Cambiar condensadores de salida para válvula 300B

Fary escribió:De 0,5uF a 0,47uF no vas a notar nada aunque a veces ese condensador pequeñito en bypass le da un plus de aire-detalle a la zona alta. Aunque a mí en combinaciones con otras marcas me han empeorado a veces, pero de la misma no creo que notes mucho, la verdad.

Gracias, creo que voy a probar con un Rike o el Mundorf SGO, a ver que tal va el "matrimonio" con los Jupiter.

Saludos.

Espectacular el cambio después de 500 horas   , estos Jupiter HT Beeswax son una maravilla, no voy a empezar con los típicos calificativos, que si profundidad, escena amplia, tímbrica precisa, transparencia, etc.... Da igual todo, la música suena "natural", te olvidas de amplis y altavoces, a veces da miedo, parece que Enrique Morente ha resucitado y está en mi salón   , me puedo pasar horas y horas sin hacer otra cosa que poniendo un disco tras otro.

Para mí, queda demostrado que es muchísimo más determinante el cambio de sonido, "a mejor", con el cambio de condensadores que poner unas válvulas NOS. Tengo unas NOS 12AU7 Mullard y 12AX7 Sylvania y a penas noté mejoría el día que las puse, o estoy medio sordo.

A los que estéis pensando en comprar algún condensador, sabed que en partsconnexion están de "rebajas", me han ofrecido el Jupiter Copper Foil de 0.47 por unos 70$, un 20% de descuento.

Saludos.

Edito para aclarar que, he puesto "rebajas" entrecomillado porque me ofrecieron el descuento del 20% cuando habían pasado 6 días de la formalización del pedido y no lo había pagado   

Saludos a todos, despues de una ausencia de varios meses por motivos laborales ya estoy de nuevo por aquí trasteando con el soldador

Lo ultimo en que me he enfrascado es en una comparativa de diferentes condensadores electroliticos que ofrece el mercado actual para contrastar que el celebre black gate que vengo utilizando en el set 300b es realmente tan bueno como dice su fama, ademas me pareció un cambio mas que notable para tratarse de un par de simples electroliticos en el esquema de mi amplificador y hay que probar mas opciones a ver que si se puede mejorar mas.

Los contendientes son el propio black gate que servirá de referencia, el elna red cerafine, elna silmic II, nichicon Muse, y el Panasonic Os-con, todos ellos en valor 220uf 16V menos el nichicon Muse que es 25V ya que no lo producen en 16V.

En la lista faltan un par de modelos que mas adelante probaré, el nichicon fine gold y el Sanyo Os-con, y tambien me gustaria probar el Black Gate fk,el tope de gama de esta casa que seguro suena todavia mejor que el standard que es el que tengo,  pero desembolsar mas de 100€ por ellos me parece algo exagerado teniendo en cuenta lo que cuestan los de producción actual, entre 3-6 € la pareja....



LLama la atencion el pequeño tamaño del panasonic Os-con que utiliza materiales distintos a los tradicionales, tambien el nichicon muse algo mas grande que el resto al ser de 25V. Curioso que el elna silmic II y el black gate standard son exactamente iguales....

Ahora mismo estoy dando una primera escucha al elna silmic II que es el ultimo a review, en un par de dias que se suelte y pueda analizar a fondo sus cualidades os contaré en detalle como suena cada uno.

saludos!

El Os-con es pequeño por ser de un tecnología por completo diferente.Evitan un repetido problema de los electrolíticos de los últimos 50 años: las láminas estampadas.Pero creo que por desgracia no los fabrican más allá de los 32-36V.

Ya nos dirás las valiosas impresiones de la comparativa.

Saludos

En este hilo hay mucha y buena información me alegro que no se pierda.


Mi recomendación para el desacoplo es por LED ( Corriente > 8mA ) y hasta hora lo mejor a mi oído es la pila de NiMh, los condensadores por buenos que sean creo que afectan mas al sonido, en mi caso cuando puse los Silmic II con resistencia en desacoplo el sonido empeoró.

