Cambiar condensadores de salida para válvula 300B

Androide escribió:Uf, ha costado mas de lo que esperaba pues el transformador tiene multiples puntos de union al chasis de dificil acceso sin herramienta especifica y he tenido que trabajar en el reducido espacio que hay entre los terminales de la bovina y el punto del chasis donde pasan todos sus cables hacia la cara opuesta.
Con la ayuda de pinzas y alicates de puntas retiro los cubrecables de las patillas de 440V, desoldar, un par de puntos a los terminales de 330V, volver a colocar todo en su sitio, valvulas a calentar... y tras 30 minutos de estar encendido las placas negras sin atisbo de calenton:)

Las mediciones ahora son de 362V en el anodo y 54-55V en el catodo, de manera que la tensión es de unos 308V, un pelo superior al maximo para la 2a3 de 300V, ¿no es así? Como hago para bajar un poco mas esa tension?

Podria sustituir las resistencias para quedar en unos 280V o habria que hacer otra operacion para obtener esa tension? Hace tiempo que un par de fivre monoplaca estan cogiendo polvo en el garaje y tengo entendido que estas monoplaca son muy delicadas, que hay que aplicarles menos tension que a las comunes de doble anodo, ahora mismo no me atrevo ni creo que sea momento de colocarlas... y que ganas tengo de oirlas! a ver si son como he leido en todas partes la reina de las 2a3...

Unos 54-55v en cátodo. ¿Que resistencias de cátodo usas? Parece que por los valores obtenidos, que son las dos en paralelo para un total de 1k.El llevar dos Rk de diferente valor, pero muy cercanos entre ellas me hace sospechar algo que contaré después.

En esta situación las cosas están: 54-55 mA (la corriente está bien) que a 308V nos sale ...16,88W de disipación anódica. Son valores mucho más razonables, aún un poco altos, pero ya no es la bestiada de antes.Por ejemplo la versión rusa a 6,3v, la 6C4C aguantaría con esos valores sin problemas.

Lo ideal sería intentar bajar esa tensión de placa un poco más.Así estaríamos en una tensión más recomendable como 280V (límite 300v) y de camino bajaría la disipación de placa a niveles ya seguros (15w).Pero después de lo que has hecho en el trafo, no parece haber otras posibilidades directas.Tal vez el fabricante piense en otra manera de hacer las cosas.Tal vez opte por lo siguiente.

Sin movernos de las modificaciones hechas en el trafo, tal vez usando solo una Rk de valor distinto ( más alto ) que mantenga la corriente, pero nos suba la tensión en cátodo.Así bajaríamos de los 308V, mejorariamos la disipación, pero también variaríamos el punto de polarización, aunque Dios sabe donde.

Por ejemplo y como sencilla especulación de esta hipótesis:

Solo hacer esta sencilla actuación: Dejar la Rk solo la resistencia de 1k2 de las dos que hay (desconectar 2k2) y mantener las condiciones actuales.No hacer nada más.

Lo que sucede:

Los 55mA pasan a través de 1k2 ahora nos da 66V (nuevo punto de pòlarización-terra incógnita).Los 308V-66V se queda en 242V entre placa-cátodo, más que razonables y la disipación 55mA sobre 242V ... unos seguros 13,3W.Estos valores son orientativos, pués varian unos con otros, pero te indican de lo que sucede con solo aumentar el valor de la Rk solo de 1K a 1k2.

No es una situación para nada peligrosa, pues la corriente está por debajo de 60 mA, La tensión del tubo por debajo de 250V y la Rk se puede calentar pero es de varios watios (mínimo 5W).Lo único "raro" es la polarización, pero al ser más negativa no tiende a corrientes altas (sigue en 55mA o menos).Todo es probar.

Luego solo queda medir a ver las tensiones "de verdad" que aparecen.Después lo discutimos.


Veamos que opina Monolito (su visto bueno) una vez llegado a este punto.

Saludos

Bueno la cosa va mejor, pero todavía hay que bajar un poco la disipación de placa.

Como dice Hego, lo primero que he pensado antes de cambiar nada, con los componentes que monta la etapa, es que desconectes la resistencia de 2K2 (Con uno de los extremos es suficiente para probar), "Ojo" aísla el cable desoldado con un poco de cinta aislante. Y vuelve a medir; si ahora nos quedamos cortos, no habrá mas remedio que cambiar algún valor de resistencia.

Ya que estas cerca, creo que merece la pena que afines hasta que esté todo correcto.

