/m), pero como en este caso no vamos a conectar la malla a tierra y quedará anulada, es algo que no nos afecta. Señal y retorno irán en par trenzado para reducir la inductancia entre ambos.

Por si fuera poco, el aislante de los conductores es XLPE, un polietileno reticulado con muy buenas propiedades dieléctricas (teflón 2.1, XLPE 2.3, PVC 3.5) y que, a diferencia del PVC, no se deforma por efecto del calor a pesar de tener su misma flexibilidad, y tiene una durabilidad enorme (mínimo 25 años, media de 50 años).

Como digo, a falta de una escucha real, parece que nos hubieran escuchado y hubieran diseñado el cable ideal para el tipo de proyecto que tenemos entre manos.

El primer paso consiste en trenzar los dos cables de la forma más regular posible (esto será importante):



Comprobamos que, a pesar del trenzado de dos cables, conserva perfectamente su flexibilidad:



Como el resultado va a ser un cable más pesado que los cables de serie, hay que cuidar no el peso real sino la sensación de peso que tendrá el oyente con los auriculares puestos. La sensación de peso, que acaba siendo una molestia, no viene muchas veces del peso del cable sino de una bifurcación demasiado corta, que hace que el grueso del cable tire para abajo del auricular. Por ello, para este cable de 2 m, la sección trenzada ocupará 1.5 m y la bifurcación 0.5, para que el peso del cable apoye sobre el pecho, sobre la mesa o donde sea.

Tal y como está, el cable ya podría enfundarse, pero hay un problema estético. Es muy irregular y con una funda se verían todos esos valles y curvas (los huecos que deja el trenzado respecto a la mesa y respecto a la regla):



Pido perdón por la regla empleada. Aseguro que, a pesar de ella, el cable y el personaje que lo está montando son mu pofesionales.

Para hacer que el cable sea lo más cilíndrico posible, rellenaremos esos huecos con hilo de cobre en PVC flexible de 1 mm de grosor:



Elijo PVC por su flexibilidad, y elijo ese grosor para mantener el diámetro total (9.6 mm) y no añadir más peso de la cuenta. El resultado es este:



Se puede observar que los huecos respecto a la mesa y la regla casi han desaparecido. Además, el conjunto sigue siendo muy flexible:



El cable PVC de relleno puede ser el que más rabia nos dé, por ejemplo uno de los chinos, porque en ningún momento irá conectado a nada y no tendrá absolutamente ninguna influencia en el sonido. Si no queremos añadir mucho peso, también podría emplearse tubo de teflón de 1 mm, cuyo peso es insignificante, pero la cosa saldría más cara (pero no mucho más). Yo no lo he empleado porque ahora mismo tengo el teflón justo para otros encargos.

Si nos gusta el aspecto un poco salvaje e irregular de algunos cables high end, también podemos no añadir nada, con lo cual la sensación de grosor total es menor y no aumentamos el peso. Es una pura cuestión estética, nada más.

Continuará...

Bueno, pues seguimos.

Ahora nos hacen falta dos conectores para la gama media y media-alta de Senn:



Estos, como se ve, están bañados en oro, y por tanto son mejores que los de níquel que vienen de serie con los Sennheiser 580-600-650.

Visto de frente y con los pines hacia arriba, el pin izquierdo es el positivo y derecho la tierra o retorno. Los colores son los convencionales: rojo derecho, negro izquierdo.

El problema de este conector y lo que más miedo me da son los tirones. En otros proyectos HUM-DIY, se suele soldar al cable, se fija con epoxi o alguna cola térmica similar y se coloca un termorretráctil a juego. Tengo la sensación (todos lo hemos sufrido) que la mayoría de auriculares que hemos tenido acaban en la basura o arrinconados no porque hayan dejado de funcionar sino porque un tirón ha desgarrado el cable. Teniendo en cuenta que este cable tiene un cierto peso, y que los conectores son un poco delicados, el riesgo en este caso es especialmente elevado.

Tras darle muchas vueltas, para fijar el conector se me ha ocurrido este sistema. Unas vulgares grapas de acero:



que cortamos a medida y que aprisionan los dos vivos a presión, como unas tenazas. Con cuidado, cortamos el plástico del conector dejando algo a ambos lados para que sirva de tope, y queda así de frente:



y así desde detrás:



Aún no está soldado porque solo estaba tomando medidas y falta enfundar, pero parece que el sistema funciona bien. Es un paso delicado porque los conectores son muy pequeños y hay que montar una pequeña filigrana, pero no es ni desesperante ni imposible.

Así es como queda el cable tras enfundar la sección trenzada, soldar el jack 6.35 y fijarla con termorretráctil adhesivo 3:1, extraordinariamente rígido y, por ello, perfecto para los tirones del jack:



Como este diseño ronda los 40€, me he podido permitir un splitter en condiciones que además encaja a medida, con entrada de 13 mm y dos salidas de 6 mm (con funda, el cable tiene unos 10 mm y 5.5 mm respectivamente):



Como puede verse, este prototipo también ha recibido su bautismo iniciático. El splitter es sólido, va atornillado por dentro y es muy ligero (27 g). Además, de los que he visto es uno de los sistemas más discretos.

