Cambiar condensadores de salida para válvula 300B

Fary escribió:http://www.head-fi.org/t/310441/mhdt-havana-dac/2280
yo ya he encargado dos condensadores Rike audio S-cap a ver a qué suenan  
http://www.head-fi.org/t/310441/mhdt-havana-dac/2295

Si que tienen buena pinta los Rike audio S-cap, muy interesante el diseño y los acabados, ingenieria alemana....  
Me llama la atención que dependiendo de la capacitancia del condensador haya diferentes formas: cilindricos, ovalados o cubicos. ¿Cuales son los que le vas a instalar?

En la pagina de hificollective describen cosas interesantes como que son testados a 1625Vdc a pesar de comercializarse como 600vdc ¡durisimos!, aunque la tolerancia en cuanto a capacitancia creo entender, es algo elevada siendo del 10%. Quizá los vendan emparejados, tratandose de un producto "made in germany" seguro que hay calidad de construcción y control de calidad exhaustivo.

Por mi parte mucho interes en este condensador, la lista a probar se va engordando....  

Yo he pedido el cuadrado por su capacidad, 2,2uF, y espero poder probarlo y compararlo al actual, un Mundorf SIO, en el DAC.
Tengo un Audyn True Copper que es un gran condensador en todos los sentidos que puse en el previo pero que al final acabó en el filtro del altavoz. Me explico, es muy bueno pero algo "suave" para lo que iba buscando. Al final me decidí por un K40 con un ligero toque de silver mica. Esta combinación me gusta bastante por poco dinero, aunque sigo notando la zona baja como uno de sus puntos débiles. Pero al gusto de la zona media PIO le añade el Silver Mica un toque de gracia y apertura muy bonito.

Espero que el Rike sea como dicen, un buen condesador de aceíte pero con más dinámica y detalle arriba   

Me tenéis con los dientes hasta el suelo, voy a terminar antes las vacaciones para coger el soldador.
Mira que tenía en buena estima a los pío k40 pero parece que el listón está subiendo mucho, ya había visto a los aparatosos silver mica en ropa interior con aparentes buenos resultados, pero tutear a los V cap , leñe pone el listón alto.
Buen hilo si señor

Celsius escribió:Me tenéis con los dientes hasta el suelo, voy a terminar antes las vacaciones para coger el soldador.
Mira que tenía en buena estima a los pío k40 pero parece que el listón está subiendo mucho,  ya había visto a los aparatosos silver mica en ropa interior con aparentes buenos resultados,  pero tutear a los V cap , leñe  pone el listón alto.
Buen hilo si señor

Celsius tranquilo,  que aquí todos con linceciatura técnica  o no, vamos aprendiendo unos de otros.

Una cosa que ya he habíamos comentando con anterioridad,en este foro, o tal vez en otros (o recuerdo), era el tema de "inseción de  ruido" en un ampli.

Para ir "pillando" el tema, aquí hay un enlace interesante.

Buena lectura.

http://www.tubecad.com/may99/page3.html

Saludos

La operación de quitar la carcasa metalica a los k72 ya está hecha, solo tengo la duda de si antes de soldarlos sería deseable cambiar los terminales internos que trae pues creo son de metal (no tengo ni un solo iman por casa para comprobarlo) por otros de cobre a fin de eliminar definitivamente posibles interferencias magneticas sobre condensador.

La modificación en sí es sencilla, ir cortando poquito a poco la carcasa con el corta tuberias, con un destornillador y martillo romper el sellado de vidrio de cada uno de los extremos y con cuidado exraer cada uno de las partes de la carcasa.
También le he quitado el par de vueltas de un envoltorio protector plastico que trae.

hego escribió:
El próximo "upgrade" elimino los terminales originales de acero plateado por completo (ahora le quedan como 3 mm en cada lado, muy poca cosa)  y le pongo algo de cobre o Litz.

Hego a ver si me puedes confirmar que estos terminales son como los tuyos, por lo tanto de acero y así ya los cambio por otros de cobre para acabar el mod



saludo y gracias 

Otra foto mas en la que se ven los sellados de cristal de cada lado eliminados y como el terminal interno está unido a la varilla de metal que hace de conexión.

Bueno pues k72 mod finalizado, he sustituido las conexiones originales por unas de cobre de 0.5mm sin necesidad de soldar, solamente clavando un par de milimetros entre las laminas del condensador y asegurando un buen contacto con varias vueltas bien prietas de cinta de teflón alrededor, buena solución Hego  



Mis impresiones tras liberar la carcasa metalica de los k72 son de primeras y ante todo una mayor dinamica ¡  ! mucho mas descarada, todo es mas potente por así decirlo.
Tambien contribuye a esta dinamica una mayor separación entre frecuencias de manera que ahora el grave impacta mas claramente y con mas fuerza, pero sobre todo los medios han dado un paso al frente siendo ahora protagonistas, mas por desgracia los altos mas altos han perdido algo de la finura y extensión que tenian con carcasa, ¿o acaso quizá ahora los medios altos los enmascaren?

