CONSEJOS PARA HACER CABLES

Explico cómo me he confeccionado unos cables de plata sólida pura usando los elementos mínimos y a un precio muy razonable. He aprovechado la experiencia de otros DIYers y de algunos fabricantes de cables. He empleado plata sólida de alta pureza (99,999%, cinco nueves), teflón y conectores de cobre bañados en plata.

Aunque algunos modelos de plata pura emplean un conductor de calibre 30 AWG, he elegido uno de 24 AWG por dos motivos: es el calibre aproximado que emplean fabricantes como DNM para sus cables de material sólido (no multifilar), las hipotéticas diferencias de sonido entre ambos calibres son sutiles, es mucho más resistente ante posibles dobleces y torsiones (el calibre 30 AWG de plata es enormemente delicado y el cable podría dejar de funcionar ante cualquier manipulación un poco brusca) y, sobre todo, es el calibre perfecto para conectar con un cable de 1 m una fuente digital a un previo, un integrado o una etapa, debido al voltaje de salida (unos 2,1V, si no me falla la memoria):

http://www.laventure.net/tourist/cables.htm#gauge

He escogido un tubo de teflón de calibre interno 22 AWG. Es importante escoger teflón, porque el cable no irá apantallado y el teflón es el mejor aislante sólido que existe, con propiedades casi idénticas al aire. Aunque lo idea sería emplear un calibre mayor (18, por ejemplo), hay una diferencia de 0.15 mm entre el grosor de la plata y el espacio del tubo. Esto es importante porque la plata debe estar suspendida en el aire durante casi todo su recorrido, para que el aire actúe como dieléctrico natural (las propiedades dieléctricas del aire solo son superadas por el vacío).

Limpio la plata con un producto apropiado y enfundo con cuidado, con la ayuda de guantes estériles (el sudor acelera la oxidación de la plata):



Uso cinta aislante blanca para unir uno de los extremos. La cinta debe ser de calidad (Scott, en este caso) para que el adhesivo no contenga materiales ácidos que puedan degradar el teflón (aunque es muy resistente y no debería ser un problema) y sobre todo para que el adhesivo sea estable. También arqueo uno de los vivos en cada extremo para identificar cada conductor (señal y tierra):



Continuará...

Este proyecto ya lo tenía yo en mente pero no llegué a realizarlo nunca esperamos tus conclusiones con curiosidad.

Según algunos, el trenzado es crítico. Podría optar por un trenzado un poco ajustado (pongamos, por ejemplo, cruzar cada cable cada 2-3 cms). Es el diseño típico de los cables de plata que usan 4, 5 u 8 conductores. A mi entender, son demasiados conductores. Si cada uno de ellos tiene un diámetro de 0,4 o 0,5 mm, estamos usando en total un diámetro de entre 1,5 mm y 4 mm para la señal y lo mismo para la tierra (calibres 15 y 6 AWG, respectivamente). Esos calibres son más propios de un cable de altavoz que de un cable de interconexión. Se suele alegar que este tipo de trenzado de 4, 5 o más conductores es de tipo Litz, pero los cables de Litz son otra cosa: un cable multifilar donde cada filamento (37 AWG cada uno) está aislado de los demás para evitar el efecto piel. Con un conductor sólido 24 AWG, por mucho que multipliquemos los conductores no se solventa este problema. Lo único que hacemos es impresionar a los compañeros y malgastar plata en un diseño más propio de altavoz que de interconexión.

El trenzado de dos cables no ofrece mucho juego, pero en realidad sí que lo ofrece. La clave está en la distancia de cruce entre cable y cable, o sea, en la densidad del trenzado. Algunos recomiendan tres o cuatro trenzados cada 30 cms, suficiente para minimizar la inductancia y no aumentar la capacitancia. El aspecto de un cable así es el de una curvatura constante y suave, como las curvas de una autopista. En este cable, he optado por una distancia menor, de unos 4-5 cms, que es la que emplean algunos fabricantes de cables de micrófono (como Belden) para sus trenzados internos. Tiene la ventaja de que para un cable de medio metro es más estable (unos 10 trenzados en total) y garantiza que el cable no se deshará con el uso. Además, se respetan las medidas justas para reducir la inductancia y no alargar innecesariamente el recorrido. Para medio metro de cable, basta con un conductor de plata de 60 cms, un incremento insignificante.