Para la bifurcación he elegido funda de nylon negra, por dos motivos: es relativamente fina, es flexible y, sobre todo, es muy resistente. Sabemos por experiencia que la sección que antes se deteriora (roces, tirones, sudor) es la más cercana al auricular y que suele estar con contacto con el pecho, de modo que no podemos arriesgarnos con funda de nylon-tela.

El cable empieza a tener un aspecto auténticamente high end, pero solo nos estamos gastando 40€ más lo que nos cobren por mandarnos los materiales. El jack es un Neutrik de bastante grosor (el doble cable tiene que caber dentro) con contactos bañados en oro y carcasa metálica. Por supuesto, para soldar hemos unido la tierra de cada cable (verde) y hemos separado canal izquierdo y derecho (rojo).

En este caso, es casi imposible que tirón brusco deshaga la conexión: lo impiden el termorretráctil elegido (que une con adhesivo la funda y el propio cuerpo del jack) y, sobre todo, el propio cable, que entra casi a presión dentro del conector (sí, he conseguido que dos cables de 4.80 entren en un jack diseñado para 6 mm, no me preguntéis cómo).



Continuará...

Recta final.

Sueldo los conectores con WBT 4% de plata:



Normalmente, en otros conectores me gusta aplicar un contacto lo más directo posible entre cable y conector: doblo, presiono, atornillo, todo ello sin preestañar, y a continuación sueldo, pero en este caso es imposible porque los pines son muy pequeños y solo encajan frontalmente. De ahí la soldadura elegida. Además, la soldadura debe ser rápida porque es fácil quemar el plástico.

Como puede verse, tanto la soldadura como la grapa protege frente a tirones, pero no lo dejaremos ahí.

Tras soldar, en lugar de fijar con epoxi, aplico pegamento extrafuerte para plásticos en los extremos de la grapa. Una vez seco, aíslo todo el recinto con cinta de teflón, que voy apretando con un punzón fino:



Finalmente, añadiños una cuarta protección mediante termorretráctil a juego, en cambos casos autoadhesivo:



Una prueba de su flexibilidad:



Volvemos a comprobar con multímetro, rociamos Kontakt Gold en las conexiones, y el cable ya está:



Por unos 40€ más envío de materiales, tenemos un recableado de mucha calidad para auriculares Sennheiser 580-600-650: dos canales apantallados independientemente y trenzados entre sí, guías de PVC para una forma más regular, blindaje de cobre OFC y plata, par trenzado con aislante de PE y combinación de cobre UPOFC y bañado en plata con baja capacitancia e inductancia, relleno de algodón en fibra, chaquetas de PVC flexible, jack 6.35 Neutrik dorado, conectores con baño de oro, soldadura WBT con plata, refuerzo antitirones mediante grapa a presión, pegamento especial y termorretráctil autoadhesivo, splitter a medida, bifurcación larga para reducir la sensación de peso y fundas con un toque serpentino de alta gama.

Ahora solo falta probarlo.

El diseño podría mejorarse ligeramente sustituyendo las guías de PVC por tubos de teflón vacíos, o precindiendo de ellas, con lo que se reduce su peso y la sensación de grosor (no el grosor real).

Saludos

TERCERA PATENTE

Otra prueba de que un tema que parecía agotado en realidad no lo está.

Esta es una de las patentes más curiosas, complejas e interesantes que he encontrado a propósito de los cables de audio. Fue registrada en 2003 por John Garland y lo cierto es que no sé si alguna empresa la ha puesto en práctica.

Un problema de los cables de audio es que es casi imposible mantener a raya la inductancia y la capacitancia a la vez. Normalmente, si disminuye la inductancia aumenta la capacitancia, y al revés. John Garland asegura haber descubierto un cable capaz de reducir la máximo ambas variables. Además, es un cable que podría clonarse con un poco de interés.

Por si fuera poco, el inventor propone hasta cuatro variantes del mismo cable. Como la patente es un poco compleja, resumo solo el diseño principal:



Según el autor, los cables apantallados y no apantallados presentan sus propias ventajas e inconvenientes. Una pantalla en paralelo al cable afecta a la calidad del sonido; un cable no apantallado está expuesto a interferencias externas; apantallar cada vivo por separado reduce la capacitancia pero aumenta su inductancia, y no separarlos por blindaje sino trenzalos reduce la inductancia pero aumenta la capacitancia. Creo que lo he entendido bien; si no, me corregís.

John Garland propone un sistema mixto que, según él, reduce a la vez inductancia y capacitancia. Para ello, emplea los siguientes elementos (números según el gráfico de arriba):

10-Cable enfundado en PE o PVC.

20, 30-Dos conductores trenzados, dentro de una funda de PE.

40-Una lámina de plomo flexible de 1 mm de espesor y 6 mm de altura.

50-Una lente o agujero de unos 2 mm donde se introducen y cruzan los dos conductores.

El autor dice haber descubierto que la pantalla de plomo en espiral plano que separa ambos conductores reduce drásticamente su capacitancia. Al mismo tiempo, cuando ambos conductores se cruzan en par trenzado a través del agujero o lente del blindaje, se reduce también su inductancia. En otras variantes, se estudia la posibilidad de añadir un blindaje exterior (10) para proteger al conjunto de EMI y RFI.

