Cambiar condensadores de salida para válvula 300B

Androide, como vemos que te está atacando a traición "el gusanillo del soldador", tal vez sería interesante que te hiciese con una plataforma de pruebas, un conejillo de indias, que disponda de unso trafos de alimentación y salida, varios tipos de zócalos (ocatles y novales) ... Para poder  hacer todo tipo de perrerias y dejar tu magnífico ampli, ya muy mejorado, como punto de referencia y disfrutar de su sonido.

Es más o menos lo que hemos hecho otros muchos y la mayoría sin saber gran cosa de temas técnicos, han ido aprendiendo hasta convertise en auténticos expertos de referencia en la materia.Te daría nombes, pero es algo que queda muy mal. Hay un buen montón de ellos y todos buenos.

El tema de los grid-stopper es entender que hace esa resistencia ahí:

Hacen dos cosas: 

 - Evitan que señales indeseables de RF/EMI ( señales de Onda larga, telefonillos,...) se culen por las entradas de previos.

 - En tubos "más gordos" (esto muy interesante para nosotros).Evitan el bloqueo del condensador de paso.Poco sirve gastarse el dinero en condensadores carísimos como Duelund y similares , si luego se bloquean por la reja.Una sencilla y barata resistencia hace que sea el ampli muy dinámico, al no perder tiempo en cargas/descargas por colapso del condensador de paso.Su valor dependerá de la reja, el condensador y la resistencia de fuga de reja.Demasiadas cosas para ponerse a calcular: hay que ir a ojo de buen cubero, pero suelen ser de entre cientos a pocos kóhm.Tanteo fácil, que no se va a romper nada.

Echar un vistazo al final de este artículo de uno de los padres del HI-FI explicando esto hace un buen puñado de décadas.: Horman H. Crowhurst

http://www.audiofaidate.org/it/articoli/Crowhurst_puzzled.pdf

Los condensadores de aceite, son de uso común aún en fuentes de alta tensión.He tirado a montones recuperados de antiguos transmisores a válvulas.Son muy seguros y fiables, pero siempre son enormes.No los uso.

Hay otra opción....

Algunos aficionados emplean condensadores (algo más endebles que el aceite) de poliester cicatrizable de motores AC actuales, aún aunque no suelen ser de valores muy elevados para nosotros, algunos son sobrados para hacer el trabajo.Tensiones de algunos de ellos hasta unos 450V.

Hay dos tipos:

 - Los tipo "run" (casi siempre carcasa metálica), solo algunos decenas uF, pero duros y robustos, pues trabajan de modo continuado.

 - Los de tipo "start" (algunos carcasa plástica) pueden llegan a algunos cientos de uF.Solo se utilzan en el momento de arranque.

... pero en un ampli de válvulas ni se van a enterar.

Si la capacidad es baja, no son caros, si buenos y hay mucho surtido.

Ejemplo:

http://espanol.grainger.com/category/capacitors/motor-supplies/motors/ecatalog/N-9yp

Todo es buscar.Suerte con la caza!!!

Saludos

Pues yo en la etapa de potencia tengo dos condensadores de 0,33uF K40 Rusos y los quisiera cambiar, pero no lo tengo fácil, no. Los Silver Mica son de valores pequeños y no quiero gastar desorbitadamente en Duelund y Vcap. La gama media la tengo probada y me gusta más el K40 que Mundorf Supreme y Silver Oil, me gusta más que Audy cap true Copper Auricap, Sonicap etc.
Sólo me quedan dos candidatos por precio razonable, Jupiter y Rike audio. Este último me gustó mucho en el CD.
Bueno este es mi lío

Los silver mica de mayor capacidad que yo haya visto son estos:

http://www.ebay.com/itm/SSG-3-Silver-Mica-Hi-End-Capacitor-0-2uF-0-5-350V-Lot-of-4-/251279118746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8167119a&nma=true&si=nKqZ1jenWjl0TM%252BgcKu1h1NfAY0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557


El vendedor sabe que tiene un condensador raro, aunque el precio fuese por 4 unidades eran carillos, igual tiene mas y te vende un par, les sumas otro par de 0,1uf y lo tienes, ademas con el beneficio de dividir la capacitancia total en dos, tengo entendido que esto es deseable.