Creo que en estas fotos se ve bastante bien:





Continuará...

No tengo palabras..... estoy ansioso por saber el resultado, es algo que tenia en la agenda para hacer cuando el bolsillito me lo permitiera, tanto en cables de modulación como de altavoz..... espero impaciente el desarrollo

Última entrega.

Como el cableado es muy fino, los enfundo para darles mayor consistencia y protección:



La funda blanca de nylon transparenta ligeramente el trenzado, que es algo que gusta ver (o entrever).

Para soldar el positivo, la opción más lógica sería usar un poco de lana de roca para que el estaño agarre en la plata, pero prefiero este sistema, el doble arqueo:





Con una varilla fina, presiono el conductor contra las paredes para que encaje a presión y haya el mejor contacto posible. La prueba de fuego de que el cable "agarra" en el pin por presión es sostener el conector en el aire antes de soldar:



Como se puede ver, hay contacto directo entre el vivo y el pin.

Tras la soldadura, el problema es que la boca del conector es demasiado ancha, y con el peso o por culpa de un tirón inoportuno podría desprenderse el hilo de plata. Ya sabemos que nunca hay que tirar del cable, pero a veces pasa.

Para resolverlo, imaginación. Necesito un material flexible que aprisione el cable sin dañarlo, aprovechando que este conector incluye tornillo para fijar el cable. Corto un trozo de goma de pollo, le engancho cinta aislante blanca y hago un rollo en espiral:



La deslizo junto al termorretráctil (de mayor calibre):



La espiral de goma y el termorretráctil justo a la altura del tornillo:



Atornillo:



Para evitar que el tornillo acabe cediendo con el uso, lo sueldo con una puntita de estaño, más que suficiente:



El cable no solo queda fijado, sino centrado. Caliento los termorretráctiles y ¡voilà!



Podría mejorarse buscando termorretráctiles de contracción 4:1, para que abrazaran el rollo de goma atornillada y, a la vez, el cable blanco, que es mucho más fino.

El multímetro indica que todo está perfecto. Falta probarlo durante unos cuantos días.

Este cable se llama LAERTES. Plata sólida pura 99,999% (5 nueves) de calibre 24 AWG, dos conductores de teflón calibre 22 AWG, trenzados casi en línea recta cada 5-6 cms., con conectores de cobre OFC bañado en plata.

Para un cable de medio metro, el precio en materiales es de unos 25€-30€, más el gasto de envío de materiales.

Un saludo

Muy bonito, si señor , ahora CUÉNTANOS como

Hola,
¿Te importaría decirnos donde compras los cables y conectores para la confección?
Te quedan muy bien
Saludos

Hola Al,

La plata, el teflón y la funda proceden de Audiophonics. Los conectores son una imitación china de Cardas que puede comprarse en varias tiendas de eBay. No sé qué calidad tienen, pero lo que sí es seguro es que el pin y el anlaje de tierra están bañados en plata (de tipo 925, imagino).

Un saludo

Fary escribió:Muy bonito, si señor , ahora CUÉNTANOS como

Quiero probarlos con tiempo y en equipos distintos. Ya diré.

Saludos

una explicación:

http://www.lcardaba.com/files/cables.pdf

Gracias, Jordi.

Marcado como Post-it para que siempre esté arriba, visible y a mano. Estupendo trabajo, muchas gracias.
Saludos cordiales

Administración escribió:Marcado como Post-it para que siempre esté arriba. Estupendo trabajo, muchas gracias.
Saludos cordiales

Todo un detalle, muchísimas gracias. El próximo proyecto es clonar la tipología DNM de cable de interconexión, pero en versión muy mejorada y a un precio equivalente (salvo, quizás, los dichosos gastos de envío).

Un saludo

cable a metros a buen precio (así me lo parece) y mas.

http://www.hifi-phono-house.com/Cables/Speaker-Cables/van-den-Hul---510_519_524.html

Enhorabuena por el trabajo, la difusión y las fotos. Todo tremendamente útil.