Si el diseño funciona (y sería interesante saber si alguna empresa lo ha desarrollado), promete ser el cable técnicamente perfecto.

Shown in the accompanying Figs. is a multiple conductor audio cable 10 comprising at least one pair of first and second conductors 20, 30, respectively, located on opposite sides of an elongated shielding member 40 that extends the entire length of the cable 10. In the first embodiment, shown in FIGS. 1-4, the first and second conductors 20, 30 extend parallel on opposite sides of a spiral-shaped shielding member 40 and extend through bores, also called lenses 50, to the opposite side of the shielding member 40.

The inventor has discovered that when a shielding member 40 extends continuously along an audio cable between the two conductors 20, 30 with a portion of it discontinued or removed a short distance so that magnetic fields of the first and second conductors 20, 30 are exposed to each other, the inductance of each conductor 20, 30 is substantially lowered. The inventor hereinafter refers to the removed or open portion of the shielding member 40 located between the two conductors 20, 30 as a lens 50. It is believed that when the shielding member 40 is removed and the two conductors 20, 30 are exposed to each other and moved closer together, their magnetic fields interact and lower the inductance. In the first embodiment, the first and second conductors 20, 30 extend completely through the lens 50 and make contact, thereby allowing their magnetic fields to optimally interact. When used with AC speaker systems, there are two lenses 50, 55 formed on opposite ends of the shielding member 40. When used with DC speaker system, one lens 50 may be sufficient when located at the center axis of the shielding member 40.

As mentioned above, in the first embodiment the shielding member 40 is spiral-shaped and made of lead approximately 1 mm thick and 6 mm wide. The two conductors 20, 30 extend and twist on opposite sides of the shielding member 40. The conductors 20, 30 extend through the lenses 50, 55 and cross to the opposite side. In a second embodiment, shown in FIGS. 5-6, the shielding member referenced 40′ is an elongated, flat, non-spiral structure with the first and second conductors 20, 30 disposed continuously on opposite sides of the shielding member 40′. In both embodiments, the lenses 50, 55 are circular, oval, or rectangular shaped bores which are sufficiently wide (approximately 2 mm) to allow the first and second conductors 20, 30 to cross and extend through the lenses 50, 55 to expose their respective magnetic fields. One advantage of using a spiral-shaped shielding member 40, rather than a flat non-spiral shielding member 40′ is that the spiral-shaped shielding member 40 is easier to bend and twist thereby enabling the cable 10 to bend and twist to a desired shape more easily.

http://www.freepatentsonline.com/6809256.pdf

Saludos

El siguiente proyecto consiste en confeccionar un cable de audio para iPod/iPhone/iPad de la máxima calidad posible y por un precio que ronde los 22€ como máximo. Para ello, podríamos elegir un conductor clásico (plata sólida pura, cobre OCC multifilar, cobre multifilar bañado en plata...), pero como de eso ya existen bastantes tutoriales en la red, vamos a hacer algo de lo que no he encontrado paralelos y que, para mi gusto, da unos resultados sobresalientes: hacer un cable para iPod con hilo de Litz de cobre de alta pureza.

Antes de preparar un cable, conviene pensar en el uso que se le va a dar y en las ventajas e inconvenientes que ofrece la instalación donde va a emplearse.

Los iPods y dispositivos similares tienen fama de dar un sonido bastante aceptable pero algo inferior a otros dispositivos portátiles. Eso es un poco injusto porque un iPod tiene enormes ventajas y puede sonar muy bien sin necesidad de convertirlo en un iMod:

-Conectividad y compatibilidad con todo tipo de dispositivos.
-Posibilidad de convertirlo fácilmente en un disco duro con un pequeño ordenador a bordo que haga de transporte de audio asociado a un DAC externo.
-Silencioso.
-Alta capacidad de memoria y de batería.
-Sistema intuitivo.
-Muy bajas probabilidades de quedar desfasado en los próximos años, dada su difusión enorme.

Por ello, es lógico que muchos se hayan plegado al iPod/iPhone y hayan tratado de mejorar sus "limitaciones" de sonido mediante todo tipo de trucos. Ya que es un dispositivo portátil, lo más frecuente es añadirle un amplificador externo de cierta calidad. Esto tiene dos ventajas: se puede emplear con auriculares más exigentes y se puede bypasear la amplificación interna del propio iPod. Es una opción muy lógica: al fin y al cabo, por muy finos que nos pongamos, la clave de un buen sonido está en el aparato, el amplificador y el cable, pero está sobre todo en los auriculares.

El conjunto iPod-Amplificador empieza a ser un poco incómodo tienendo en cuenta que es o debería ser portátil. La gracia del iPod está en poder llevarlo a cualquier parte, por ejemplo en el bolsillo, sin que moleste. Primera conclusión: el cable debe ser cómodo. El más frecuente es este:



Salida frontal y entrada frontal. Incomodísimo. Esto solo cabe en los bolsillos de una chaqueta militar. La gente se nos queda mirando en el metro o en las terrazas.