Luego están los Jupiter que a mi me tienen loco, me contengo por que ya voy con Duelund y solo los cambiaría por algun pio con lamina de plata para probar este material.

Los Jupiter se parecen mucho a los Duelund en su construcción con la carcasa externa de papel prensado y encapsulado en algún tipo de resina, lamina de cobre en aceite.... seguro que suenan increibles!

hego escribió:Androide, como vemos que te está atacando a traición "el gusanillo del soldador", tal vez sería interesante que te hiciese con una plataforma de pruebas, un conejillo de indias, que disponda de unso trafos de alimentación y salida, varios tipos de zócalos (ocatles y novales) ... Para poder  hacer todo tipo de perrerias y dejar tu magnífico ampli, ya muy mejorado, como punto de referencia y disfrutar de su sonido.

Es más o menos lo que hemos hecho otros muchos y la mayoría sin saber gran cosa de temas técnicos, han ido aprendiendo hasta convertise en auténticos expertos de referencia en la materia.Te daría nombes, pero es algo que queda muy mal. Hay un buen montón de ellos y todos buenos.

Con las ganas que lo he cogido seguramente antes o despues tendré que hacerme con instrumental mas avanzado, tambien tengo un tester de valvulas en el horizonte.... son tantas cosas!

hego escribió:El tema de los grid-stopper es entender que hace esa resistencia ahí:

Hacen dos cosas: 

 - Evitan que señales indeseables de RF/EMI ( señales de Onda larga, telefonillos,...) se culen por las entradas de previos.

 - En tubos "más gordos" (esto muy interesante para nosotros).Evitan el bloqueo del condensador de paso.Poco sirve gastarse el dinero en condensadores carísimos como Duelund y similares , si luego se bloquean por la reja.Una sencilla y barata resistencia hace que sea el ampli muy dinámico, al no perder tiempo en cargas/descargas por colapso del condensador de paso.Su valor dependerá de la reja, el condensador y la resistencia de fuga de reja.Demasiadas cosas para ponerse a calcular: hay que ir a ojo de buen cubero, pero suelen ser de entre cientos a pocos kóhm.Tanteo fácil, que no se va a romper nada.

Echar un vistazo al final de este artículo de uno de los padres del HI-FI explicando esto hace un buen puñado de décadas.: Horman H. Crowhurst

http://www.audiofaidate.org/it/articoli/Crowhurst_puzzled.pdf

Muy interesante la lectura, como principiante de nivel 1 ahora mismo no sabria decir si mi ampli lleva grid stopper o no... diría que no pues con las llamadas de movil las interferencias están aseguradas... en la foto; donde habria que poner la resistencia?

hego escribió:Los condensadores de aceite, son de uso común aún en fuentes de alta tensión.He tirado a montones recuperados de antiguos transmisores a válvulas.Son muy seguros y fiables, pero siempre son enormes.No los uso.

Hay otra opción....

Algunos aficionados emplean condensadores (algo más endebles que el aceite) de poliester cicatrizable de motores AC actuales, aún aunque no suelen ser de valores muy elevados para nosotros, algunos son sobrados para hacer el trabajo.Tensiones de algunos de ellos hasta unos 450V.

Hay dos tipos:

 - Los tipo "run" (casi siempre carcasa metálica), solo algunos decenas uF, pero duros y robustos, pues trabajan de modo continuado.

 - Los de tipo "start" (algunos carcasa plástica) pueden llegan a algunos cientos de uF.Solo se utilzan en el momento de arranque.

... pero en un ampli de válvulas ni se van a enterar.

Si la capacidad es baja, no son caros, si buenos y hay mucho surtido.

Ejemplo:

http://espanol.grainger.com/category/capacitors/motor-supplies/motors/ecatalog/N-9yp

Todo es buscar.Suerte con la caza!!!