Otra cosa que me intriga es el transformador de salida; veo en el esquema tres posibles "0" en el secundario para impedancias de 2k5, 3k3 y 4k !!!. Revisa esto Androide y di que es lo que pone en el transformador. Tengo una sospecha, pero antes quiero que nos digas lo que pone en las tomas.

Mas o menos entiendo todo lo que me habeis explicado sobre como la resistencia o ausencia de ella equilibra los valores para dejarlos <15W de disipación

Ahora sin la resistencia 2k:

380V anodo 62 y 64 en catodo, 317v entre placa y catodo, habrá que cambiar las resistencias verdad?

Ahora la disipación de placa es de 11W. La tensión de placa es un poco elevada y esto hay que atajarlo por otro lado.

Antes de nada y aunque sea pesado, tal como está ahora la etapa, mide la tensión que hay de masa a los filamentos...patillas de abajo, derecha e izquierda en la foto.

De pesado nada maestro, ademas me encanta poder trastear con el ampli....

Las patillas han dado 64 y 62, el mismo valor en cada pareja de cada canal.

MONOLITO escribió:

Otra cosa que me intriga es el transformador de salida; veo en el esquema tres posibles "0" en el secundario para impedancias de 2k5, 3k3 y 4k !!!.  Revisa esto Androide y di que es lo que pone en el transformador. Tengo una sospecha, pero antes quiero que nos digas lo que pone en las tomas.

Mañana le hago unas fotos, lleva algo de tiempo desmontar la tapa

Androide escribió:De pesado nada maestro, ademas me encanta poder trastear con el ampli....  

Las patillas han dado 64 y 62, el mismo valor en cada pareja de cada canal.

Mañana lo miro despacio y te digo lo que hay que hacer.

MONOLITO escribió:

Androide escribió:De pesado nada maestro, ademas me encanta poder trastear con el ampli....  

Las patillas han dado 64 y 62, el mismo valor en cada pareja de cada canal.

Mañana lo miro despacio y te digo lo que hay que hacer.

Mañana seguimos con la clase... al final voy aprendiendo algo

La verdad, que tratar de usar un mismo circuito para dos válvulas es complicado; en este caso han optado por una solución salomónica y se han quedado a medio camino, y al parecer sin dar mucha información.

Los datos téoricos que dan los fabricantes (Como ha comentado anteriormente Celsius) son: 250V de ánodo, 60mA de consumo en reposo, -45V de polarización, 750 Ohm de resistencia de cátodo y 2k5 de impedancia de transformador. He mirado también circuitos de otros fabricantes y hay bastantes variaciones.

Ahora, lo que nos encontramos es una tensión elevada de ánodo, una resistenica un poco mayor y un primario de 3k3 con ajuste de impedancias en secundario (Curioso) pero es como lo han diseñado.

Con todo esto mi propuesta es, y pensando en que no toques mucho la etapa: bajar la alta tensión unos 40V con una resistencia por canal y volver a conectar la resistencia de 2k2 del cátodo. La resistencia puede ser según calculos aproximados de 680 ohm y de 7 ó 10W. En principio no soldaría la resistencia de 2k2 hasta poner las dos de 680Ohm.
El punto donde se colocan hay que buscarlo en el +B1, bien en el punto que va al tansformador de salida o bien en el punto donde salen los hilos de la fuente de alimentación.

Con esto creo que puede valer, posteriormente se pueden hacer más ajustes, pero en principio no te quiero complicar mucho la vida.

También me gustaría conocer la opinión de Hego, Celsius...

MONOLITO escribió:
Con todo esto mi propuesta es, y pensando en que no toques mucho la etapa: bajar la alta tensión unos 40V con una resistencia por canal y volver a conectar la resistencia de 2k2 del cátodo. La resistencia puede ser según calculos aproximados de 680 ohm y de 7 ó 10W. En principio no soldaría la resistencia de 2k2 hasta poner las dos de 680Ohm.

Entendido, ¿que tal estos? afectará este mod mucho al sonido?

http://www.ebay.es/itm/680R-10W-WIRE-WOUND-RESISTOR-WELWYN-FA86-x2-fd1L9-/120838983659?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1c22908feb

 

MONOLITO escribió:El punto donde se colocan hay que buscarlo en el +B1, bien en el punto que va al tansformador de salida o bien en el punto donde salen los hilos de la fuente de alimentación.

Entiendo que donde salen los hilos de la fuente de alimentacion es de las patillas de 330V del transformador a los respectivos cables, y ahí habria que soldarlas, verdad?

