Etapa de potencia mosfet

adiaz escribió:

mamfmamf escribió:...
Que buenos tiempos, que ilusión me hizo ir montandolo y sobre todo cuando lo encendí la primera vez y... funcionaba, jejeje 25 W X 2 que daban para mucho. Solo tengo fotos sacados de una revista.

Yo tengo la Enciclopedia entera de donde salen esas fotos. Me la regalo mi mujer hace un par de años...

Esa Enciclopedia la leí por primera vez en la Biblioteca de mi barrio en Alcobendas cuando tenía 13 años (en los 80) antes no había Internet y la biblioteca y las revistas eran las únicas fuentes de información sobre electrónica. Y recuerdo construir con esa edad algunos circuitos copiados de esos esquemas y fotos de las pcbs, con el edding! Madre mia que recuerdos!

Si alguien quiere información o fotos de cuálquier proyecto contenido en esta colección de libros puedo facilitar fotos de las páginas desinteresadamente.

Gracias adiaz.
Yo también la tengo, la compre en fasciculos cuando era un chavalete. Siempre esperaba ansioso que llegara cada semana para adquirirlos.
Gracias de nuevo por tu interés.

Después de un pequeño parón, seguimos con la etapa.
Tuve que desmontarla por completo porque no sabia donde poner los protectores de altavoces. Así que mejor partir de cero en el montaje en el gabinete.
La placa amplificadora la puse mas centrada en el radiador de modo que cojiera con el toroidal y a la vez poder poner la placa de protección del altavoz de seguido. También puse el sensor de temperatura lo mas cerca de los transistores. El otro sensor inferior es para visualizar la temperatura. Lo puse ahí para aprovechar dos agujeros roscados que ya tenia el radiador.
Mañana seguiré con el otro canal.

De nada!

Estaba la versión de 2x25w, la de 2x40w y un monobloque de 100w.

Recuerdo construir dos monobloques de 100W RMS, con 4 cajas roselson de 10", Flipando con 15 años en las fiestas privadas que nos montabamos!

[quote="mamfmamf"]Después de un pequeño parón, seguimos con la etapa.
Tuve que desmontarla por completo porque no sabia donde poner los protectores de altavoces. Así que mejor partir de cero en el montaje en el gabinete.
La placa amplificadora la puse mas centrada en el radiador de modo que cojiera con el toroidal y a la vez poder poner la placa de protección del altavoz de seguido. También puse el sensor de temperatura lo mas cerca de los transistores. El otro sensor inferior es para visualizar la temperatura. Lo puse ahí para aprovechar dos agujeros roscados que ya tenia el radiador.
Mañana seguiré con el otro canal.

Te está quedando muy bien, de todas formas, yo separaría los protectores de los altavoces del radiador, con unos separadores mas largos o, mejor, los pondría en vertical fijados a la base del chasis con unas pequeñas escuadras.

antoito escribió:

mamfmamf escribió:Después de un pequeño parón, seguimos con la etapa.
Tuve que desmontarla por completo porque no sabia donde poner los protectores de altavoces. Así que mejor partir de cero en el montaje en el gabinete.
La placa amplificadora la puse mas centrada en el radiador de modo que cojiera con el toroidal y a la vez poder poner la placa de protección del altavoz de seguido. También puse el sensor de temperatura lo mas cerca de los transistores. El otro sensor inferior es para visualizar la temperatura. Lo puse ahí para aprovechar dos agujeros roscados que ya tenia el radiador.
Mañana seguiré con el otro canal.

Te está quedando muy bien, de todas formas, yo separaría los protectores de los altavoces del radiador, con unos separadores mas largos o, mejor, los pondría en vertical fijados a la base del chasis con unas pequeñas escuadras.

No hay problema por ponerlo ahí. La separación con el radiador es de 15 mm y no es un clase A. El 99 % del tiempo va a estar prácticamente frió. Así gano espacio.

Ahora queda como quería. Espacio justo pero necesario porque van a ir varios componentes mas, así como en el frontal y necesito sitio.