Otra solución, algo más cara pero más cómoda, es esta:



Salida lateral y jack acodado. Apenas sobresale un par de centímetros. Con este cable, el iPod+ampli cabe en un bolsillo y sigue siendo portátil, que es lo que debería ser. La gente nos mira pero no mucho. Este es el tipo de cable que vamos a desarrollar en este proyecto.

Para mejorar el sonido del Ipod no hay mucho margen pero sí que lo hay si se aprovechan sus ventajas: la salida de línea (donde se conecta el dock) permite hacer bypass del amplificador del iPod y emplear una amplificación externa de mayor calidad aprovechando su salida de valor constante de 1V; el dispositivo funciona mediante batería, y no hay los problemas típicos de aparatos conectados a la corriente doméstica. Presenta una alimentación limpia y eso es una ventaja. Además, el contacto entre los dispositivos no tiene por qué ser peor que en un aparato de alta fidelidad por la sencilla razón de que son extremadamente cortos, con recorridos de apenas uno o dos milímetros. Eso es lo que mide cada pestaña del conector dock, por lo que la degradación es mínima. Si hay degradación, será culpa del cable, que tendrá una longitud al menos 40 veces superior a la de ese contacto. Finalmente, el iPod (y el iPhone en modo avión) no tiene los problemas de EMI y RFI que sí pueden presentar aparatos más grandes (amplificadores a válvulas, por ejemplo), y además el cable no tiene por qué medir más de 8 cms, por lo que en principio no hace falta apantallarlo y difícilmente será fuente de ruidos.

Para desarrollar este cable acodado con hilo de Litz de alta conductividad necesitamos lo siguiente:



-Medio metro (mejor más, por si hay errores) de hilo de Litz de calibre 24 AWG o inferior.
-Tubos de teflón de calibre interno 1 mm y externo 1.5 mm máximo.
-Un dock macho con pestañas laterales.
-Estaño WBT con plata (o lo que haya a mano).
-Resistencias de 68 K Ohmios.
-Pegamento para plásticos.

Y ahora viene la pregunta del millón: ¿por qué el hilo de Litz puede ser igual de bueno para un Ipod que la plata pura, el cobre OCC o el cobre bañado en plata?



Bueno, pues eso intentaré aclararlo cuando tenga un momentillo, así que

continuará...

He escogido hilo de cobre de Litz por varios motivos. En general, creo que los conductores sólidos funcionan mejor que los multifilares, y también tengo la impresión de que a menor calibre los resultados son mejores, al menos en interconexión. En realidad, de las pruebas que he realizado con cables para iPod, los mejores resultados sin lugar a dudas los he obtenido con cable sólido de plata y con hilo de Litz.

El problema es que un cable para iPod tiene que ser flexible, y un conductor sólido tiene un ciclo algo limitado: pongamos que puede doblarse unas 200 veces en sentidos opuestos, frente a los 600 u 800 ciclos de un multifilar. Solo por decir algo. Por otra parte, el voltaje de salida es bastante bajo (y en esto recuerda vagamente al de los tocadiscos), y el calibre que puede emplearse es bastante limitado. Por otra parte, si algún defecto tiene el iPod es que su sonido no suele definirse como cristalino, en parte (sospecho) por una pobre respuesta en altas frecuencias.

El cable de Litz resuelve muchos de estos problemas, especialmente si está hecho con cobre de alta pureza. Precisamente, no es casualidad que se emplee sobre todo en recableados de tocadiscos, donde es vital aprovechar al máximo no solo el espacio sino también su bajo nivel de voltaje.



Parece un multifilar pero no lo es. Cada una de las 32 hebras está aislada de las demás mediante una película de polietileno (PE), uno de los mejores aislantes que existen, ligeramente inferior al teflón pero mucho más flexible. Eso significa que en cada canal empleamos nada más y nada menos que 32 conductores sólidos totalmente separados y del calibre de un cabello humano. Si para nuestro cable vamos a usar 4 canales, es como si tuviéramos 128 cables sólidos independientes, pero en un espacio minúsculo.

Esto tiene varias ventajas: en un cable sólido, los electrones tienden a viajar por la superficie (efecto skin o pelicular), especialmente en altas frecuencias, con lo que aumenta la resistencia porque el área efectiva se reduce.


En un cable multifilar, suele haber aire entre cada filamento y la superficie de cada uno de ellos puede oxidarse, por lo que la señal va saltando de hebra en hebra con numerosas interrupciones. Simplifico, lo sé. El hilo de Litz aumenta la superficie efectiva porque la corriente circula no por el exterior de un solo hilo sino de 32 hilos, y además se evitan los problemas de "saltos" e incluso de degradación típicos de un multifilar. Este tipo de hilo aprovecha la energía al máximo. El resultado es que se reduce drásticamente la resistencia, mejora la respuesta en altas frecuencias, pasa mucha más corriente (que no se transforma en calor, de ahí que se caliente menos) y mejora su factor de calidad o Factor Q. Creo que es un cable perfecto para el voltaje de un iPod y para sus problemas de flexibilidad, resistencia y respuesta en todas las frecuencias. Los filamentos, además, van trenzados de tal forma que reducen la inductancia entre ellos.