Por  6eur en los chinos 4 pilas 1,3v yo uso dos pilas y tengo el bias fijo en 2,6v

¿Como es eso de que una pila puede hacer de condensador? No tenia ni idea, de todas maneras no sé ni donde ni como medir el bias en mi amplificador, de hecho esto me preocupa siempre que uso valvulas nos, no solo por el coste economico si no por que son antiguedades de los años 30 y objetos casi de museo que requieren un cuidado y conservacion maximos...

Una ayuda para identificar donde y como puedo medir el bias sería muy de agradecer, a ver si mirando el esquema podeis decirme como dejarlo a punto para alargar la vida de mis 2a3 , que no se por que pero creo que están trabajando a bastante mas de los 60ma recomendados

Andro, no es lo mismo, la resistenca es la que ajusta el bias y por eso ves los voltajes de cada valvula 1,7v para la primera y 8,7v para la segunda, estos volatajes lo generan la resistencia

R =Voltaje  /  Corriente       V=  R x C      

1,7v / 2100 = 0,8mA  Midiendo el anodo, ves en la grafica de la valvula si los parametros son correctos.

Con la 6ac7 lo mismo   8,7v / 820R = 10,6mA  en casa tengo la grafica de esta valvula en modo triodo.

Si quitas la resistencia y pones una pila  + al catodo y el - a tierra haces lo mismo que la resistencia pero sin ningun tipo de oscilación la verdad que es un bias fijo.

En el caso de la primera valvula si cambias la resistencia del catodo por la pila, el bias cambia por que pasa de tener un voltaje de 1,7v  a 1,3v que da una sola pila, nada grave pero hay que ver si varias la ganancia mucho, no lo creo.

Con la valvula que estas jugando con los condendadores 6ac7-6j4p  es algo mas complicado por los 8,7v, las pilas permiten quitar el juego completo de resistencia y condensador, pero en este caso el tener que poner 6 o 7 pilas no merece la pena, y led tampoco puedes por que la 6ac7 tiene poca corriente sobre 10mA para mover 4 led en serie que dan ese voltaje,  no te queda otra que andar con resistencia y condensador.

Uf... me pierdo Celsius, pero creo que si lo he entendido bien para hacer trabajar la 2a3 correctamente tendria que cambiar una resistencia por otra que rebaje el voltaje .... es esto? Podrias señalarme exactamente cual es esa resistencia? He llegado a experimentar placas incandescentes en alguna 2a3, asi que tiene que estar si o si muy por encima del punto optimo...

SI para modificar el bias de la 2a3 solo lo puedes hacer cambiando el valor de las resistencias del catodo de la  1k8  2k2.

Para comprobar las 2a3 :
Mide en el catodo que tengas la misma tension 75v   y en el anodo igual  400v   -   75v  =   325v de anodo y -75v de rejilla
Estas dos medidas dan sobre 30mA de corriente = 10w de placa




Pero no comprendo bien por que ese punto (325, -75) la mi parecer lejos de la zona optima.
Bias -75   Swing 150Vpp    se sale de la tabla teniendo  y donde ves que los trazos en los 420v no son lineales se aprientan, no es mejor el punto que recomiendan para las 2a3     250V  -45v bias y en vez de 10w (disipación) que tienes ahora subir 15w o 12w y asi tener el swing dentro de la zona optima. Androide no te preocupes que son elucubraciones valvuricas

Androide escribió:¿Como es eso de que una pila puede hacer de condensador? No tenia ni idea, de todas maneras no sé ni donde ni como medir el bias en mi amplificador, de hecho esto me preocupa siempre que uso valvulas nos, no solo por el coste economico si no por que son antiguedades de los años 30 y objetos casi de museo que requieren un cuidado y conservacion maximos...