Donde iba el led de cada protector puse un conector para poder poner el led en el frontal. Me llevo tiempo porque el circuito es de doble cara y vienen los agujeros metalizados.

Aquí se ve donde van los conectores para los altavoces.



Quiero poner también salidas Speakon. En la foto puse las entradas balanceadas en donde quiero poner los Speakon. El problema es que el agujero que se necesita es de 23 o 24 mm, no recuerdo ahora mismo,y no se con que hacer los orificios, porque el aluminio es de 4 mm y no se que aleación de aluminio es, pero es muy duro de lo normal. Lo comprobé haciendo los agujeros en el radiador y roscandolos, me costo mucho trabajo, incluso llegue a partir 2 brocas

El problema es que el agujero que se necesita es de 23 o 24 mm, no recuerdo ahora mismo,y no se con que hacer los orificios, porque el aluminio es de 4 mm y no se que aleación de aluminio es, pero es muy duro de lo normal. Lo comprobé haciendo los agujeros en el radiador y roscandolos, me costo mucho trabajo, incluso llegue a partir 2 brocas.

Yo los hice con una lima de cola de ratón, dibujas el círculo y comes con la lima.

antoito escribió: El problema es que el agujero que se necesita es de 23 o 24 mm, no recuerdo ahora mismo,y no se con que hacer los orificios, porque el aluminio es de 4 mm y no se que aleación de aluminio es, pero es muy duro de lo normal. Lo comprobé haciendo los agujeros en el radiador y roscandolos, me costo mucho trabajo, incluso llegue a partir 2 brocas.

Yo los hice con una lima de cola de ratón, dibujas el círculo y comes con la lima.

El agujero tiene que ser de 23 mm.
Buff vaya paciencia hacerlo con la lima. Hoy pregunte por brocas de corona de 23 mm y tendrían que pedirla, es una medida que no es estándar y me dijo que cuesta unos 40 €. Para un par de agujeros no me merece la pena. En una ferretería que tengo al lado de casa la tenía de 22, pero 29 €. Me recomendó una de 20 mm que es mas estándar y ya viene la corona con la broca. Esta ya me valió 8 €. Si fuera para utilizarla mucho hubiera adquirido la que ya es de 23, que vale para speakon y xlr. Pero para 2 agujeros me sobra la de 8 €, eso si al final me toca darle a la lima, jejeje.

Bueno pues ya gane un buen espacio. Aquí se ve como lo había puesto originalmente.



Aquí ya esta modificado. Podría haber puesto los protectores de altavoces en este espacio, pero es que necesito el espacio para otra placa que pasa de rca (no balanceado) a balanceado con el integrado DRV134 que me comentó el compañero fdpa y tener todo el espacio holgado para todas las conexiones. No moví los toroidales porque el frontal también va a llevar varias cosillas.



Aquí se aprecia mejor el espacio ganado.

ya va quedando mejor, si esa es la ubicación definitiva de componente, coloca grasa térmica entre la aleta y el disipador, se repartirá mejor el calor disipado, aunque yo soy más de colocar los transistores al disipador

casito escribió:ya va quedando mejor, si esa es la ubicación definitiva de componente, coloca grasa térmica entre la aleta y el disipador, se repartirá mejor el calor disipado, aunque yo soy más de colocar los transistores al disipador

Gracias casito. Si, yo también prefería poner los transistores directamente al radiador, pero con el angulo solo tenia que hacer 3 agujeros y de la otra manera son bastantes mas, y quería hacerlo "fácil". También ya tenia en cuenta lo de la pasta térmica, pero lo haré cuando tenga todo ya bien situado y listo para cablear.

Hoy hice un par de fuentes de alimentación de 12 v. para las placas auxiliares de la etapa. Las quería lo mas pequeñas posible. Tenia todos los componentes de desguaces de otros aparatos así que no me gaste ni 1 céntimo. Y aun tengo para hacer mas fuentes. Reciclando, comprometido con el medio ambiente, como el anuncio.  






