Etapa de potencia mosfet

Gul escribió:Como es tan cómodo lo utilizo cada vez que lo veo sucio. Pruébalo, que es bien barato.

Ok. Gracias Gul esta misma tarde lo compro.

Las puntas de soldador de una cierta calidad como son las de los JBC tienen en la punta un recubrimiento especial para que el estaño fluya bien y no deje suciedad, si se utiliza estropajo de aluminio limpia bien pero es muy abrasivo y elimina el recubrimiento con el uso, es mejor un tipo de esponja que resista la temperatura ligeramente humedecido a ser posible con agua sin cal.
Los de JBC tienen este tipo de esponja en su catalogo y se encuentra en tiendas del ramo

Gracias Peret, lo tendré en cuenta.

Seguimos avanzando. Vumetros en su posición, cableados todos los leds indicadores y una fuente de alimentación por canal para los vumetros y los indicadores de temperatura, que todavía no e puesto aunque los agujeros ya están hechos. También se ve el orificio para el botón de encendido que tuve que modificar para poner el original de restek.

Despues del analisis de las placas realizado por Peret el cual dice:

Hay a mi criterio un problema importante que no se si los chinos han tenido en cuenta y es que
este circuito necesita que los Mosfet estén muy bien apareados ya que de lo contrario pueden
producirse desequilibrios en la corriente que pasa por cada Mosfet, en lugar de pasar un tercio
de la corriente total por cada Mosfet podría ser que por cada uno pasase una corriente muy
diferente, pasando mucha en uno y poca o nula en otro. Esto produciría un
sobrecalentamiento en un Mosfet que podría llegar a destruirlo pasando el mismo proceso a
uno de los otros dos y luego al último que quedase activo.
Esto se suele solventar colocando una resistencia de source en cada Mosfet que producirá una
pequeña caída de tensión proporcional a la corriente que pase por la resistencia.
Por el Mosfet que conduzca más pasará más corriente, la caída de tensión en su resistencia
será mayor y su tensión de polarización será más baja teniendo tendencia a auto regularse.

Me daba algo de miedo desoldar las patillas en un circuito de doble cara, pero con el soldador de mas potencia y tirando con unas pinzas a la vez, la verdad es que salieron muy bien.





Ahora ya esta preparado para poner las resistencias de 0,33 Ohm 3 W, las cuales ya tengo pedidas.

Por fin llegaron las resistencias y ya están puestas. Esta es la mejor forma de colocarlas que se me a ocurrido, a la par que mas sencilla.

yo esa escuadra de aluminio la quitaría, colocaría directamente al disipador y de buen rendimiento de disipado

casito escribió:yo esa escuadra de aluminio la quitaría, colocaría directamente al disipador y de buen rendimiento de disipado

No te gusta la dichosa escuadra de aluminio eh?, jejeje. Ami tampoco, pero es mas por comodidad. La escuadra ya venia agujereada para 3 tornillos. Si pongo directo los transistores al radiador tendría que hacer hacer 7 agujeros: Y si pusiera la placa al radiador también, serian 4 mas. El radiador es de 30 X 12 X 6, y de buen grosor. (solo un radiador pesa 2,2 Kg.) Y por cierto no se que tipo de aluminio es pero es durisimo, cuesta trabajo taladrarlo y las roscas hay que hacerlas con mucho cuidadin. El anodizado negro donde van los transistores lo lije (un día entero me llevo), porque anteriormente había hecho otro proyecto el cual los transistores no tenían que estar aislados de masa y no me gusto como sonaba aquello.
Pero ahora me vino bien, porque leí que el anodizado hace perder algo la transferencia de calor. La primera prueba que le hice a las placas, le puse la escuadra con un solo tornillo a un radiador (no tenia mas donde poner o no coincidían y no tenia ganas de ponerme hacer agujeros para solo una prueba) que tengo de una vitroceramica, y  sin pasta térmica, trasmitía muy bien el calor a dicho radiador.
Cuando ya ponga las placas al radiador definitivamente (con sus escuadras de aluminio   ) ya las pondré con pasta térmica, que ya tenia pensado hacerlo y tu me recordaste.
Un saludo.

No me gusta indicar cosas cuando todo está bien, pero, en este caso,  yo quitaría los separadores de silicona y pondría mica en todas la uniones transistor-radiador/ángulo de aluminio.
A mí tampoco me gusta el ángulo de aluminio pues ese amplificador puede trabajar en clase "A" algunos watios.
También me gusta que las resistencias añadidas son de carbón o no inductivas.