Una ayuda para identificar donde y como puedo medir el bias sería muy de agradecer, a ver si mirando el esquema podeis decirme como dejarlo a punto para alargar la vida de mis 2a3 , que no se por que pero creo que están trabajando a bastante mas de los 60ma recomendados

Hola Androide.
 Este esquema indica dos válvulas la 2A3 y la 300B,  por los valores que tiene, parece que está pensado para la 300B, pués el cálculo teórico indica una disipación de placa de 28W aproximadamente, y la 2A3 tiene un máximo de 15W.
   Mide las tensiones de ánodo de la 2A3 y el punto que el esquema indica 75 voltios, en el positivo del condensador de 220uF (Masa a ánodo y masa a + condensador). Y sobre todo si están esas dos resitencias de 1K8 y 2K2.

Mide también la tensión real que le llegan a los filamentos.

Edito,  porque me he dado cuenta que hay un conmutador para filamentos. Y también hay unas tomas para la alta tensión, que sera para 2A3 o para 300B.
  Antes de aventurar nada, mide los valores de las tensiones y nos lo dices.

Lo que no comprendo, es por que para una válvula como la 2a3 y 300b que necesitan un bias de -60  mas o menos, requiere un swing de 120v +-    y para ir holgados pongamos 220Vpp   es decir que es necesaria una ganancia Mu de 78  en previo para ir bien.

La válvula 6sq7  tiene una ganancia Mu 100  pongamos en la practica 60
Y la 6ac7 en modo triodo no creo que tenga mas de Mu 40  en la practica 30

Ganancia total 60 x 30 = 1800   por que tanto si con 78 seria lo ideal, esta pregunta vale para muchos otros diseños que veo en el mercado.

Agradezco las explicaciones y que os intereseis por ayudarme, pero una vez mas os recuerdo que mis conocimientos son nulos y no se ni donde debo poner los terminales del multimetro para obtener las mediciones necesarias, a ver si con esta foto podeis señalarme donde poner el terminal negro y donde el rojo...  de verdad que estoy muy pez!



Supongo que con el ampli encendido pero con o sin las valvulas puestas?

Tambien he comprado un par de estos para simplificar futuras mediciones:

http://www.ebay.es/itm/201021084269?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

Hola Androide.
 Pensaba que tenias más conocimientos de electrónica. No obstante es muy fácil tomar los valores.
Ten mucho cuidado y no toques nada que tienes alto voltaje, usas guantes, incluso hay unas puntas que se llaman de cocodrilo que puedes poner a las puntas del multímetro y así no tocas nada.
 
  El amplificador tiene que estar encendido y con las válvulas puestas, sin señal, volumen 0. Tienes un bías automático, por lo que debe de estar todo preparado para la 2A3. Según el esquema tienes que tener 2 resistencias de potencia (Esa amarilla metálica que se ve en la foto), una de 1k8 y otra de 2k2 en paralelo, con lo cual la resultante es 1K; si como dices el fabricante tiene previsto 60mA de consumo, la medida en el punto del esquema de 75V, para la 2A3 debe de darte 60V aproximadamente. Este punto en la foto es donde se unen las dos resistencias del centro de colores naraja-naranja-negro-plata.

   El negativo del multimetro lo puedes coger en cualquier punto del chasis que te venga bien; el positivo para 60 voltios donde te he dicho y la alta tensión (Anodo) en la patilla de arriba izquierda del zócalo de la 2A3, que se ve soldado un cable naranja.

El multímetro tienes que estar en Vdc, si tienes dudas pon una foto de él y sus puntas. Piensate lo de lo "cocodrilos aislados" para las puntas, y si tienes miedo buscate a algún experto.

Pienso que todo debe estar bien calculado, es para asegurarte lo de medir.

Androide para poder saber los parámetros de cada valvula de tu ampli debes estudiar unos minimos, faciles pero minimo.

lo mas facil para orientarte es ver los filamentos debe medir 6,3v

Anodo pin 1  El  voltaje real del anodo es el voltaje medido del anodo menos el voltaje medido del catodo,

Catodo pin 5,  el voltaje del catodo es el bias mira la grafica, coordenadas de anodo real y bias  

y esto es igual con el resto de valvulas, apunta los valores y nos lo dices, a ver que tal.
Ampli encendido, guantes de goma y pulso firme, los cocodrilos son lo mejor para no tener sustos.
De la 300b seria bueno saber la corriente, midiendo el voltaje en el punto de las resistencias del catodo  que te ha dicho MOnolito.