Por la parte de las soldaduras no queda muy estético, pero bueno tampoco se ve. jejeje
También se puede ver lo pequeña que es comparándola con un mechero.







Lo que me costo mucho trabajo fue soldarlo. No fundía nada bien el estaño.

Mañana me llegan estos vumetros. Compre estos por que tienen entrada de señal baja y alta. Como es para la etapa me viene bien la de alta que es de 1,5 v hasta 60 v.
El problema es que como se de tan mal el soldar como con las fuentes tengo miedo cargarme alguna pista.




Tengo estos soldadores de JBC. (Me gustaban mucho mas los antiguos, los que eran de color rojo y blanco)
El de menos potencia hace bolas con el estaño y no suelda, no se adhiere el estaño al soldador, y el de mas potencia si se adhiere pero creo que para un circuito tan delicado podria cargarme alguna pista. Vi por el Youtube que si lo lijas hasta que se quite el color negro de la punta y luego lo "untas" de estaño y lo desconectas y enfrías solo la puntita (Porque si lo introduces todo en agua el cambio de temperatura lo deja inservible, lo digo por experiencia) con agua fría se soluciona. Al parecer hay que hacer esta operación 2 o 3 veces. Esto es para soldadores ya viejos, pero es que los que tengo yo uno tiene un año y el otro un par de meses. Si veo que no funciona este método, le pediré el soldador a un amigo que tiene el modelo antiguo.





El estaño que uso es este. Ya se me acabo el que tenia 60/40 estaño/plomo. Este me decían que era muy bueno, que ya no vienen con plomo. Ya se sabe el medio ambiente. Pero no me convence mucho. Vosotros cual usáis?



Sus características son estas:
Alambre de soldadura sin plomo,0.8mm Hilo de estaño para soldar Con núcleo de colofonia cable(100g 97Sn 2Colofonia 0,3Ag 0,7Cu)

Lo del estaño me lo apunto, y con mucha suerte tengo un jbc blanco y rojo regulable, una maravilla.

S2

Al final funcionó el método  que comente arriba para el soldador.

Quería aprovechar el frontal que tenia la Restek. (Aqui ira la visualización de temperatura de cada canal y los vumetros) Como se ve en la foto de abajo los Peak, Temp; etc son transparentes. El problema es que la iluminación era con barras de led de 12 v. como se ve.
Con un led normal solo ilumina una parte, y si pongo uno de alta luminosidad de lado, ilumina demasiado, molesta a la vista, aunque tambien puedo calcular una resistencia de mas valor para que ilumine lo justo. Tendré que probar todas las opciones posibles. Con los PEAK, el LS ON (Que lo utilizare como ON) y BAL no hay problema, pero con TEMP lo único que se me ocurre es que este iluminado en verde y si salta la etapa por temperatura se apague todo menos los indicadores de temperatura que estén alimentados aparte. Respecto al OFFSET lo quiero utilizar para los protectores de altavoces, dado que como parpadea el led (que ya había puesto un conector para llevarlo al frontal) si hay corriente continua pues me avisará de esa manera, sino esta fijo. Lo que no se como hacer es con la iluminación del UNBAL.
Madre mía con lo fácil que hubiera sido poner un interruptor y a tirar millas, mira que me complico la vida, pero bueno el caso es entretenerse. Si alguien me puede dar alguna solución, comentario, hacer algún circuitillo aparte o modificar algo respecto al UNBAL y todo lo demás que e comentado se lo agradecería mucho.





Todo esto ira detrás del cristal ahumado que venia con la Tensor y los tornillos los pintare de negro para que se vea mas "limpio".

Ya tengo acabados los vumetros.



En el circulo rojo de la derecha ira el led rojo que lo pondré en el panel frontal en PEAK. El de la izquierda le voy a poner un conmutador en la parte trasera, porque tiene función punto o barra, según si se pone un puente o no.



Ya corte una placa agujereada lo justo para poner los leds como ya dije ayer. Al final los leds de alta luminusidad si los pones de lado y algo separados del frontal iluminan bien y no molesta la luz que emite.