El tema de la disipación va a depender de la Ibias del amplificador, en este caso viene ajustado de origen y de momento no sabemos a que Ibias, yo doy por supuesto que trabaja en clase AB.
En las pruebas que hice con el simulador y alimentado a +/- 70 Vcc con una carga de 8 Ohm e Ibias = 43 mA/mosfet me daba lo siguiente:
Pot. salida = 255 Wrms
Dist. = 0,006 %
Disip en reposo = 3 W/mosfet
Disip a plena carga = 17 W/mosfet
No se si será necesario dar mas Ibias, aunque repito no se como viene ajustado
Para los IRFP240 que creo que pueden disipar unos 180 W cada uno no creo que este tema sea muy crítico
La inductancia que puede hacer una resist. de carbón de 0,33 Ohm es insignificante, puede que algún nH.

La inductancia que puede hacer una resist. de carbón de 0,33 Ohm es insignificante, puede que algún nH.[/quote]

Exacto, es lo que digo, una muy buena decisión.

antoito escribió:No me gusta indicar cosas cuando todo está bien, pero, en este caso,  yo quitaría los separadores de silicona y pondría mica en todas la uniones transistor-radiador/ángulo de aluminio.
A mí tampoco me gusta el ángulo de aluminio pues ese amplificador puede trabajar en clase "A" algunos watios.
También me gusta que las resistencias añadidas son de carbón o no inductivas.

Hay partidarios de la mica + pasta térmica y otros del sil-pad. Yo leí mucho sobre ello y con el sil-pad, aparte de que es mas cómodo de poner, en pruebas realizadas es superior para la "comunicación" térmica entre transistores y radiador. Tampoco es algo nuevo. En una etapa profesional  BGW 8500T que tuve, los dos enormes radiadores que trae, el sil-pad ocupa toda la superficie y aparte de que es una etapa pro, preparada para funcionar a toda potencia durante mucho tiempo. Estamos hablando de una etapa de hace 40 años.

Empezando con el cableado.



Hice un prueba de encendido con un amplificador externo. El arranque es correcto, los termómetros funcionan bien. Pero tengo un problema o a lo mejor es así, no lo se. Cuanto esta encendido sin conectar la señal se enciende el primer led del vumetro. Si lo conecto al amplificador ya no enciende y si toco solo el positivo con la mano se encienden todos los leds, eso tampoco se si es normal. También con música, el vumetro conectado en este caso del canal izquierdo funciona normal, pero el del canal derecho se enciende uno o dos leds.





Hoy no me dio tiempo hacer mas pruebas, espero que el problema, sea que tiene que estar todo en carga, sin embargo, esto mismo lo hice fuera del gabinete y funcionaba todo perfecto.
Ah se me olvidaba, otra cosa que no me gusta, cuando conecto el amplificador hace que se iluminen varios leds y luego se apagan, y cuando lo desconecte hace como un "flash" de todos los leds de los dos canales. Lo digo porque se supone que los reles deberían evitar todo esto, y esto solo pasa con los vumetros-

He llegado un poco tarde, pero menos mal que has puesto unas resistencias no inductivas. Son importantísimas para el sonido, hay que poner de lo mejor que se pueda, en su día puse unas inductivas en unos transistores iguales, y aunque estaban compensadas con un condensador, había una perdida importante en agudos, cambiarlas por carbón fue como el día y la noche.

Mucho cuidado con los cables de altavoces, que tampoco sean muy inductivos, ni capacitivos. Una red zobel le viene muy bien también.

MONOLITO escribió:He llegado un poco tarde, pero menos mal que has puesto unas resistencias no inductivas. Son importantísimas para el sonido, hay que poner de lo mejor que se pueda, en su día puse unas inductivas en unos transistores iguales, y aunque estaban compensadas con un condensador, había una perdida importante en agudos, cambiarlas por carbón fue como el día y la noche.

Mucho cuidado con los cables de altavoces, que tampoco sean muy inductivos, ni capacitivos. Una red zobel le viene muy bien también.

Gracias MONOLITO. Las puse porque Peret en su análisis las recomendaba si o si. Y a ultima hora le pregunte y me dijo que si las había que poner, el ya las tenia.
Lo de los cables de los altavoces como se si son inductivos o capacitivos?
Y respecto a la red zobel como se calcula para este amplificador? Las e visto en muchos amplificadores, yo tengo las bobinas que traía la Restek.
Son estas.



Lo que no entiendo es que la lleven incorporadas los amplificadores (no todos) ya que se supone que una red zobel debería calcularse en función del filtro del altavoz y los altavoces que utilices, no?