Saludos

Finalmente voy a poner los Mundorf MLytic 50+50 500V y asegurar la jugada, no tengo claro que los de coche cupieran pero desde luego que queda anotado para otro momento y guardo el link a esa tienda, hay que ver cuanto sabes de condensadores Hego!

Androide escribió:Los silver mica de mayor capacidad que yo haya visto son estos:

http://www.ebay.com/itm/SSG-3-Silver-Mica-Hi-End-Capacitor-0-2uF-0-5-350V-Lot-of-4-/251279118746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8167119a&nma=true&si=nKqZ1jenWjl0TM%252BgcKu1h1NfAY0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557


El vendedor sabe que tiene un condensador raro, aunque el precio fuese por 4 unidades eran carillos, igual tiene mas y te vende un par, les sumas otro par de 0,1uf y lo tienes, ademas con el beneficio de dividir la capacitancia total en dos, tengo entendido que esto es deseable.

Luego están los Jupiter que a mi me tienen loco, me contengo por que ya voy con Duelund y solo los cambiaría por algun pio con lamina de plata para probar este material.

Los Jupiter se parecen mucho a los Duelund en su construcción con la carcasa externa de papel prensado y encapsulado en algún tipo de resina, lamina de cobre en aceite.... seguro que suenan increibles!

Interesante esos 0.2 Silver Mica aunque habrá que ver el tamaño claro que parecen grandecitos lo estudiaré.

Antes de comprar los Mundorf Mlytic me ha surgido una duda al ver que tiene tres terminales de conexion, y es que en mi caso uno será para el cable del trafo de salida, el otro para la resistencia, ¿y el tercero?

Fary escribió:

Androide escribió:Los silver mica de mayor capacidad que yo haya visto son estos:

http://www.ebay.com/itm/SSG-3-Silver-Mica-Hi-End-Capacitor-0-2uF-0-5-350V-Lot-of-4-/251279118746?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8167119a&nma=true&si=nKqZ1jenWjl0TM%252BgcKu1h1NfAY0%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557


El vendedor sabe que tiene un condensador raro, aunque el precio fuese por 4 unidades eran carillos, igual tiene mas y te vende un par, les sumas otro par de 0,1uf y lo tienes, ademas con el beneficio de dividir la capacitancia total en dos, tengo entendido que esto es deseable.

Luego están los Jupiter que a mi me tienen loco, me contengo por que ya voy con Duelund y solo los cambiaría por algun pio con lamina de plata para probar este material.

Los Jupiter se parecen mucho a los Duelund en su construcción con la carcasa externa de papel prensado y encapsulado en algún tipo de resina, lamina de cobre en aceite.... seguro que suenan increibles!

Interesante esos 0.2 Silver Mica aunque habrá que ver el tamaño claro que parecen grandecitos lo estudiaré.

Fari prueba que es barato el experimento, son muy rapidos y el bajo donde flaquea el k40 el silver saca pecho. Yo voy a pedir otros pio k40 por que no creo tenga una diferencia tan clara

Las resistencias grid-stopper hay que colocarlas ( por razones de RF/EMI) lo más cerquita que puedas de la reja del tubo a tratar.

Todos los artículos de Norman H. Crowhurst son muy interesantes, incluso 60 años después!!!

Es la Base.

Saludos

NB- También sigo usando caps electroliticos, por pereza, en las fuentes.Unos Nippon-Nichicom del montón paralelados por pequeños MKT´s.

Androide escribió:Antes de comprar los Mundorf Mlytic me ha surgido una duda al ver que tiene tres terminales de conexion, y es que en mi caso uno será para el cable del trafo de salida, el otro para la resistencia, ¿y el tercero?

Es doble de uso muy frecuente. Fijate que tiene dos + y un - común.Puedes usar uno solo cap y cada + a un canal, o bien usar dos caps y juntar los dos + para doble capacidad.

hego escribió:Es doble de uso muy frecuente. Fijate que tiene dos + y un - común.Puedes usar uno solo cap y cada + a un canal, o bien usar dos caps y juntar los dos + para doble capacidad.