Dicen que las soluciones más sencillas son las más elegantes. El fabricante DNM basa sus cables en unos pocos principios bastante lógicos, y consigue fabricar cables baratos y muy elogiados. DNM elige conductores sólidos de cobre en lugar de multifilares, que según sostienen perjudica la claridad de la señal. Para cables de interconexión, emplea conductores de 0,4 mm (26 AWG), los aísla en un dieléctrico de calidad, reduce al mínimo los elementos metálicos y calcula la separación entre los conductores negativo y positivo. Exactamente, 6 mm entre ambos. Según sus cálculos, es la distancia perfecta para controlar la inductancia y la capacitancia (reducida al mínimo) entre los vivos. Al mismo tiempo, la fina película que une (o separa) la señal y la tierra hace que al aire actúe como dieléctrico principal.


http://www.dnm.co.uk/cables.html

En este proyecto, no intento clonar los cables de DNM sino aprovechar su diseño para ofrecer una variante quizá de mayor calidad (por los materiales empleados) por el mismo precio, e incluso algo inferior. La idea consiste en confeccionar un cable de plata sólida pura 99,999%, en dos monoconductores paralelos, separados exactamente 6 mm y donde el aire actúa como dieléctrico natural.

En este caso, empleo cable sólido de plata de un calibre ligeramente inferior (28 AWG), más que suficiente para el voltaje típico de una fuente digital (2,1V) y que está a medio camino entre el calibre ideal que defienden unos (30 AWG) y el que defienden otros (24 AWG), tal como lo aplica DNM. Los tubos de teflón (DNM emplea un material que a priori tiene propiedades dieléctricas inferiores) es del doble de calibre (calibre interno 22 AWG), con lo que el conductor de plata queda casi suspendido en el aire en el interior del tubo.

El problema de este proyecto es lograr una separación constante entre los conductores de 6 mm, y que entre ellos haya básicamente aire. Además, la junta entre los cables no debe contener elementos metálicos, debe ser ligeramente flexible (sin excesos, para evitar que la plata se doble y se rompa por accidente) y debe estar formada básicamente por aire.

De nuevo, la imaginación es la mejor aliada. Este es un trozo de termorretráctil blanco de 9 mm con contracción 2:1:



Sí, lo sé, la regla es un poco indigna, pero es lo que tenía a mano, y los milímetros son universales.

Tras la contracción, el termorretráctil no tiene un diámetro de 4,5 sino de 6 mm:



Usar un termorretráctil como separador de los conductores ofrece muchas ventajas: una vez contraído, es muy estable; no contiene elementos metálicos, y en realidad su peso plástico es mínimo; es flexible y duradero; y, sobre todo, está relleno de aire, por lo que funciona como un dieléctrico perfecto.

Voy a confeccionarme un cable de 0.5 m. El problema es que, al calentarse y después enfriarse, el metro de termorretráctil suele quedar así:



Por ello, es importante tensar los tubos al calentarlos y, sobre todo, al enfriarlos, ya que mantendrán la forma que tenían cuando perdieron el calor de contracción. En la imagen, el termorretráctil contraído en línea recta, junto a los tubos de teflón:



El siguiente paso es delicado pero no difícil. Con cinta adhesiva de calidad (yo uso 3M), unimos el primer tubo de teflón al separador:



Hacemos lo mismo con el otro tubo, procurando que quede exactamente a la misma altura en el otro extremo. Si lo hemos hecho bien, comprobamos que la separación sea la correcta, 6 mm:



Repetimos la operación cada 7-8 cms. Los cables deben ir siempre en paralelo, aproximadamente a la misma distancia, pero no podemos pasarnos con la cinta adhesiva porque el cable dejaría de ser flexible. Creo que esta distancia es la ideal:



De vez en cuando, comprobamos que la separación es constante, y en efecto lo es (6 mm):



Conviene arquear el cable y jugar un poco con él para asegurarnos de que los conductores irán siempre en paralelo sin apenas separarse del termorretráctil, aunque lo doblemos. El resultado, de momento, es este:



De momento, nuestro clon en plata sólida pura del diseño DNM va por buen camino.

La plata de calibre 28 AWG:



La plata, casi suspendida en el aire dentro del dieléctrico de teflón:



Continuará...

Caray Hamlet, no pensaba que tenías esta afición a la construcción de cables.

Pues nada ánimo y a disfrutar de la afición.

Saludos cordiales

¡Dios mío! se sabe como se empieza pero no como se acaba

Y digo yo que si todo eso lo enfundas en otro termorretractil y lo calientas para que presione los pasos de teflón contra el termorretractil interior quedaría de lujo y bien sujeto. Luego una funda bien mona como diría la parienta y del 10!