En realidad este amplificador lleva en la salida una red formada por una resistencia de 10 Ohm en serie con un condensador de 100 nF conectada a masa

Peret escribió:En realidad este amplificador lleva en la salida una red formada por una resistencia de 10 Ohm en serie con un condensador de 100 nF conectada a masa

Red zobel, aunque no se ve bien la placa y, pudiera ser, que no la llevara. En cuanto al condensador lo he visto con valores de 10k, 47k, 100k y 22k que es la que lleva el mío.
En la salida hacia los altavoces va ese muelle de hilo flexidur en paralelo con una resistencia de 1 ohmio y algunos watios, en mi caso 3 ó 5 w para que aguante bien el hacerle el muelle por encima. Lo que sí me parecen muy pocas vueltas, Elektor aconseja (en el Crescendo, por ejemplo) unas 20 vueltas sobre la resistencia)
Ah! se me olvidaba, tu problema con tus leds es que pudiera estar oscilando, si es así, necesitas hacerle lo que te hemos indicado.

antoito escribió:

Peret escribió:En realidad este amplificador lleva en la salida una red formada por una resistencia de 10 Ohm en serie con un condensador de 100 nF conectada a masa

Red zobel, aunque no se ve bien la placa y, pudiera ser, que no la llevara. En cuanto al condensador lo he visto con valores de 10k, 47k, 100k y 22k que es la que lleva el mío.
En la salida hacia los altavoces va ese muelle de hilo flexidur en paralelo con una resistencia de 1 ohmio y algunos watios, en mi caso 3 ó 5 w para que aguante bien el hacerle el muelle por encima. Lo que sí me parecen muy pocas vueltas, Elektor aconseja (en el Crescendo, por ejemplo) unas 20 vueltas sobre la resistencia)
Ah! se me olvidaba, tu problema con tus leds es que pudiera estar oscilando, si es así, necesitas hacerle lo que te hemos indicado.

Estuve mirando el proyecto Crescendo y la bobina es de 9 vueltas con una resistencia de 1 Ohm 5W.
Lo de los leds como ya dije arriba, cuando no lo tenia puesto en el gabinete funcionaba perfectamente. La prueba la hice con un radio cd de coche hasta que ya monte las placas amplificadoras y todo lo demás. No obstante esta tarde seguiré haciendo pruebas.

Peret escribió:En realidad este amplificador lleva en la salida una red formada por una resistencia de 10 Ohm en serie con un condensador de 100 nF conectada a masa

Entonces según tu hace falta la red zobel o no Peret?

Mi opinion es que no hace falta, ya lleva una aunque sin bobina

Peret escribió:Mi opinion es que no hace falta, ya lleva una aunque sin bobina

Pues mejor Peret, menos trabajo. Gracias

Madre mía, cada vez veo mas cables.



Hoy hice gran parte del cableado del canal izquierdo. Ya puse la placa amplificadora con su pasta térmica, la entrada y salida del protector de altavoces con su alimentación. También el sensor de temperatura y el otro sensor de visualización de la temperatura.

ç

No consigo dar con la causa de que al pulsar la conexión se enciendan un par de leds del vumetro de cada canal y que quede uno encendido del canal izquierdo, ahora solo algunas veces. Y al desconectarlo se enciendan todas los leds de los 2 vumetros. Y entiendo menos cuando estaba fuera del gabinete no pasaba y la fuente de alimentación es la misma, incluso pensé que podría ser de los transformadores del Restek y conecte el transformador que usaba para las pruebas, pero seguia igual. En fin cuando este todo conectado y con los altavoces y señal haber si hace lo mismo.

El sensor de temperatura es complicado de montar .donde lo compraste


Saludos

quesvi escribió:El sensor de temperatura es complicado de montar .donde lo compraste


Saludos

Es este:

https://es.aliexpress.com/item/4000134072091.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40fd63c0ht9GI1

La otra placa amplificadora ya montada también.



Aquí ya estoy cableando el puente de diodos y preparando todo el demás cableado. Para mi es lo mas tedioso.



La parte trasera. Al final no voy a poner los conectores Speakon, demasiado royo hacer los agujeros y luego tener que tirar de lima.



Aquí detalle del conector de red, no es el de Restek, no se ni de donde es. Como tengo tantas cosas de desmontar aparatos y aprovechar parte de los componentes desde hace muchos años, encuentro de todo. Lo curioso es que a parte del compartimento del fusible, lleva otro compartimento para un fusible de repuesto. Están ambos pero no me valen porque son de 3 A .

De cuanto tendría que ser el fusible para esta etapa? como lo calculo?