MONOLITO escribió:    Con esto creo que puede valer, posteriormente se pueden hacer más ajustes, pero en principio no te quiero complicar mucho la vida.

   También me gustaría conocer la opinión de Hego, Celsius...

Pues si Hego, Celsius o alguien mas no sugiere otra solución vamos a proceder con esta, cualquier idea es por supuesto bienvenida

Androide escribió:

MONOLITO escribió:

Otra cosa que me intriga es el transformador de salida; veo en el esquema tres posibles "0" en el secundario para impedancias de 2k5, 3k3 y 4k !!!.  Revisa esto Androide y di que es lo que pone en el transformador. Tengo una sospecha, pero antes quiero que nos digas lo que pone en las tomas.

Mañana le hago unas fotos, lleva algo de tiempo desmontar la tapa

Aquí están.... todo correcto por aquí?

 

Las resistencias están bien. Cuando estén las tensiones en unos limites razonables debería de sonar muy bien; primero esto y después pruebas a tu gusto, condensadores, baterias, led, válvulas...

El transformador de salida también correcto. Para la 2A3 tendrás que probar donde va mejor, si en la toma actual "0 ohm (B)", o "0 ohm (C)" que se ve en la foto. En principio sería mejor la (C), pero hay que probar, y mejor cuando estén los parámetros de la válvula ajustados.

Las resistencias mejor ponerlas en el +B de cada canal. SIGUE EL HILO rojo que aparece en la foto del transformador de salida marcado como B, y donde acabe "hay" intercalas las resistencias (Una por canal). Si no te aclaras haz una foto.

Veo que el correo en él que trataba el tema de las resistencias, se perdió.

Coincido con Monolito con lo de un ampli mutante no es sencillo de "mutar" con solo dos cambios.

Primero hemos de bajar esa tensión de placa y con las tomas del trafo no hay bastante.Las 2A3 provocan caídas de tensión más bajas que la WE300B (las corrientes son más pequeñas ya que la Rp algo más grande) y es necesario buscar la manera que al final la cosa ande por esos 300V entre el la entrada del trafo de salida y masa.También es necesario cambiar la Rk a 750 óhmios una vez heco estos cambios.De momento manetenmos esos 1k2 o 1K

Después de intercalar a resistencia de 680 óhmios o un valor similar es posible que se consiga esos 300V.La resistencia de 680 óhmios en serie propuesta por Monolito, nos dará una caída importante con una corriente de 60 mA... unos 35-40V.El trafo con su resistencia óhmica de 80-100 ohmíos, otros 5-6v adicionales.Todo ayuda.

Al final todo tiende a quedar a la formula clasica de una 2A3: 250V, 60 mA y una resistencia de 750 (o la normalizada de 820 ) ohm como Rk.

En mi caso (valores de tensiones a masa) uso unos 295v antes del trafo, después en su salida ya son 290V en la placa, el cátodo anda por unos 43v con RK 820 ohm (53 mA) y funciona como un reloj desde hará unas 6.000 h!!!.El fabricante le da una vida a los tubos de 500h , como mucho, pueden alargase a unos 1.000 h, pero lo paso de largo.Creo que queda claro que de este modo funciona en su sitio.

Lo vamos a conseguir.

Saludos

Menuda pandilla valvulera estais hechos, he estado de viaje y he llegado hoy.  Nada que añadir pero el color azul de las 2a3 no es buena señal, espero que no afecte al sonido.

A veces no es facil encontrar resistencias de 10w o 15w y bueno ya sabes dos de 7w en paralelo de 1k6

Con los coloringos "asules" tranquilo.Yo los he tenido cuando los tubos son nuevos y luego resulta que duran más que el conejito del Duracell.Es algo que ha quedado dentro drante la construcción y el "getter" se lo liquida en unos pocos centenares de horas.Para eso está.Ahora no se ven ni el "coloraó" de los filamentos, pero sigue sonado bestial.

Echo de menos ese resplandor azul tan flamenco, pero....

Por otro lado cuidado si las ionizaciones son de color rosa o violeta, puede ser alguna fuga o defecto gordo.

http://www.thetubestore.com/Resources/Matching-and-other-tube-info/Blue-Glow

Saludos

NB- En la panda nos faltabas Tú, Javier.

Me alegro de saberlo, estaba convencido de lo contrario

Bueno, en mi caso ha sido así.

Yo no le doy mucha importancia si es azul.Hasta era bonito ver esa luminiscencia atercipelada en el vidrio, en especial en la parte superior de los tubos.Al principio temí lo peor, pero con el tiempo se fue atenuando hasta desaparecer por completo, no así el sonido que sigue siendo muy bueno.