Otro punto cuestionable es que los altos bajos o medios mas altos tienen algo de "chatarrilla" y ahora no está todo tan bien definido, me parece si pongo atención que el dichoso grano o exceso de textura ha vuelto....  
La escena del mod tambien acerca al k72 al k40y, mas pequeña, mas cercana y con los instrumentos mejor localizados y diferenciados entre sí, aquí si que me gusta el cambio.
En general todo es una vuelta al sonido k40y sin llegar a los niveles de calidad de los medios y el tono de este, pero con un grave que ahora si no es excelente si es satisfactorio, con algo de barullo por arriba, pero ahora con una escena muy coherente y lograda.... en fin una de cal y otra de arena otra vez....  

La verdad un poco decepcionado con el mod, esperaba cambios mas sutiles y en otra dirección...

Me parece que le llega el turno a los Duelund...

Empleo estos "caramelos" sin paralelar los anteriores k40, pero me queda un solitario PIO de estos en una etapa previa.No me atrevo a sacarlo.Incluso en el previo de phono anda perdido un MkT de los baratos, pero busco el resultado de conjunto.Aquí las cosas se complementan por todas partes.

A mí el cambio de este mod si me ha gustado y estoy muy esperanzado a que mejore al tiempo cuando alcance un nivel de rodaje.Ya hay varias mejoras desde las cero horas.Llegar y besar el Santo, ya sería la pera.

Coincido con el aumento de dínamica y a costumbrado a la tranquilidad de los PIO se me hace hasta algo agresivo, pero bien, no me quejo.Lo bajos también andan más marcados.Los medios bien, no llegan a los PIO ( ya me gustaría!!!) pero suenan mejor que los MkP que conozco sin tener ese sonido demasiado "tan de plástico".

Cada ampli es un mundo.Además con el empleo de full-range , el sonido siempre es muy particular.

Tengo curiosidad,: ¿Que resistencia de reja (Rg) hay ?

En mi caso en particular y cuando el tubo me lo permite, casi siempre tiendo a usar un valor muy alto, como 470 Kohm, lo que me deja emplear condensadores de bajo valor (100 o 220nf), más usuales y manejables.Pero eso también es muy particular y no sirve para todo el mundo.Como cosa curiosa, con condensadores de capacidad superior siempre se me acaba emborronando el tema, salvo si bajo también la Rg.Creo que esto sucede por el caso tan particular de mi instalación. La combinación de estos dos elementos determinan una constante de tiempo (T= R x C) y la inversa del periodo es la frecuencia de corte.Si bajo de los 20Hz cambiando la Rg o el C ya tengo saturaciones en los núcleos de los trafos de salida y el TPQW full-ramge tampoco llega ahí. Me va mejor "caparlo" a 20hz y evitar los molestos productos de intermodulación que se me generan.En otros amplis más serios ese limite está mucho más abajo y el criterio es otro.Un buen trafo de salida siempre manda mucho en estas cosas.

Otra cosa que siempre uso son los "grid-stopper", para evitar el bloqueo de lo condensadores de paso.

http://www.audiofaidate.org/it/articoli/Crowhurst_puzzled.pdf

En general no me siento decepcionado para nada con el mod, al contrario, pienso que está muy bien y espero que llege a mejor.En eso estamos.Paciencia.

Me parece que los Duelund ya están temblando en la mesa.Han sido creados con un propósito.Creo que ellos borrarán del mapa todos todos estos inventos incompletos ya que por desgracia los k40, k72, FT-3,...irán mejor o peor, pero siempre serán de aluminio.

Saludos


Ya nos dirás como va la cosa.

Uff aquí ya me pierdo, no tengo ni idea de electronica, no sé si a mi set 300b se le puede ajustar la rejilla.... de hecho no tengo claro donde queda la rejilla en una valvula de potencia.... asi que seguramente el caramelo k72 seguro dará mejores resultados de los que yo he obtenido en conjunción con mi sistema o al ajustar otros parametros de un amplificador, pero aquí estoy bastante atado de manos.... soldar estaño hacer mediciones sencillas con multimetro, desatornillar y luego vuelta a atornillar... y poco mas  

Luego otro punto a considerar es que haya modificado la respuesta del condensador al haberle sustituido las conexiones..... y por ultimo que como se ha escrito aquí y allá efectivamente el rodaje de los teflones sea de mas de las 220-230 horas que tienen los mios y justo ahora me encuentre en un momento en el que suenen peor....

Como tengo que esperar llegada de materiales para instalar los Duelund les voy a dar estos dias el ultimo rodaje intensivo para alcanzar las 340-400 horas y a ver si mejoran al ser este ultimo punto de falta de horas el que está actuando negativamente en este momento.

No es necesario tener conocimientos técnicos, aunque como es lógico, si es conveniente.

De todos modos tienes el mejor instrumental del mundo y además lo sabes usar: los oidos.