Si es que es casí pura logica, al estar dividido internamente en 2 cuerpos independientes un terminal para cada uno....
Otra pregunta de absoluto newie: ¿el cable del trafo a ++ y la resistencia a - ?

hego escribió:Las resistencias grid-stopper hay que colocarlas ( por razones de RF/EMI)  lo más cerquita que puedas de la reja del tubo a tratar.

Todos los artículos de Norman H. Crowhurst son muy interesantes, incluso 60 años después!!!

Es la Base.

Saludos

NB- También sigo usando caps electroliticos, por pereza,  en las fuentes.Unos Nippon-Nichicom del montón paralelados por pequeños MKT´s.

Hego a mi las oscilaciones me han dado mas de un dolor de cabeza, con eso del purismo audifilo.... en fin que después de ver cientos de esquemas ya me entró en la cabeza que el g1 de la válvula  de previo mínimo 4k7 y para la de potencia  300R- 1k, sin los grid stoppes es absurdo tratar de afinar el equipo, crees que suena mal por un condensador, soldadura y la solución es una simple resistencia en rejillas, mirar que algunos diseños de Audio Note tiran hasta un condensador de g1 a tierra de 100pf y ponen 10k en rejilla, por algo será. en mi caso hasta que no puse estas resistencias no empecé a disfrutar al 100% antes siempre habia algunos pasajes que no sonaban redondos especialmente con carga de violines o flautas.  Vamos que yo también recomiendo el uso de los grid stopper.

El problema como he comentado antes es que algunas resistencias degeneran mucho el sonido especialmente comiendo una gran parte del detalle, aquí aparece otro factor de calidad en juego en este preciso punto.
Si alguien a ahondado mas en el tema que cuente.
.

Si Javier, es frecuente aumentar la capacidad entre la reja y el cátodo para dar una vía de escape y neutralizar el tubo.Se intenta que la entrada no se ponga a resonar y salga una oscilación por la salida (realimentación local).La mayoría de los tubos, en especial triodos de uso general, tienen bastante capacidad como para no dar problemas en audio, pero los tubos de alta ganancia, pentodos y los que se diseñaron para RF (precisamente para que oscilen) como la 845 y 211, son más propensas ha auto-oscilar si nos se cuidan estos detalles.Los de Audio Note no son tontos y con solo aumentar la capacidad reja-cátodo evita muchas de estas cosas.Un simple condensador de 100pF.

Como en la mayoría de las ocasiones está oscilación cae fuera de la banda de audio y no se oye,  la gente cree que no existe, pero intermodula de lo lindo y hace que todo lo demás que si se oye, suene como una castaña.Creemos que es un mal diseño o que los tubos son "malos", pero solo hay que evitarlo al neutralizarlo.

Me hago por ejemplo los cables (todos) y algunos los he de hacer en teoría "peor" ( con una capacidad elevada expresa) para que la cosa funcione bien.Por ejemplo he procurar que quede cierta capacidad en el cable de phono para compensar la inductancia de la cápsula y de ese modo que suene bien equilibrado, pero uso otro cable muy distinto, de muy poca capacidad en la salida del previo.Tipos de cable diferentes para cada cosa.

Con las resistencias siempre juego con las baratas de carbón y luego, una vez definidas, pongo otras cosas...Aún con todo, muchas veces he tenido que volver al ruidoso carbón barato por ser "más musicales".Algunas no encuentro al manera de sustituirlas, pués otras que son de mucho copete, si son más silenciosas, pero no suenan de ninguna manera.Entonces dejo "el musical" carbón ahí.

Con todo esto quiero decir que el mejor material no garantiza nada de "per se", sí no sabes que estás haciendo: capacidad más o menos aquí, inductancia o no allá,..

Los detalles más insignificantes pueden arruinar un montaje con de componentes carísimos.

Parece de locos, pero al final de un millón de pruebas, le encuentras el sentido. Aquí no hay recetas infalibles de cocina.Hay mucho tanteo.