Ejemplo de la valvulas 6ac7 (6j4p) 

He tomado precauciones, no hace mas de un par de años que trasteo con los amplis y sé que deberia aprender unos minimos para poder ir haciendo algo mas que soldar y cambiar elementos, de nuevo gracias Monolito y Celsius por el interes y por "mojaros" con alguien que no sabe nada de electricidad sabiendo que hay un cierto riesgo de que algo salga mal.

MONOLITO escribió: si como dices el fabricante tiene previsto 60mA de consumo, la medida en el punto del esquema de 75V, para la 2A3 debe de darte 60V aproximadamente. Este punto en la foto es donde se unen las dos resistencias del centro de colores naraja-naranja-negro-plata.

En este punto con la 2a3 la medicion en el multimetro con Vdc 200. ha sido de 73 y 70, con la 300b 77 y 74.

MONOLITO escribió: la alta tensión (Anodo) en la patilla de arriba izquierda del zócalo de la 2A3, que se ve soldado un cable naranja.

Aquí para la 2a3 con el multimetro en Vdc 1000. ha sido 454 y 455, la 300b 453 y 453

De manera que ciertamente está por encima del punto de trabajo optimo para la calidad del audio y por supuesto para la conservación de la vida de las valvulas, baste como prueba de que algo no va bien esta imagen con la placa de la 2a3 al rojo....

Si parece que esta disipando mas de 15W para la 2A3 . Es imprescindible que nos digas si están las dos resistencias de 1k8 y 2K2; si hay una sola hay que saber de que valor es. Asi en la foto parece que te estas cargando la 2A3.

¿Las medidas que hablas de la 300B, las has hecho con una 300B?
¿El conmutador que se ve en la foto imagino que será para cambiar la tensión de los filamentos de la 2A3 ó la 300B?, ¿Hay algún conmutador mas?

Bueno Androide.

El tema de la disipación de placa es inegociable: NUNCA, pase lo que pase,  se debe sobre-pasar la potencia de disipación dada por el fabricante.No voy a entar en el tema de las variopintas 300B. ya que hay cosas muy variables sugún el fabricante, pero en las familia 2A3, salvo la JJ-electronic- una 300b camuflada, pero con filamentos a 2,5V y con 40w de disipación http://www.jjtubes.eu/power-tubes/single/2a3-40w  , no deberian ser más 15W.Hay la excepcion de las 6b4-g y las rusas 6C4C que puede llegar hasta unos 280V (ánodo-cátodo) y como unos unos 18W de disipación, pero....lo dicho: 15W.

Comentas que la tensión que obtienes es de unos 454V (supongo que al respecto de masa -error-) y en el cátódo-masa es de unos 73V, sabemos que la tension del tubo en realidad es la diferencia de ambos (a eso me refiero como "error", ya que las tensiones de un tubo siempre se leen referenciadas al cátodo) nos da unos 381V ánodo-placa, tal vez sea demasiado alta.El límite es 300V.

Si ahora encima vemos que lal corriente que circula es de 73 mA (los 73V sobre 1k) no da una potencia de .... 27,8W... Es a claras luces muy alta ya que el límite es como norma de 15W.No me extraña nada que las placas se pona al rojo vivo.Ya dejando a parte el tema del punto de trabajo, me parece que poco va a durar esos tubos (2A3) en esas condiciones.

Una lástima, pués las 2A3 son unos tubos finísimos, que a diferencia de otros modelos de tubos, casi todas marcas funcionan de modo impecable.Es rara la que no lo hace.

Revisa un poco todo esto.

Recuerda 15W!!!

Suerte.