Hace años leí varias cosas sobre esto, pero ahora ni recuerdo donde.

Había otras cosas más raras, como la porosidad del vidrio por donde se originaba un ciclo con hidrógeno del vapor de agua y otras gaitas, envejeciendo los tubos.Vamos, que hay muchas cosas a tener en cuenta en el diseño de estos "sencillos" artilugios incandescentes.

Cuado tenga tiempo me entretendré en estas exóticas lecturas.... si las encuentro, claro !!!!

Saludos

MONOLITO escribió:Las resistencias están bien. Cuando estén las tensiones en unos limites razonables debería de sonar muy bien; primero esto y después pruebas a tu gusto, condensadores, baterias, led, válvulas...

He empezado la casa por el tejado, cambiando condensadores....

MONOLITO escribió:El transformador de salida también correcto. Para la 2A3 tendrás que probar donde va mejor, si en la toma actual "0 ohm (B)", o "0 ohm (C)" que se ve en la foto. En principio sería mejor la (C), pero hay que probar, y mejor cuando estén los parámetros de la válvula ajustados.

Ya están pedidas las resistencias, en cuanto las instale tomo medidas a ver como queda la cosa y si está todo fino luego de oirlo bien con la toma actual cambiaré a "C" y a ver que pasa

MONOLITO escribió:Las resistencias mejor ponerlas en el +B de cada canal. SIGUE EL HILO rojo que aparece en la foto del transformador de salida marcado como B, y donde acabe "hay" intercalas las resistencias (Una por canal). Si no te aclaras haz una foto.

Aquí veis que se unen con esos tres condensadores amarillos, y tambien con los dos verdes, y de ahí sale el cable rojo algo mas grueso que se vé a la izquierda.



Deduzco que ese es el punto y que habria que unir así:

hego escribió:Veo que el correo en él que trataba el tema de las resistencias, se perdió.

Una lastima, seguro que aprendia algunas cosas mas con tus aportes sobre el tema... ¿y que te parecen esas resistencias que he elegido?
http://www.ebay.es/itm/120838983659?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Habria opciones que supuestamente mejorarían el sonido o digamos opciones mas "high end"? (ya estamos otra vez... )

hego escribió:Coincido con Monolito con lo de un ampli mutante no es sencillo de "mutar" con solo dos cambios.

Estoy dispuesto a "meter mano"  donde sea, si fuera necesario hasta cambiar trafo de entrada... con tal de saber que está todo bien ajustado, dando el ampli todo lo mejor de si y ademas las valvulas van a durar lo que debieran

hego escribió:Primero hemos de bajar esa tensión de placa y con las tomas del trafo no hay bastante.Las 2A3 provocan caídas de tensión más bajas que la WE300B (las corrientes son más pequeñas ya que la Rp algo más grande) y es necesario buscar la manera que al final la cosa ande por esos 300V entre el la entrada del trafo de salida y masa.También es necesario cambiar la Rk a 750 óhmios una vez heco estos cambios.De momento manetenmos esos 1k2 o 1K

Después de intercalar a resistencia de 680 óhmios o un valor similar es posible que se consiga esos 300V.La resistencia de 680 óhmios en serie propuesta por Monolito, nos dará una caída importante con una corriente de 60 mA... unos 35-40V.El trafo con su resistencia óhmica de 80-100 ohmíos, otros 5-6v adicionales.Todo ayuda.

Al final todo tiende a quedar a la formula clasica de una 2A3:  250V, 60 mA y una resistencia de 750 (o la normalizada de 820 ) ohm como Rk.

Especialmente me interesa que quede mas bien por lo bajo, ya que las monoplaca requieren esos valores inferiores a los comunes de las de doble anodo, creo que una vez controlado el voltaje que entrga el trafo, podré jugar intercambiando las resistencias 1k, 820ohm o 750ohm para que los mA resultantes queden en torno a 50 para la monoplaca o mas cerca de 60 para las de doble anodo..... o quizá ya me estoy liando??

hego escribió:En mi caso (valores de tensiones a masa) uso unos 295v antes del trafo, después en su salida ya son 290V en la placa, el cátodo anda por unos 43v con RK 820 ohm (53 mA) y funciona como un reloj desde hará unas 6.000 h!!!.El fabricante le da una vida a los tubos de 500h , como mucho, pueden alargase a unos 1.000 h, pero lo paso de largo.Creo que queda claro que de este modo funciona en su sitio.