Saludos

En el próximo capitulo hablaremos de las ferritas, son buenas, bonitas y baratas.

Acabo de poner las dos kiwame 4k7 2W en paralelo con las dale 2k para cambiar rk a 820 ohm.
Los valores están en 320 - 46 = 274V de tension aproximadamente.



Con las 4k7 el sonido ha cambiado sobre todo en volumen bajo o muy bajo, es todo mas perceptible y con un pelo mas de separación, sobre todo el grave tiene bastante mas pegada, no tengo claro de que manera afecta la rk a la 2a3 y el sonido resultante, pero estos 820ohm como punto de trabajo le sientan bien.

Lo siguiente será poner los dos 50+50uf 500V Mundorf Mlytic detras de las resistencias de 680ohm para desacoplarlas.

MONOLITO escribió:No comprarias más resistencias de 680?, tengo la mala o buena costumbre de comprar siempre alguna mas de las que necesito. Posiblemente con otras dos de 680 Ohm se baje ya bastane la tensión de ánodo.

¿Si pusiera otras dos 680 habría que desacoplarlas con otro par de 50+50uf 500V o podrian ir las cuatro resistencias a dos condensadores?

Tal como van las cosas, seria mejor poner una resistencia de 470 ohm en lugar de 680 ohm. Es posible que bajemos demasiado la tensión de ánodo.

La resistencia se pondría en serie con la de 680 ohm, con lo cual tendrías las suma de las dos resistencias; es decir 1150 ohm; 680+470. Se podría poner una sola resistencia,; pero al poner dos se disipa mejor el calor entre las dos resistencias y es más fácil el ajuste y retoque final.

No necesitas más condensadores para desacoplar las resistencias; las pones al final de las resistencias como quede el ajuste.

Ok, entendido. He estado ojeando algunas, sobre todo fijandome que no sean inductivas y de calidad, que os parecen estas?
El tema de la inductancia me quedo con la duda de saber si las 680 Ohm lo son, si lo fueran ¿colocando detras las de 470 no inductivas se resolvería este problema?
http://www.partsconnexion.com/resistors_ohmite_12.html

Las resistencias de alimentación no importa tanto que sean inductivas, están desacopladas por los electroliticos, están en serie con el choque,,,y fijate cuanta indtuctancia tiene el choque. Las importantes son la de ánodo y cátodo.

MONOLITO escribió:Las resistencias de alimentación no importa tanto que sean inductivas, están desacopladas por los electroliticos, están en serie con el choque,,,y fijate cuanta indtuctancia tiene el choque. Las importantes son la de ánodo y  cátodo.

como afecta una resistencia de película metálica en el cátodo, entiendo que es mejor de carbón

Según mi opinión muy personal... en sonido, las resistencias de película metálica son más rápidas y precisas. Las de carbón, aunque son más ruidosas, las prefiero porque para mis oídos son más suaves y "musicales". Pequeños matices, perooooo incluso en pruebas recientes de amplificadores antiguos a transistores me da la misma impresión... o es que me estoy volviendo sordo como un tapia

MONOLITO escribió:Según mi opinión muy personal... en sonido, las resistencias de película metálica son más rápidas y precisas. Las de carbón, aunque son más ruidosas, las prefiero porque para mis oídos son más suaves y "musicales". Pequeños matices, perooooo incluso en pruebas recientes de amplificadores antiguos a transistores me da la misma impresión... o es que me estoy volviendo sordo como un tapia

Las dos dale metalicos de serie en el ampli tenian un sonido como dices, afilado y rapido. Con el aditamento de la kiwame carbon-comp va todo un pelo mas fluido, menos "estresado" por decirlo así, aunque quizá en mi caso al variar parametros de trabajo de valvula estas apreciaciones no se deban exclusivamente al hecho del carbón en si... en cuanto al ruido que pudieran haber añadido no aprecio ningun cambio ni siquiera con la oreja cerca del altavoz.