Como siempre, esto es la teoría, que puede no corresponderse con la escucha real.

Para asegurarnos de que el hilo es de calidad y no tiene ningún defecto, comprobamos aleatoriamente con multímetro. Al contactar unas simples tijeras da un valor normal:



Pero al comprobar el paso de corriente por el hilo de Litz desnudo, el resultado es 1, es decir, no hay corriente:



Si hubiera alguna fuga y el multímetro marcase algo, el hilo no serviría, pero este está perfecto.

El único problema es que trabajar con hilo de Litz es un poco más complicado que trabajar con hilo normal, sea sólido o multifilar, primero porque se deshace con facilidad y cuesta encañonarlo en el tubo de teflón, pero sobre todo porque antes de soldar hay que derretir la capa de PE que recubre las 32 hebras, porque si no no habrá contacto o será un mal contacto.

Continuará...

La elección del jack y del conector dock no puede ser más fácil. A diferencia de otros conectores (bananas, espadas, RCA, XLR...), donde hay una gama amplia y variada (cuerpo de cobre OFC, latón, bronce, baño de oro, de plata, de rodio, dieléctricos de todo tipo...), el mercado de los jacks 3.5 es muchísimo más limitado, tal vez porque nunca se ha considerado un accesorio de alta fidelidad.

Esto es bastante injusto, porque un jack 3.5 presenta zonas de contacto mucho más reducidas (la concentración de electrones con la que soñaba Eichmann), recorridos de la señal mucho más cortos e incluso un anclaje menos agresivo que otros sistemas (es más difícil que la superficie se ralle y acabe oxidándose).

Básicamente, todos los conectores jack 3.5 del mercado están hechos con cuerpo de latón o bronce (si se me escapa alguno avisadme). Podría pensarse que el bronce es superior al latón, pero ambos son aleaciones de cobre, que generalmente proceden de reciclado, y hay docenas de aleaciones posibles en cada caso. La calidad no depende tanto de si se usa latón o bronce como de la aleación empleada, algo que poquísimos fabricantes confiesan. Hay que imaginar que llevarán de todo: zinc, níquel, su poquito de plomo y mil cosas más.

Este Neutrik, por ejemplo, está hecho con latón (brass):


Al menos indican la composición: cobre, zinc y un poco de plomo, sin rastro de níquel.

Este Viablue tiene cuerpo de bronce, que suena más noble pero como digo viene a ser lo mismo, o sea, aleación de cobre procedente de reciclado:


Viablue no indica qué composición usa, pero hay que imaginar que es cobre y estaño. A las malas, gana el Neutrik, puesto que el zinc tiene el doble de conductividad que el estaño.

Incluso la japonesa Oyaide, que tiene la gama más cara de mini jacks, emplea latón, pero tampoco indica con qué aleación:


La pobreza de dieléctricos es absoluta. Todos usan termoplástico. La única diferencia es que unos se derriten antes con la soldadura y otros resisten más. Pero eso es algo que solo nota quien lo monta, no quien los usa para escuchar música. He probado Yarbo y ya me he cargado dos, porque el termoplástico funde a la misma temperatura que una pinza de la ropa, así que no volveré a usarlo más:


Los Neutrik y los Viablue, en cambio, resisten bastante bien la soldadura, pero como digo ninguno pasa del vulgar termoplástico.

Básicamente, hay cuatro tipos de baño. El de níquel, poco recomendable. El de oro, que como se sabe es puramente protector. Neutrik emplea 0.2 micras de oro, viablue anuncia 24K pero no indica qué cantidad, y con Oyaide pasa lo mismo. Finalmente, Oyaide fabrica conectores con baño de plata y con baño de rodio, pero el soporte sigue siendo latón, el dieléctrico es termoplástico y el precio empieza a ser escandaloso (24€ por conector):


Como suele suceder, son reclamos para atraer al comprador pero que son inconsistentes con el resto de materiales empleados.

Vistos los precios:

Neutrik 4-6€
Viablue 12€
Oyaide 24€

Y visto que técnicamente solo el Oyaide en versión plata-rodio es ligeramente superior a los dos primeros (y solo por matiz), sinceramente elijo Neutrik. Si alguien me convence con argumentos técnicos de lo contrario (o sea, materiales empleados), pues cambiaré de marca.

Con los cables para iPod se repiten los mismos prejuicios que en el caso de los conectores. Se suele hablar bastante mal del cable Fiio, como si fuera la gama básica. Eso es porque seguramente nadie se ha fijado en su construcción:


Ole y ole: dos conductores de cristal de cobre PC-OCC, aislante de teflón (variante PFA), relleno de algodón, blindaje de cristal de cobre PC-OCC y funda de una especie de PVC. Todo por 10€. Con un par. Seguramente Fiio es la única empresa honesta en su política de precios, porque cobra por el cable lo que realmente cuesta fabricarlo.