Ostras, 1.000 horazas! ..... si es que cuando la maquinaria está bien engrasada y ajustada.... que valvulas son?

hego escribió:Lo vamos a conseguir.

Saludos

Con vuestra guia y consejos segurisimo!!

Celsius escribió:Menuda pandilla valvulera estais hechos, he estado de viaje y he llegado hoy.

Buenas Celsisus, se te echaba ya en falta! entre todos a ver si doy buen fin a mi Frankenstein 2a3 set... 

Celsius escribió: Nada que añadir pero el color azul de las 2a3 no es buena señal, espero que no afecte al sonido.

Al principio pensé en gas.... estuve apunto de devolverlas al vendedor, pero luego me fijé bien que es azul intenso, deben de ser electrones y no gas arriesgué a quedarmelas por que las compré "bien" de precio para como está el mercado 2a3 NOS... aunque fijate que tambien pensé en su momento que el sobrecalentamiento o placas incandescentes que tenia con ellas en el ampli se devia solamente a este posible gas interno que hacia subir la temperatura.... en menudo error estaba!!

Celsius escribió:A veces no es facil encontrar resistencias de 10w o 15w y bueno ya sabes dos de 7w en paralelo de 1k6

sigo con la encuesta......¿que te parecen estas?
http://www.ebay.es/itm/120838983659?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

conste que ya tienen el visto bueno de Monolito y están ya compradas....pero si realmente creeis que es necesario hacer una comparativa de resistencias....

hego escribió:Con los coloringos "asules" tranquilo.Yo los he tenido cuando los tubos son nuevos y luego resulta que duran más que el conejito del Duracell.Es algo que ha quedado dentro drante la construcción y el "getter" se lo liquida en unos pocos centenares de horas.Para eso está.Ahora no se ven ni el "coloraó" de los filamentos, pero sigue sonado bestial.

Me tranquilizas, a ver si este es mi caso...

hego escribió:Echo de menos ese resplandor azul tan flamenco, pero....

Por otro lado cuidado si las ionizaciones son de color rosa o violeta, puede ser alguna fuga o defecto gordo.

El no-va-mas son las rectificadoras de vapor de mercurio.... de pelicula sci-fi de los 50's, imagino como deben de ambientar la sala y como el efecto psicologico de esa luz te ha de involucrar con la escucha....  lastima de su peligrosidad..... ay si yo tuviera vuestros conocimientos ..... set rs241, driver aa con rectificado de mercurio!!!          

hego escribió:http://www.thetubestore.com/Resources/Matching-and-other-tube-info/Blue-Glow

Buen link, creo que ya lo ví buscando info para saber si la luz de mi 2a3 era para preocuparse o no.

Androide escribió:

MONOLITO escribió:Las resistencias están bien. Cuando estén las tensiones en unos limites razonables debería de sonar muy bien; primero esto y después pruebas a tu gusto, condensadores, baterias, led, válvulas...

He empezado la casa por el tejado, cambiando condensadores....

MONOLITO escribió:El transformador de salida también correcto. Para la 2A3 tendrás que probar donde va mejor, si en la toma actual "0 ohm (B)", o "0 ohm (C)" que se ve en la foto. En principio sería mejor la (C), pero hay que probar, y mejor cuando estén los parámetros de la válvula ajustados.

Ya están pedidas las resistencias, en cuanto las instale tomo medidas a ver como queda la cosa y si está todo fino luego de oirlo bien con la toma actual cambiaré a "C" y a ver que pasa

MONOLITO escribió:Las resistencias mejor ponerlas en el +B de cada canal. SIGUE EL HILO rojo que aparece en la foto del transformador de salida marcado como B, y donde acabe "hay" intercalas las resistencias (Una por canal). Si no te aclaras haz una foto.

Aquí veis que se unen con esos tres condensadores amarillos, y tambien con los dos verdes, y de ahí sale el cable rojo algo mas grueso que se vé a la izquierda.



Deduzco que ese es el punto y que habria que unir así:

Los cables rojo y naranja de la derecha son los que salen del transformador de salida y corresponden con las tomas "P" naranja y "B" rojo, ¿OK?, entonces es correcto el dibujo que has hecho. Para el otro canal hay que buscar los mismos cables y el cable rojo debe llegar también a ese mismo punto. Si es así todo correcto.

Cuidado con las soldaduras, que en ese punto van muchos cables. Colócalas con cuidado de no tocar otros componentes, pues se van a calentar. Ya veremos como queda, tampoco interesa bajar excesivamente la tensión pues vas a disipar un montón de calor por dentro del chasis... debería de estar mejor calculado de origen la tensión del transformador de alimentación para la 2A3.