Jolín.... Monolito, nos hemos cruzado!!!

Androide, ambos nos tememos que la disipación de ánodo es demasiado alta.

El calentón de placas es una muestra de ello.

Cuidado con esto. No perdona.

Salut

Si nos hemos cruzado Hego.

Es que estos amplificadores para dos válvulas son una "gaita". A parte del conmutar la tensión de filamentos, en el esquema se ven dos tomas para alta tensión en el transformador de alimentación, unas de 420V y otras de 330V, es casi seguro que hay que meter el soldador para cambiar a 330V para la 2A3. Revisa esto Androide.

MONOLITO escribió:
Es que estos amplificadores para dos válvulas son una "gaita". A parte del conmutar la tensión de filamentos, en el esquema se ven dos tomas para alta tensión en el transformador de alimentación, unas de 420V y otras de 330V, es casi seguro que hay que meter el soldador para cambiar a 330V para la 2A3. Revisa esto Androide.

He mirado a ver el transformador y los terminales de salida de 330V estan conectados....... a la nada.... me quito el sombrero Monolito

Ahora la cuestion es si puedo desoldar los cables de los terminales de 420V y directamente conectarlos a las tomas de 330V, en caso afirmativo; ¿como pongo en conmutador de valvulas, en 2a3 o en 300b?

hego escribió:Bueno Androide.

El tema de la disipación de placa es inegociable: NUNCA, pase lo que pase,  se debe sobre-pasar la potencia de disipación dada por el fabricante.No voy a entar en el tema de las variopintas 300B. ya que hay cosas muy variables sugún el fabricante, pero en las familia 2A3, salvo la JJ-electronic- una 300b camuflada, pero con filamentos a 2,5V y con 40w de disipación http://www.jjtubes.eu/power-tubes/single/2a3-40w  , no deberian ser más 15W.Hay la excepcion de las 6b4-g y las rusas 6C4C que puede llegar hasta unos 280V (ánodo-cátodo) y como unos unos 18W de disipación, pero....lo dicho: 15W.

Comentas que la tensión que obtienes es de unos 454V (supongo que al respecto de masa -error-) y en el cátódo-masa es de unos 73V, sabemos que la tension del tubo en realidad es la diferencia de ambos (a eso me refiero como "error", ya que las tensiones de un tubo siempre se leen referenciadas al cátodo) nos da unos 381V ánodo-placa, tal vez sea demasiado alta.El límite es 300V.

Si ahora encima vemos que lal corriente que circula es de 73 mA (los 73V sobre 1k) no da una potencia de .... 27,8W... Es a claras luces muy alta ya que el límite es como norma de 15W.No me extraña nada que las placas se pona al rojo vivo.Ya dejando a parte el tema del punto de trabajo, me parece que poco va a durar esos tubos (2A3) en esas condiciones.

Una lástima, pués las 2A3 son unos tubos finísimos, que a diferencia de otros modelos de tubos, casi todas marcas funcionan de modo impecable.Es rara la que no lo hace.

Revisa un poco todo esto.

Recuerda  15W!!!

Suerte.

Muchas gracias por toda la info Hego, ya me dí cuenta a los 5 minutos de probar las 2a3 que algo no funcionaba, rapidamente las quité y desde entonces nunca mas he vuelto a poner ninguna hasta ayer para tomar mediciones, solo uso 300b que parece que para esta si que está bien configurado, espero que los 20-30 minutos que han estado al rojo no hayan arruinado las sylvania...

Dices que la 2a3 es un tubo finisimo, seguro que sí, y ahora entiendo por que me sonó algo congestionada y sin aire entre frecuencias en comparacion con las 300b que he probado.

MONOLITO escribió:Si parece que esta disipando mas de 15W para la 2A3 . Es imprescindible que nos digas si están las dos resistencias de 1k8 y 2K2;

Si están las dos.
 

MONOLITO escribió:¿Las medidas que hablas de la 300B, las has hecho con una 300B?