DrFunk escribió:Caray Hamlet, no pensaba que tenías esta afición a la construcción de cables.

Pues nada ánimo y a disfrutar de la afición.

Saludos cordiales

Pues sí, Doctor, esto de las manualidades es muy agradecido y la verdad es que me gusta, y además es muy ahorrativo. Eso sí, la buena musiquita de fondo que no falte nunca.

Un saludo

Fary escribió:¡Dios mío! se sabe como se empieza pero no como se acaba

Jajajaja ¡Cuánta razón tienes! La audiofilia es un vicio malo, en cualquiera de sus variantes. Yo creo que Celestino empezó igual, perguntándose un buen día: "¿Qué pasaría si me comprara unos tablones...?".

Un abrazo

Paco

kirkan escribió:Y digo yo que si todo eso lo enfundas en otro termorretractil y lo calientas para que presione los pasos de teflón contra el termorretractil interior quedaría de lujo y bien sujeto. Luego una funda bien mona como diría la parienta y del 10!

Pues no es mala idea. Lástima que ahora mismo no tenga ninguno blanco de calibre 12,7. Lo que no sé es si un doble termorretráctil no quedaría demasiado rígido y apelmazado, y sobre todo si al contraerse no presionaría demasiado los tubos hacia el interior. Cuestión de probarlo, medirlo y comprobarlo.

Por cierto, el cable de plata trenzado me está sorprendiendo mucho. Aunque no es el que más me gusta de los que me he confeccionado, está en una de las primeras posiciones. Extremadamente analítico, fluido y moderado, con un grave exacto y preciso aunque un poco carente de ritmo. Cosas de la plata, imagino. Seguiré probando.

Un saludo

Sigue el proyecto de la versión artesanal en plata de los cables DNM.

Los conductores, doblados para diferenciarlos (aunque después puede y debe hacerse con la ayuda del multímetro):



Y este es el esqueleto al completo. Le he dado vueltas a la idea de Kirkan de superponer otro termorretráctil antes de enfundar. Estéticamente es una idea genial, pero he pensado que la gracia de este cable está en que haya los elementos mínimos y en que los conductores estén rodeados de aire en la medida de lo posible. No sé hasta qué punto enfundarlos en dos capas (termorretráctil y funda de nylon) crearía una especie de efecto pantalla, con lo que se perdería la esencia del cable.

Recuerdo haber leído, por cierto, que un tipo probó a instalar en su equipo cables de plata ¡DESNUDOS!, sin entubar. Además, usaba cable sólido de plata de calibre 30 AWG, es decir, finísimo. Por supuesto, él mismo admitía que aquello era delicadísimo e inmanejable. Imaginaos que en algún momento se cruzan la tierra y la señal, o las señales de ambos canales. Eso sí: también dice que jamás ha vuelto a tener un sonido tan abierto, detallado y natural.

En fin, que deshechado la idea de Kirkan por lo que he dicho y porque, "endemás", no tengo termorretráctil de 12,7 mm.



A continuación, los enfundo para proteger el esqueleto y darle un aspecto más vistoso:



He escogido esta funda por dos motivos: por el color, que en seguida recuerda que es un cable de plata, y sobre todo porque la malla es poco densa. Como se puede ver, apenas cubre un 20% de la superficie. De este modo, matamos tres pájaros de un tiro: la terminación estética, la protección de los vivos y el hecho de que los vivos sigan rodeados, básicamente, de aire, sin más dieléctricos o elementos alrededor que propicien cualquier efecto pantalla.



Conectores: lo ideal, en este caso, hubiera sido elegir conectores de plástico con partes metálicas lo más pequeñas posible, para mantenernos fieles a la filosofía del cable (reducción de metales, plata, distancias y aire). Aquí solo conozco dos opciones: conectores de ferretería de a 15 céntimos la unidad (son los que vende DNM), o conectores Eichmann. Lo primeros no suelen tener ni siquiera baño de oro, el dieléctrico es plástico amarillo de escasa calidad y están hechos con níquel y latón. Descartados. Los segundos son perfectos (baño de plata, metales reducidos a su mínima expresión, dieléctrico de teflón), pero salen a 150€ un juego de 4.