He llegado un poco tarde para que pidieras a la vez otras resistencias. Te iba a decir que compraras 2 resistencias de 4k7 de 2 ó 3 W, para bajar la R de cátodo a 820 ohm. Si quieres esperamos a ver como se queda la cosa con las de 680 ohm.

Los valores que te propongo son aproximados y sobre todo pensando que puedas volver a poner la 300B.

Por cierto ¿ Por qué quieres cambiar a la 2A3?, ¿No te gusta la 300B?, ¿O es porque te gusta experimentar?, porque te veo con muchas ganas de probar cosas.

MONOLITO escribió:
Los cables rojo y naranja de la derecha son los que salen del transformador de salida y corresponden con las tomas "P" naranja y "B" rojo, ¿OK?, entonces es correcto el dibujo que has hecho.  Para el otro canal hay que buscar los mismos cables y el cable rojo debe llegar también a ese mismo punto.  Si es así todo correcto.

Ok, entonces lo he entendido bien.
   

MONOLITO escribió: Cuidado con las soldaduras, que en ese punto van muchos cables.  Colócalas con cuidado de no tocar otros componentes, pues se van a calentar.  Ya veremos como queda, tampoco interesa bajar excesivamente la tensión pues vas a disipar un montón de calor por dentro del chasis... debería de estar mejor calculado de origen la tensión del transformador de alimentación para la 2A3.

Supongo que cambiar el transformador de entrada por uno que tenga una salida del voltaje adecuado sería mejor, pero todo este proceso me va a venir bien para ir cogiendo experiencia, le daré bien de espacio a las resistencias para que puedan disipar lo mejor posible el calor e intentaré dejar la soldadura bien limpia y solida, cuando esté subo foto
 

MONOLITO escribió: He llegado un poco tarde para que pidieras a la vez otras resistencias. Te iba a decir que compraras 2 resistencias de 4k7 de 2 ó 3 W, para bajar la R de cátodo a 820 ohm. Si quieres esperamos a ver como se queda la cosa con las de 680 ohm.

Vamos probando, no hay problema si mas adelante tengo que comprar mas componentes, ya que estamos con ese posible cambio he echado un vistazo rapido y para esas 4k7 veo que hay diferentes materiales, carbon, pelicula metalica y ceramica ¿alguna recomendacion en concreto?

 

MONOLITO escribió:  Los valores que te propongo son aproximados y sobre todo pensando que puedas volver a poner la 300B.

Por cierto ¿ Por qué quieres cambiar a la 2A3?, ¿No te gusta la 300B?,  ¿O es porque te gusta experimentar?, porque te veo con muchas ganas de probar cosas.

Pues llevo algo mas de dos años escuchando solo 300b y si que me gusta como suenan, pero ocurre que tengo varias parejas de 2a3 muertas de risa desde que ví que las placas se tornaban incandescentes la primera vez que las puse, y tambien me apetece ir trasteando un poco con el ampli, todo esto de la electronica/electricidad es totalmente nuevo para mi y le he cogido el gusto al soldador...
en principio no me importa si el ampli queda fijo para usar solo 2a3 con las variaciones que esto conlleve, ahora prefiero dejarlo lo mas fino posible para esta valvula y si quisiera volver a 300b mas adelante solo hay que desandar lo andado...

Despues del parentesis en el que los compañeros me han guiado para modificar el amplificador dejando su configuracion para el uso de valvulas 2a3 retomo la comparativa de electroliticos como bypass de la 300b que quedó pendiente en el hilo.



A estos contendientes de la foto hay que sumarle el Frako hecho en Alemania Oriental (material añejo) que traia de serie el amplificador, un condensador de sonido tosco y descarado en comparación con todos los probados aquí, demasiado energico y opaco, con menor extensión y claridad que cualquiera de los mas modernos.

Este Frako fué sustituido por el condensador que tomaré como referencia, el Black Gate (BG) de la serie standard.

Debido al gran salto de calidad experimentado con su instalación en mi amplificador me surgió la curiosidad de ver que caracteristicas ofrecen los condensadores del mercado actual, y comprobar de paso si el BG justifica su lejendaria fama.... y elevado precio de venta.

Cada condensador tuvo unas 30 horas de rodaje, excepto el Nichicon Muse, unas 50 devido a su mayor voltaje, y el BG que tendria muchas mas horas cuyo numero no puedo determinar.