Los ejemplos a la inversa son muy numerosos. El otro día, por ejemplo, le eché un vistazo a esto de Alo Audio:


135$ más envío. No digo yo que no suene mejor, pero a mí personalmente me daría un poco de vergüenza vender esto a este precio. Los conductores son cobre de alta conductividad con baño de plata (nada del otro mundo), tienen el morro de decir que usan un "premium modified gold ... plug", que en realidad es un Neutrik acodado al que le han cortado un trozo de goma para que quepa el cable, y que suele costar unos 5-6€. Para colmo, el dock (donde, por suerte, no hay mucho donde elegir) es un conector pensado para cable frontal, pero han dejado el agujerillo al aire con un trozo de goma y le han hecho un pequeño taladro en el lateral. De acuerdo que un dock para montaje lateral es un pelín más caro, pongamos que en lugar de 2€ les sale por 7€:

http://www.lunashops.com/goods.php?id=2141

Pero digo yo que si van a cobrar 135$ por el producto, podrían haber sido menos chapuceros y estirarse un pelín más en un dock acodado, si lo que querían era vender un cable acodado.

Los casos similares se multiplican. Ray Samuels, por ejemplo, vende este LOD por 125$:



Al menos podría decir qué contiene el cable, pero se limita a dejar apuntado que es un cable de especificaciones militares que lo usan en la Nasa y en viajes intergalácticos bla bla bla y que los componentes son muy costosos. Dejando de lado que un cable de especificaciones militares (vaya, que resiste bien el calor y la abrasión, nada más) puede costar 1€ el metro, yo lo que veo es un jack Neutrik de 3€ y un dock corriente de 2€.

En fin, que cuando vi esto pensé en enriquecerme, pero como soy persona poco práctica pensé que lo mejor sería colgar este tutorial para que quien quiera se haga su cable LOD con plata o hilo de Litz por 22-25€, y así se queda tan ancho.

El consejo de siempre: sentido crítico y sobre todo sentido común.

Continuará...

Hamlet,

Enhorabuena por el hilo y gracias por compartir tus experiencias.

Como he visto que ya has confeccionado cable de auriculares para los Senn 580-600-650, me preguntaba si tienes planeado hacer lo mismo para los 800 ..

Slds

Inortega escribió:Hamlet,

Enhorabuena por el hilo y gracias por compartir tus experiencias.

Como he visto que ya has confeccionado cable de auriculares para los Senn 580-600-650, me preguntaba si tienes planeado hacer lo mismo para los 800 ..

Slds

Hola Inortega. Un cable para los 800 no tiene diferencias respecto al otro porque solo es cuestión de encargar los conectores. De todas formas, los dos prototipos para los 580-600-650 están en prueba porque quiero mejorar la comodidad sin perder prestaciones.

Si quieres lo hablamos por MP.

Un saludo

P.

OK te mando privado.
Slds

Después del inciso acerca de los conectores jack 3.5, empiezan las obras de El Escorial.

Corto 4 tubitos de teflón de unos 8-9 cms:



Insertar el hilo de Litz en bruto exige un poco de paciencia, porque son hebras individuales y al cortar suele pasar esto:



En efecto, se deshilacha. No es exactamente una desventaja. Más bien al contrario, porque más adelante nos facilitará el trabajo cuando tengamos que derretir la película de polietileno que recubre cada hebra.

Para entubarlo, la clave está en enrollar las hebras respetando la dirección del propio hilo, de dentro hacia fuera para que el trenzado de las hebras sea más efectivo. En efecto, no están trenzadas solo para mantenerlas juntas sino para reducir la inductancia entre cada una de ellas.

Tras unos minutos de paciencia y buena vista (que me recuerda a cuando las abuelas les piden a los nietos que les enhebren la aguja), el resultado es este:



A partir de aquí, cada maestrillo tiene su librillo: algunos sueldan cada hilo por separado empezando por el dock; otros hacen lo mismo pero empiezan por el jack, y después trenzan aprovechando que los hilos están fijados en un extremo. Personalmente, en el caso del hilo de Litz prefiero este sistema, porque me permite hacer un trenzado muchísimo más completo y regular, algo que no solo es decorativo sino que además afecta a la calidad del sonido.



Un trenzado como este, teniendo en cuenta que empleamos teflón de 1 mm, es un poco complicado, primero porque los tubitos miden 8 cms de largo; segundo, porque el teflón es más rígido y resbala más que el tubo de polietileno (pero es mejor como dieléctrico), y tercero porque si no fijamos bien el hilo de Litz, lo más probable es que se vaya saliendo mientras manipulamos el cable. Bueno, teniendo en cuenta que de pequeño era un poco manazas, no ha quedado nada mal.

Una advertencia: 3 hilos serían suficientes para este proyecto, porque solo empleamos 3 conductores (derecho, izquierdo y tierra), pero empleo 4 por dos motivos: porque el trenzado es más efectivo tanto en lo que respecta a la inductancia (en realidad son dos pares trenzados e intercalados uno con el otro) como porque este trenzado crea un blindaje frente a contaminación externa (pensemos en Kimber, por ejemplo, que no emplea blindaje porque el propio tipo de trenzado funciona como tal).