He medido los mA directamente de valvula y ahora son algo altos otra vez, es por haber puesto las 4k7 y cambiar de 1k a 820ohm la rk verdad?
Como quedará mas o menos con las 470 Ohm? me refiero a valores medidos a ojo, de tensión de valvula , de W de disipación y de mA operativos? si me pongo plasta decidmelo, hoy estoy muy pregunton...

No puede ser, divide 46V entre 850 ohm y da 54.1 mA. Algún valor esta mal tomado, o el polimetro mide mal la corriente continua.

Puedes medir la resistencia de cátodo levantando una pata el codensador, y asegurarnos de que tenemos 850 ohm...

MONOLITO escribió:No puede ser, divide 46V entre 850 ohm y da 54.1 mA. Algún valor esta mal tomado, o el polimetro mide mal la  corriente continua.

Puedes medir la resistencia de cátodo levantando una pata el codensador, y asegurarnos de que tenemos 850 ohm...

Es el Duelund al que hay que desoldarle una pata? y para tomar medidas con polimetro el negativo a chasis y positivo a zocalo verdad?

Androide escribió:

MONOLITO escribió:No puede ser, divide 46V entre 850 ohm y da 54.1 mA. Algún valor esta mal tomado, o el polimetro mide mal la  corriente continua.

Puedes medir la resistencia de cátodo levantando una pata el codensador, y asegurarnos de que tenemos 850 ohm...

Es el Duelund al que hay que desoldarle una pata? y para tomar medidas con polimetro el negativo a chasis y positivo a zocalo verdad?

No. El condensador que hay que desoldar una pata es el de 220uF/ 200V; el que va en paralelo con las resistencias de cátodo (1k8 , 2k2 y la nueva de 4k7),  con desconectar una de las dos patitas del electrolítico vale. Esto es para que el condensador no afecte la medida. No creo que tengas que quitar la 2A3. Mides en ohm y la escala de 2000 de tu tester, y en extremos de la resitencia de 4k7 que has puesto ahora (La que se ve en la foto).
  Si la medida es de aprox. 850 ohm y la tensión en extremos de 46V; lo dicho 54mA.

Por cierto ese Tester es muy cutre. Creo que deberías de pensarte en comprar alguno mejor (Por 100-120€ ya empiezan a estar bien).

MONOLITO escribió:

Androide escribió:

MONOLITO escribió:No puede ser, divide 46V entre 850 ohm y da 54.1 mA. Algún valor esta mal tomado, o el polimetro mide mal la  corriente continua.

Puedes medir la resistencia de cátodo levantando una pata el codensador, y asegurarnos de que tenemos 850 ohm...

Es el Duelund al que hay que desoldarle una pata? y para tomar medidas con polimetro el negativo a chasis y positivo a zocalo verdad?

No. El condensador que hay que desoldar una pata es el de 220uF/ 200V; el que va en paralelo con las resistencias de cátodo (1k8 , 2k2 y la nueva de 4k7),  con desconectar una de las dos patitas del electrolítico vale. Esto es para que el condensador no afecte la medida. No creo que tengas que quitar la 2A3. Mides en ohm y la escala de 2000 de tu tester, y en extremos de la resitencia de 4k7 que has puesto ahora (La que se ve en la foto).
  Si la medida es de aprox. 850 ohm y la tensión en extremos de 46V; lo dicho 54mA.

Por cierto ese Tester es muy cutre. Creo que deberías de pensarte en comprar alguno mejor (Por 100-120€ ya empiezan a estar bien).

El tester lo compre para ir probando y al tener experiencia 0 en electronica-electricidad no quise gastarme mucho por si acaso me lo cargaba, pero está claro que me tengo que hacer con algo mejor.... y es que me dá que este polimetro no funciona correctamente.

Con el ampli apagado, la 2a3 en su sitio, el condensador 220uf con una conexión desoldada, en polimetro seleccionando 2000 Ohm y con los terminales en las uniones del 4k7 con el 2k2, la lectura no es estable y cambia rapidamente de -1 a valores aleatorios de 100 a 300 .... o a lo mejor no lo hago bien