Black gate standard --- Si tuviera que definirlo con un solo calificativo este seria "transparente", como un canal de aguas frescas y cristalinas por el que transcurre la señal, aguas calmadas que no hacen si no mantener limpio el sonido, con cierta fluidez pero nunca con prisas que las enturbien.

Esto lleva implicito muchas otras buenas cualidades como extension enorme por arriba con finura, ausencia total de granulado, detalle y mucha claridad-separacion entre elementos-frecuencias. Sumemosle a todo esto articulacion y rapidez, todo en su justa medida y ademas un aire y espacialidad fantasticos, concretamente en terminos de profundidad y teniendo cada instrumento focalizado en su punto de la sala....tenemos un claro caballo ganador.

Toda esta digamos "neutralidad" y ausencia de coloración, unido al hecho de que tengan tanta resolución y el tono un poco frio de esas aguas puras y cristalinas,  me han hecho pensar de el que puede resultar esteril en comparación con otros condensadores, pero yo prefiero el termino transparencia.

Elna Cerafine red --- El que mas "bonito" suena de la comparativa, fruto de una coloración evidente en las frecuencias medias, hace toda la musica mas romantica, relajada y delicada, mas carnosa y dulce como una jugosa fruta madura, aunque sin grandes sacrificios a cambio y conservando otros parametros en cotas altas como puede ser la extensión, que si bien no es tan elevada como en el BG si resulta satisfactoria, o fijandonos en el grave, un poco descontrolado sin concisión y zumbon en algun momento pero las mas veces en su sitio y con buen cuerpo.

Donde el dulzor nos empalaga es en los microdetalles que nos perdemos en la escucha y que con el agua fresca del BG no se ocultan al paladar.... y es que esa coloración en los medios del Cerafine velan un poco las demas frecuencias y lo hacen algo mas lento a la vez que la escena pierde profundidad acercando los instrumentos a la sala y el aire y transparencia del BG aquí se echan en falta.

Si alguien tiene un sistema frio o quiere añadir emocion o tinte calido y sedoso a la escucha este es el condensador que creo idoneo.


Nichicon Muse --- Primero recordar que este Nichicon es de 25V, lo cual puede influir en sus caracteristicas frente al resto de condensadores de la comparativa con un rango de 16V.

Gran personalidad, no se parece en nada al resto, una escena muy intima, quizá demasiado cerrada pudiendo llegar a tener la sensacion de estar escuchando auriculares en vez de altavoces.... hasta este punto empequeñeció en contraste con la presentación del resto de condensadores.

Otra de las caracteristicas que lo define es una resolución unica, ningun otro se le acerca y/o parece, los instrumentos cobran relieve de manera casi holografica, como si los musicos estuvieran tocando delante de tí, es complicado de explicar, se sacrifica practicamente todo para lograrlo, espacialidad, profundidad, extension y claridad por arriba a cambio de esta ultra resolucion con toneladas de texturas y detalles, caracteristicas positivas tambien son una dinamica mayor, energia con control. Si hablé de instrumentos bien localizados en la escena con el BG con el Muse parece que alargando el brazo pueda tocar a los musicos a izquierda y derecha, delante y detras.... wow!

Por contrapartida tampoco es neutro en su tono, seco y un punto calido, un sonido casi pegajoso pues tanto cuerpo y detalle le restan rapidez siendo el decaimiento de cada nota prolongado y muy texturizado, con mucha información.

Puede parecer que hable de un condensador inferior, pero no es así, simplemente tiene mucho caracter, es muy intrusivo en el sonido del sistema en el que se instale (¿influirá en esto su mayor voltaje?) y realmente es una pena que la escena sea tan reducida que llegue a resultar artificial y cerrada en exceso, pues ciertamente pone de relieve la musica y todos los detalles de cada instrumento se perciben de manera asombrosa como ningun otro es capaz de lograr.

Para quien tenga una escena con reverb de catedral o  un sistema falto de cuerpo y textura y sobrado de finura y extension le recomiendo los pruebe.

Elna Silmic II --- A simple vista ya me llamó la atención que sea de tamaño exacto al BG, no se si esto tiene algo de relación con el hecho de que suene muy parecido a este, eso sí salvando unas distancias, y que pasan primero por un grave diferenciador y superior. Fantastico, el mejor encontrado entre todos los condensadores a prueba, estando dotado de una concisión pasmosa con su impacto, expansión y caida siempre bajo control y dejando al marjen al resto de frecuencias de manera que la claridad no se vé afectada, bravo silmic II.