Si queremos que el trenzado no sea solo decorativo, conviene fijarse bien en el recorrido de cada cable:



Como he dicho, el trenzado de 4 hilos está formado, en realidad, por 2 pares trenzados, uno en horizontal y otro en vertical. Si hubiera empleado dos colores, se vería claramente que un par se cruza durante todo el recorrido como dos ondas en 90º (par horizontal) y el otro hace lo mismo pero en vertical. El par trenzado vertical (por ejemplo) transportará la señal derecha e izquierda, mientras que el par trenzado horizontal transportará la señal de retorno. La ventaja de este trenzado, además, es que ningún cable va en paralelo, pues el par horizontal se cruza a su vez con el par horizontal.

Creo que la explicación es más sencilla con esta foto:



Si numeramos el extremo de cada cable (derecha de la imagen) de abajo arriba y de izquierda a derecha, vemos que los hilos 1 y 3 forman el trenzado vertical, mientras que los hilos 2 y 4 forman el horizontal. Por lo tanto, lo mejor será emplear 1 y 3 para canal izquierdo y derecho, y 2 y 4 para el retorno.

Ya dije que la soldadura del hilo de Litz es un poco laboriosa. En la red he visto todo tipo de métodos que intentan responder a la pregunta típica: ¿Cómo demonios se suelda el hilo de Litz?, pues antes de soldar hay que derretir el polietileno de las 32 hebras sin quemar el cobre.

Algunos HUMitas usan disolventes químicos de todo tipo, algunos un pelín tóxicos, y dejan el extremo de los cables sumergidos en el brebaje durante toda la noche. La industria emplea un método más efectivo pero que, por desgracia, no puede clonarse a nivel doméstico:

http://www.hmwire.com/pdf%20files/Soldering_of_Litz_wire_231507.pdf

Para un calibre como el que estoy empleando (26 AWG), sumergen el extremo en estaño con plomo 60-40 (o 63-37, mejor) a una temperatura de 360º C durante 6 segundos. El polietileno hierve, el residuo asciende a la superficie del estaño y el cobre queda limpio y sin quemar.

En casa, para una operación similar es casi imprescindible una estación de soldadura regulable. Como el cable estará al aire, se perderá mucha temperatura, así que lo mejor es subir hasta los 400º C, estañar la punta del soldador con una pelota de estaño, abrir el hilo para que todas las hebras queden expuestas y dedicar unos 8 segundos por cara. Mucho ojo, porque el vapor de PE es tóxico, así que mejor ventilar y no respirar directamente. Cuando la resina empiece a hervir dejará residuos negros que pasarán a la superficie del estaño. Es el momento de parar para no quemar el cobre. Dejamos enfriar y limpiamos el extremo del cable con un limpiador de placas PCB o algo similar.

Continuará...

Después de deshacer con estaño el polietileno con los tiempos y temperatura que he dicho, esta es la preciosidad que nos queda:



Estaño y residuo de polietileno requemado. Conviene retirar esas impurezas por dos motivos: provoca un mal contacto y acelera la oxidación del cobre. Para ello, yo al menos uso este sistema: hago varias pasadas rápidas con la punta del soldador para arrastrar el estaño sobrante, que a su vez arrastra los residuos. Después, lijo un poco con papel de lija muy fino o con lana de roca, para que el PE requemado se pulverice y pueda retirarse con un simple soplo. También puede hacerse con un pelacables, nunca tirando sino "mordiendo" toda la sección para pulverizar el residuo. Finalmente, limpio con Kontakt para placas PCB frontando con un algodón o, mejor, un limpiador de pipas. El resultado es este:



La peculiaridad de este hilo exige emplear constantemente el multímetro, casi después de cada paso. Tras limpiar los dos extremos, el multímetro indica que todo está bien y que hay muy buen contacto:



La prueba definitiva es esta. Como he dejado más cable de la cuenta (no hay que pecar por defecto), corto las puntas y esto es lo que debería aparecer:



En el interior del cable no hay rastro de residuos, y la prueba está en que el estaño ha penetrado completamente por capilaridad y la sección en el corte está lisa y uniforme.

No lo he dicho, pero he deshecho parte del trenzado para que fuera más apretado. Ahora, en lugar de 4 nudos, hay 5 nudos completos:



Acto seguido, sueldo un extremo al jack acodado, teniendo muy presente lo que ya sabemos sobre el trenzado de 4 hilos: que son dos pares trenzados (horizontal y vertical), y que un par se puentea para la tierra, y el otro se usa para canal derecho e izquierdo:



Como puede observarse, he aislado la tierra con doble cinta de teflón de 0.4 mm, para que al enroscar y apretar no haya contacto con la señal.

Como el cable no cabe en el sistema de retención del jack Neutrik, vamos a convertir un vulgar Neutrik en un "premium modified gold plug" como el de Alo Audio. Atención, hay que estar muy concentrados, es una operación sumamente compleja:



¡Voilà! Ya está, ya tenemos el premium modified plug. El cable acaba de aumentar su valor en 50€:



Si además creamos un "superb modified plug reductor", la cosa se incrementa en 20€ más:



Para que el resultado parezca más vistoso y verdaderamente "modified", deslizo un par de termorretráctiles que ya calentaré después:



Insisto: multímetro constantemente, porque cualquier error nos obligaría a desandar dos pasos y perderíamos el doble de tiempo (y la paciencia).