Si, con una sophia electric 300b mesh plates

MONOLITO escribió:¿El conmutador que se ve en la foto imagino que será para cambiar la tensión de los filamentos de la 2A3 ó la 300B?, ¿Hay algún conmutador mas?

Efectivamente ese conmutador es para cambiar de 2a3 a 300b, y creo que funciona correctamente pues si teniendo 300b cambio a 2a3 los filamentos de las 300b pierden su incandescencia.
El unico conmutador que tiene ademas de este es el del voltaje de entrada, 115 o 230

Celsius escribió:Androide para poder saber los parámetros de cada valvula de tu ampli debes estudiar unos minimos, faciles pero minimo.

lo mas facil para orientarte es ver los filamentos debe medir 6,3v

Anodo pin 1  El  voltaje real del anodo es el voltaje medido del anodo menos el voltaje medido del catodo,

Catodo pin 5,  el voltaje del catodo es el bias mira la grafica, coordenadas de anodo real y bias  

y esto es igual con el resto de valvulas, apunta los valores y nos lo dices, a ver que tal.
Ampli encendido, guantes de goma y pulso firme, los cocodrilos son lo mejor para no tener sustos.
De la 300b seria bueno saber la corriente, midiendo el voltaje en el punto de las resistencias del catodo  que te ha dicho MOnolito.

Ejemplo de la valvulas 6ac7 (6j4p) 

Estas mediciones las haré cuando sea capaz de solucionar el problema principal de ese voltage erroneo para la 2a3, o mas bien ausencia de cableado...... gracias Celsius

[quote="Androide"]

MONOLITO escribió:
Es que estos amplificadores para dos válvulas son una "gaita". A parte del conmutar la tensión de filamentos, en el esquema se ven dos tomas para alta tensión en el transformador de alimentación, unas de 420V y otras de 330V, es casi seguro que hay que meter el soldador para cambiar a 330V para la 2A3. Revisa esto Androide.

He mirado a ver el transformador y los terminales de salida de 330V estan conectados....... a la nada.... me quito el sombrero Monolito

Ahora la cuestion es si puedo desoldar los cables de los terminales de 420V y directamente conectarlos a las tomas de 330V, en caso afirmativo; ¿como pongo en conmutador de valvulas, en 2a3 o en 300b?


[/quote

Entonces está claro... para la 300B se queda todo como está y el conmutador en la posición 300B. Para 2A3, el conmutador en posición 2A3 y las dos tomas del transformador de 420V conectarlas a 330V (Las dos) ; mides y nos lo cuentas; seguro que es así como está pensado.

No creo que en 15 minutos te hayas cargado la 2A3.

Suerte, que ya está "chupao".

Uf, ha costado mas de lo que esperaba pues el transformador tiene multiples puntos de union al chasis de dificil acceso sin herramienta especifica y he tenido que trabajar en el reducido espacio que hay entre los terminales de la bobina y el punto del chasis donde pasan todos sus cables hacia la cara opuesta.
Con la ayuda de pinzas y alicates de puntas retiro los cubrecables de las patillas de 440V, desoldar, un par de puntos a los terminales de 330V, volver a colocar todo en su sitio, valvulas a calentar... y tras 30 minutos de estar encendido las placas negras y sin atisbo de calenton:)

Las mediciones ahora son de 362V en el anodo y 54-55V en el catodo, de manera que la tensión es de unos 308V, un pelo superior al maximo para la 2a3 de 300V, ¿no es así? Como hago para bajar un poco mas esa tension?

Podria sustituir las resistencias para quedar en unos 280V o habria que hacer otra operacion para obtener esa tension? Hace tiempo que un par de fivre monoplaca estan cogiendo polvo en el garaje y tengo entendido que estas monoplaca son muy delicadas, que hay que aplicarles menos tension que a las comunes de doble anodo, ahora mismo no me atrevo ni creo que sea momento de colocarlas... y que ganas tengo de oirlas! a ver si son como he leido en todas partes la reina de las 2a3...