Yo sigo usando estaño con plomo, el que lleva plata necesita mucha temperatura

Peret escribió:Yo sigo usando estaño con plomo, el que lleva plata necesita mucha temperatura

Yo era el que quería, pero no lo encontraba. En la tienda de electrónica que hay en mi ciudad dicen que ya no se vende con plomo. En amazon algo hay pero bueno ahora tengo este, y no va mal. El problema lo tenia con el soldador que estaba sucio y hacia bolas, pero ahora ya va bien.

Por cierto aun no te han hecho el transformador?

Una pregunta. El circuito soft star que tengo tiene el encendido por pulsador sin enclavamiento. Si le pongo un interruptor, de palanca, pulsador...etc, pero con enclavamiento. podría dañar el soft star que tengo? Yo solo lo probé, y al darle al interruptor se enciende normalmente, pero claro, el miedo que tengo es que al estar de continuo, pueda hacerle algun daño a la placa. No se si me entendéis lo que quiero decir. Gracias.

El vumetro acabado y funcionando, con los peak aparte. Lo puse en entrada baja para poder probar que se encendieran todos los leds, dado que la conexión es a un radio cd de coche, y no da para mucho. Con el cristal ahumado se ve mas claro, aunque no saque foto para que lo vierais.

mamfmamf escribió:
Tengo estos soldadores de JBC. (Me gustaban mucho mas los antiguos, los que eran de color rojo y blanco)
El de menos potencia hace bolas con el estaño y no suelda, no se adhiere el estaño al soldador, y el de mas potencia si se adhiere pero creo que para un circuito tan delicado podria cargarme alguna pista. Vi por el Youtube que si lo lijas hasta que se quite el color negro de la punta y luego lo "untas" de estaño y lo desconectas y enfrías solo la puntita (Porque si lo introduces todo en agua el cambio de temperatura lo deja inservible, lo digo por experiencia) con agua fría se soluciona. Al parecer hay que hacer esta operación 2 o 3 veces. Esto es para soldadores ya viejos, pero es que los que tengo yo uno tiene un año y el otro un par de meses. Si veo que no funciona este método, le pediré el soldador a un amigo que tiene el modelo antiguo.

A mí me va muy bien el estropajo NANAS, con el soldador caliente, es comodísimo y muy rápido. Te recomiendo que lo pruebes.
Saludos

Gul escribió:

mamfmamf escribió:
Tengo estos soldadores de JBC. (Me gustaban mucho mas los antiguos, los que eran de color rojo y blanco)
El de menos potencia hace bolas con el estaño y no suelda, no se adhiere el estaño al soldador, y el de mas potencia si se adhiere pero creo que para un circuito tan delicado podria cargarme alguna pista. Vi por el Youtube que si lo lijas hasta que se quite el color negro de la punta y luego lo "untas" de estaño y lo desconectas y enfrías solo la puntita (Porque si lo introduces todo en agua el cambio de temperatura lo deja inservible, lo digo por experiencia) con agua fría se soluciona. Al parecer hay que hacer esta operación 2 o 3 veces. Esto es para soldadores ya viejos, pero es que los que tengo yo uno tiene un año y el otro un par de meses. Si veo que no funciona este método, le pediré el soldador a un amigo que tiene el modelo antiguo.

A mí me va muy bien el estropajo NANAS, con el soldador caliente, es comodísimo y muy rápido. Te recomiendo que lo pruebes.
Saludos

Gracias por la información. Pero que lo utilizas solo para limpieza exhaustiva o cuando utilizas el soldador cada X tiempo metes el soldador en el estropajo. Es que vi algún vídeo que tenían el nanas en una cajita bien apretado y según iban soldando, cuando veían que estaba algo sucio o tenia mucho estaño metían la punta varias veces del soldador en la cajiita con el nanas para limpiarlo.

Como es tan cómodo lo utilizo cada vez que lo veo sucio. Pruébalo, que es bien barato.