Continuará...

El dock, formado por 30 pestañas. La numeración va de izquierda a derecha y de arriba abajo (izda. arriba 1, izqda. debajo 2, arriba 3, etc. hasta la pestana del extremo inf. derecho, 30):



Solo nos interesan las siguientes pestañas:

1-Tierra general
2-Tierra audio (puenteada internamente con 1)
3-Canal derecho - salida
4-Canal izquierdo - salida
11-Tierra serial
15-Tierra
21- Serial

De modo que anulamos las demás, doblando y cortando, para que sea más fácil de soldar:



A continuación, puenteo las pestañas 11 y 15 (tierra-tierra). De los pines 1-2, solo es necesario soldar uno puesto que están puenteados internamente, pero como uso 4 conductores, soldaré a 4 pestañas. Separo en V las pestañas 1-3 y 2-4:



Sueldo la resistencia de 68KOhm a las pestañas 11-15-21. De este modo, el dock es universal y evitamos que en algunos modelos de iPhone aparezca una ventana de error:



Luego sueldo los cables. Soldar este tipo de hilo es más difícil que soldar un conductor sólido porque el espacio disponible es mínimo y las pestañas 1 a 4 están muy pegadas (aunque las he separado). Mi truco, para evitar contactos indeseados, es el de siempre: un par de capas de teflón de 0.4 mm entre cable y cable. No hay fotos.

Este paso es importante. Como uso un dock que no es de salida lateral, pero el cable saldrá por el agujero del botón lateral, corto el ancla de ese lado (solo de ese lado) para evitar que el dock quede retenido dentro del iPod/iPhone, lo cual sin duda crearía una situación bastante comprometida:



Ya podemos encajarlo y, si el modelo de dock así lo indica, encolar. Antes, sin embargo, conviene probarlo con un Ipod, porque una vez encolado ya no hay vuelta atrás. Este funciona muy bien.

Para tapar el agujerillo, he aprovechado el reductor del propio Neutrik, algo parecido a lo que deben de hacer los del AloAudio. Ya se sabe, no hay que tirar nunca nada, cualquier cosa puede sacarnos de un apuro:



Caliento los dos pequeños termorretráctiles, y el cable LOD ya está listo:





Seguramente alguien pensará: ¿Pero eso no está al revés? Bueno, sí pero no. Está así para que al conectarlo al ampli portátil, el cable se doble ligeramente sobre sí mismo y quede pegado al cuerpo iPod-ampli. De este modo, el cable no sobresale en absoluto y el artilugio ocupa lo mínimo posible:



En el termorretráctil he puesto dos iniciales: FQ. Es el nombre del prototipo: Fairy Queen. El HUMita puede ponerle su nombre, la cara de su novia o la cifra con la cantidad que se ha ahorrado.



Hay una cosa que no he hecho bien: en la salida del cable, se ve el metal del dock apantallado. Para hacerlo bien, tenía que haber cortado el botón lateral por la mitad, pegarlo con cola para PVC y ponerle el mismo termorretráctil que le he puesto a este. Es lo que hice (sin termorr.) en este prototipo hecho con plata sólida pura 99.999%:



En fin, ya tenemos un dock con jack acodado de latón, oro y termoplástico (como todos), cobre de alta conductividad en hilo de Litz, tubos de teflón en 2 pares trenzados, "modified dock" y estaño con plata. 25€ más o menos, en función de los gastos de envío de materiales.

Con plata sólida, esto puede montarse en 1 h. Con hilo de Litz, es imprecedible, pero una hora y media no nos la quita nadie, al menos.

Saludos

Hoy he tenido un ratillo y he podido confeccionar un LOD para iPod con plata sólida pura 99.999% enfundada en algodón negro:



Estéticamente no me gusta demasiado, y tengo bastante claro que con esta funda no puede hacerse un doble par trenzado (4 hilos). Mejor un trenzado de 3. Estoy seguro de que con funda de algodón crudo (no blanco) quedará mejor.

Al margen de esto, llevo una hora probándolo y el sonido es Para mi gusto, y a falta de más horas de prueba, mejor que con teflón, quizá porque los cuatro conductores están virtualmente separados por aire (el algodón es el mejor dieléctrico "sólido" porque precisamente está formado sobre todo por aire).

No es frágil aunque pueda parecerlo. Sin embargo, en la versión color crudo puede protegerse por una redecilla de techflex.



Este me ha salido por unos 22€. Ahora estaba pensando que a lo mejor alguien piensa que estoy loco con tantas pruebas, pero en seguida me pregunto si no está más loco el que se gasta 200 o 300€ en un solo cable. Yo, por ese dinero, me hago 10 o 15 LODs de calidad equivalente (o mejor, no lo sé).

Saludos

Y no sólo eso, sino que lo que te entretienes haciendo tus pruebas y cables, es un hobby más. Si además suenan bien mejor que mejor.

Fary escribió:Y no sólo eso, sino que lo que te entretienes haciendo tus pruebas y cables, es un hobby más. Si además suenan bien mejor que mejor.

Con lo siguiente ya verás si voy a estar entretenido, ya verás...