Por ello, he elegido este:



Tiene mucho metal y no es de la calidad de los Eichmann, pero tiene dos ventajas: los elementos en contacto están bañados en plata 925, y tanto el cuerpo como la chaqueta son antimagnéticos. Lo segundo lo he comprobado con un simple imán. Lo primero, observando su brillo y haciendo la prueba de la abuela:



La plata, además del brillo típico, suele dejar este rastro en un papel. De este modo, ahorramos los 150€ de los Eichmann, mejoramos los conectores que vende DNM y respetamos la continuidad de materiales entre cable y conector (plata-plata).

Antes de soldar, encajamos las chaquetas de los conectores y comprobamos con multímetro que los hilos estén perfectos después de tanto manosear el cable:



No tengo fotos, pero tras enfundar, he atado los extremos con cinta de teflón y he insertado termorretráctil blanco, que luego he calentado para asegurar la malla de nylon y garantizar que el conector entra bien en el cable (en realidad, parece hecho a medida).

Continuará...

Pego aquí otro proyecto de cable trenzado que ya había puesto en otro sitio. Se podría titular "Cómo confeccionar un cable de cobre y plata por muy poco dinero usando el sentido común".

Por si alguien quiere montarse uno: es un cable trenzado con dos cables de cobre OFC normalitos en PVC (tierra) y un cable de cobre OFC bañado en plata con funda de teflón (señal), de especificaciones militares (es decir, sometido a todo tipo de pruebas de resistencia y durabilidad). Los cables de cobre tienen un calibre de 20 awg, y el bañado en plata de 22 awg. Nadie discute que la señal es más importante que el cable de retorno, que a veces se encomienda a una simple malla. Por ello, en este cable, el elemento más caro (cobre con baño de plata) se reserva solo para el positivo, mientras que para el negativo se emplean dos cables de cobre OFC en PVC. Esto tiene varias ventajas, no solo económicas: el PVC es más flexible y facilita un trenzado más cómodo de manejar. Además, el PVC es peor aislante que el teflón, por lo que facilita que la señal de retorno capte la posible contaminación eléctrica y radiofrecuencias. Finalmente, el cable que determinará la calidad de la señal va protegido en teflón y trenzado para reducir en lo posible la inductancia entre los vivos.

1-Trenzo los cables como hacían las abuelas con el mimbre. En este prototipo, el uso de cables rojo y negro en PVC y de cable rojo en teflón facilita la identificación de cada cable. No hay fotos.

2-Para lograr un contacto directo entre el cable bañado en plata y el conector, uso el siguiente sistema: doblo con cuidado el cable, suavemente para no "romper la arquitectura" o introducir torsiones violentas.



3-Lo encajo en el conector haciendo presión con cuidado, para mantener la doblez, hasta el fondo. Como se ve, el cable hace contacto en más del 50% del conector, con lo que el estaño ya no actúa como conductor principal. La prueba de que la presión es correcta consiste en mover el cable en el aire sin que se suelte el conector:



4-Sueldo a baja temperatura asegurándome de que se evapora la resina y el estaño penetra en todos los huecos. Retiro el hilo de estaño pero mantengo un rato el soldador para que el estaño líquido se reparta de manera uniforme. De este modo, aumenta el área de conductividad, se logra una mezcla más limpia, y se retrasa la oxidación de la plata, al tiempo que la plata protege el cobre y retrasa también su oxidación. Durante el proceso, el macho va conectado a una hembra RCA para evitar accidentes. En la foto se ve 1 cm de cable expuesto entre el teflón y el estaño. Si fuera cobre, me habría asegurado de que el teflón llegara hasta el pin, o de estañar totalmente el cable, pero como está bañado en plata, el cobre está perfectamente protegido (hay que recordar que es un cable de especificaciones militares, o sea, diseñado para resistir condiciones muy adversas).



5-Suelto los dos cables de tierra y los estaño hasta el PVC, para que no se oxiden:



6-Antes de todo el proceso, he enfundado en nylon y he colocado termorretráctiles. Los conectores son Neutrik Roan. Por un precio muy bajo, que oscila entre los 11 y los 15 más el envío de materiales, tenemos un cable trenzado con masa de cobre y señal de cobre bañado en plata, con contacto directo, conectores Neutrik, funda de nylon roja y termorretráctiles a juego:



Antes de la contracción, he escrito el nombre del cable en los termorretráctiles. Este se llama Claudio.