Por contra carece de ese ultimo plus de extensión cortante o cristalina que tiene en el extremo agudo el BG, esa profundidad de escena y el aire general de este, pero está muy cerca de alcanzarlo, y de esto tiene la culpa un pelo de mayor presencia del espectro medio mas agudo, aunque en el caso del Silmic II no lo llamaremos coloración pues el tono siempre es completamente neutral, ni frio ni caliente a diferencia del denso tinte a manzana caramelizada del Cerafine por ejemplo.

En general un condensador fantastico de producción actual que puede suplir al BG sin despeinarse, sabiendo que no posee su refinamiento general pero en cuestion de graves un paso por encima.

Panasonic Os-con --- Desde la primera nota queda claro que su construcción y materiales son totalmente diferentes del resto: posee cierto punto artificial en el tono que no se describir con precision si no diciendo que hace sonar a la 300b mas como si se tratase de una amplificación de estado solido y no una valvula.
El sonido general no se aleja mucho del tradicional electrolitico no obstante, pero este tono diferenciador marcará todo lo demas.

Esto con sus matices, claro que la 300b sigue sonando con sus caracteristicas propias de valvula, pero este oscon la mantiene a raya, todo mucho mas controlado y con una precision en la que la distorsión armonica es mas comedida y las variaciones dinamicas son menos pronunciadas, todo es algo mas plano por asi decirlo.

Es un condensador muy educado, incluso diria que es demasiado caballeroso para lo juguetona que puede llegar a ser la 300b con determinados pasajes o melodias .... oscon no alza nunca la voz, no pierde los modales y siempre es puntual, ataque correcto.

Lastima que el grave que ofrece es algo mas discreto de lo deseable, se echa en falta mas pegada y sobre todo un cuerpo y caida que son verdaderamente flojos situandolo en la cola de la cotienda a este respecto.

Si lo comparamos con el BG, lo primero que destaca  es que tiene una gran pizca de pimienta por arriba, quiza demasiada que produce algo de brillo no deseable, las sibilancias pueden ser demasiado pronunciadas.... esto creo tambien contribuye al tono algo artificial con que lo percibo.

Por contrapartida la espacialidad no tiene nada que envidiar a la referencia en cuanto a profundidad y amplitud izq-dcha en la escena, aunque es de nuevo y como todos los condensadores de esta comparativa en general un punto menos "aireado" que el BG, pero lo es mas por ejemplo que el Elna Cerafine o el Nichicon Muse... por no hablar del Frako de origen...

Lo mas destacable que atesora es la cualidad liquida y casi cremosa con la que los medios fluyen, claramente es el punto fuerte del Oscon, estos medios no los tiene ningun otro de los condensadores tratados aquí, te hacen olvidar por momentos sus carencias y te sumerjen en la musica envolviendote, y es por ello una lastima que esas carencias o desventajas sean en ocasiones tan remarcadas...

En general un condensador diferente, en mi equipo demasiado cargante por arriba y con ese tono extraño o artificial mas la floja oferta de graves, en general mas cumplidor en el ataque y macro dinamica, algo mas sobresaliente en la micro.

No obstante creo que probarlo y observar si esa cualidad liquida aparece y si el sistema en concreto cubre las carencias o defectos que mostró en el mio, por unos 7-8€ la pareja merece la pena.

Para concluir he de decir que me hubiera gustado incluir otros condensadores como el Nichicon Fine Gold, el Black Gate en sus series mas altas F, FK o N NX, así como el Panasonic Os-con tope de gama o el Sanyo que utiliza esta misma tecnologia de polimeros. Quizá mas adelante ampliare la review, por el momento me quedo con el ganador en mi sistema, no por K.O. pero si a los puntos.... el Black Gate.

Y es que cada  condensador puntua mas aquí y recibe mas palos allá, tienen su personalidad, sus virtudes y sus defectos, está claro que cada sistema aceptaria o rechazaria a unos u otros, las sinergias mandan, pero creo que el BG por su transparencia primero y por su neutralidad y refinamiento en la entrega, y sobre todo por resultar el menos intrusivo, pienso que funcionaría bien en cualquier parte...


¿el condensador ideal? la dulzura jugosa del Cerafine con la liquidez en medios del Os-con, los graves del Silmic II, la ultra- resolución del Muse y la transparencia y aire general del BG ....

Envidiable sentido de apreciación de los más sublimes e íntimos matices y mejor aún, capacidad para "condensarlo" y transmitirlo.

Androide, Tú si que eres nuestro "condensador ganador" !!!!!

Grand reveu !!!!