El diseño podría mejorarse ligeramente empleando un calibre menor para la señal (24 AWG, por ejemplo), pero he escogido el 22 AWG porque el trenzado con los cables de cobre (20 AWG) es más regular.

Saludos

Interconexión basada en un cable de micrófono Belden 8412.



Es un cable legendario que se fabrica en USA desde hace 70 años, sin alteraciones. Lo han empleado algunos de los mejores estudios de grabación y es probable que muchos de nuestros discos estén grabados con él. Tiene fama de ultrarresistente, flexible y algo difícil de manipular. Está formado por dos vivos de cobre estañado de alta conductividad, EPDM, algodón, rayón, malla de cobre estañado, celulosa y EPDM con fibra trenzada. Tiene una elevada capacitancia, que según los entendidos contribuye a la sensación de claridad. Quienes lo han probado como cable de interconexión, coinciden en su perfil cálido, en sus agudos de calidad y en su comportamiento más que correcto. Permite varias configuraciones, pero en esencia puede montarse como un no balanceado o como un semibalanceado (conectando la malla solo en un extremo del cable). He probado varias configuraciones y esta me parece la más neutra y transparente, aunque no la más cálida.

El proceso es el de siempre, de modo que me lo salto y voy al grano. He elegido conectores atornillables, porque permiten el mejor contacto entre el cable y el conector. Este conector, además, es de tipo rosca, y permite regular la presión del anclaje. En este modelo en concreto, uso dos vivos para la señal y conecto la malla a ambos extremos.



Atornillo:



Sueldo:



El tornillo (que queda soldado, por lo que ya no se aflojará por el uso) mantiene el contacto por presión, y el estaño aumenta la zona de contacto y protege el cable de tirones y de la oxidación.

Tras enfundar y acabar todas las soldaduras, el resultado es este:



En materiales, sale a unos 23 euros.

Existe una variante bastante interesante de este cable. Consiste en separar la señal de la toma de tierra mediante un cable en hélice situado en el exterior de la pantalla.

El diseño intenta minimizar un problema de inductancia. Dos cables paralelos o trenzados en contacto se afectan mutuamente pues uno induce corriente en el otro. En un diseño tradicional, la señal y la masa o tierra suelen compartir espacio en forma de dos cables trenzados o de cable y malla conectada a tierra. Solo los suele separar la película de teflón que aísla al conductor y hace de dieléctrico.

En este diseño, mi objetivo era separar al máximo el cable de señal del cable de tierra, casi como si fueran dos cables independientes (y, en efecto, lo son). De este modo, la señal queda aislada y apantallada, mientras la conexión a tierra queda fuera de la pantalla y sigue un recorrido independiente FUERA DEL CABLE. Por un lado, en teoría se reducen los problemas de inductancia entre ambos (solo vuelven a unirse dentro del conector, porque no hay más remedio), y en parte los de capacitancia, porque no es necesario trenzar el cable de señal y alargar innecesariamente su recorrido.

Como se puede ver, anulo completamente la malla del cable, la aíslo con cinta de teflón y uso las dos vías internas para transportar la señal:



Tal y como está en la foto, este cable no tiene conexión a tierra. Por ello, uso un cable de cobre OFC con aislamiento de PVC y lo adjunto FUERA DEL CABLE:



De este modo, tenemos dos cables independientes, cada uno con su propia corriente eléctrica. Uso PVC para la tierra porque la señal ya queda perfectamente sellada, el PVC es más flexible y manejable que el teflón y, como es peor aislante, permite que el cable de masa ayude al blindaje del cable principal.

Uso conectores atornillados. El vivo de señal está en contacto directo por presión, y también soldado para estancar el recinto, evitar la oxidación y aumentar la zona de contacto:



El resultado es este:



Aprovecho los colores de los cables de PVC para distinguir, junto a los contectores, el cable derecho del izquierdo (rojo y negro).

Este cable es un poco trabajoso por los componentes del cable en sí y por el diseño del cable de tierra. Este prototipo me ha llevado 2 horas exactas.

¿Precio en materiales? Le echo unos 25 euros. El tipo de cable y sobre todo de conectores suponen el gasto (o el ahorro) más abultado.





Con termorretráctil negro queda mejor, pero cuando lo monté no me quedaba.

Un saludo