Seguro que están mucho mejor que los mios.Por desgracia me he de apoyar muchas veces en las medidas indirectas, pues no estoy muy seguro de lo que escucho.

Fuera milongas, si un dispositivo no te suena como tu quieres, no hay nada más que hablar.No hay otro argumento más válido

Solo se necesitan en realidad tres cosas: Probar, probar y probar.

Si después de rodar tantas horas, eso no va del modo esperado, no creo que te merezca la pena seguir ya por ese camino.

Se abre una nueva vía: la de los Duelund.

Suerte.

Uff no te creas que mis oidos tambien han tenido lo suyo y ya no son lo que fueron... creo que lo que los tengo es bien educados con continuos cambios de equipo y comparativas.  
Efectivamente hay que probar, por eso le concedo el beneplacito de la duda al k72, y queda instado a probarse siendo el unico condensador de acople, no como ahora que esta como bypass... ya me las puedo ingeniar para acomodar la bestia que es el k72 en 0.33uf 500v ...... que divertido es esto de cambiar condensadores!

Ya he preguntado formalmente a Duelund como he de instalarlos con respecto al terminal de entrada (valvula potencia) y el de salida (driver)
A ver que me dicen, mientras tanto ya están aquí los Jupiter con lamina de cobre, precios incluidos

http://www.soniccraft.com/products/capacitors/film/jupiter_cu.htm

Confirmado por la propia Duelund, la manera correcta de instalar sus condensadores Cast es con el terminal que queda mas cerca del adhesivo como entrada y el otro terminal en el lado opuesto como salida

Androide, ¿tienes el esquema de tu equipo? Me pica mucho la curiosidad el hecho de usar un pentodo como driver.Hoy no es muy usual, pero fueron un práctica corriente en especial en equipos británicos de los 50´s.Los contra-argumentos de hoy día son muchos, como la alta Z de salida, la alta transconductancia, la distorsión armonica de impar de alto nivel, el efecto Miller en la reja de entrada,...bla, bla, bla.Todo lo contrario a un triodo como el 300B, sin embargo se pueden combinar con inteligencia ambas cosas.Lo dicho de siempre: por separado no parecen gran cosa, pero un dispositivo puede complemetar muy bien con el otro.Solución genial de conjunto.

Es solo por curiosidad.

Casi con seguridad que este pentodo está montado como falso triodo, con lo que la cosa cambia una bestialidad.En mi opinión ese cambio es  siempre a muchíssímo mejor.

Saludos

NB_ ya tengo varios "caramelos" listos para montar.

Ni idea...

Por algún sitio leí que las antiguas valvulas 86 son el mejor driver para la 300b, me plantee en su momento hacer el mod cambiando los sockets al tener diferente conexion ....

Curioseando en internet he visto esta página, en concreto habla de los condensadores Solen Teflon FEP, y curiosamente los describe como uno de los mejores condensadores a cualquier precio, pudiendo llegar a competir con los V-Cap y con mucho menor tiempo de rodaje.

http://www.high-endaudio.com/Modifications.html

SOLEN TEFLON FEP FILM & FOIL CAPACITORS

In the past, I've only advised using Solen capacitors for tube (high-voltage) power supplies. Their metallized polypropylene*** capacitors are the best (and only) choice for those wanting to avoid the use of (dirty and noisy sounding) electrolytics, no matter what their cost and reputed "quality". As for signal-path caps, Solen has offered "decent" sound, and good value for the money, but that's it. These new Teflon caps are a complete change of direction for this company, because they are one of the finest caps available at any price; cheaper than their direct competition and noticeably superior to any capacitor we know that sells for less than them. The big question: Are they actually equal, or even better, than the V-Cap Teflons?

Saludos.

Según una tienda de diy Solen teflón están muy bien pero algo inferiores a V-cap. También es verdad que son más baratos y si el "algo" no es mucho sería una opción interesante.
Yo ahora tengo la duda si al Rike S-cap le añado 0,047uf de silver Mica ruso o dejarlo solo   Aunque creo que apostaré por el bypass.

La técnica de usar condensadores como "by-pass" es interesante, porque pretende en base, disminuir la Resistencia y la Inductancia del condesador principal (de hecho de ambos) al sumar sus valores inversos, que al ser tan diferentes, bajan.Con solo hacer esto es posible mejorar en muchas ocasiones algunos condensadores, que fallan precisamente por estos indeseados valores elevados.Se ve mucho el empleo de pequeños teflones (unos 2200pF o similares) como son los FT-1, para uso como by-pass.Dicen que funcionan bastante bien.

En los electrolíticos, que son horrorosos, se acostumbra a usar siempre algún poliéster precisamente para lo mismo.Francamente si mejoran, porque cualquier poliester está a años-luz en calidad al lado de un electrolítico.

Otro plus que se consigue con esta técnica es que las frec. de resonancia tienden a neutralizarse entre ambos condensadores.El principo es similar a lo que sucede con los dobles muelles de las válvulas de los motores térmicos: no es para "dar más fuerza", es para eliminar la resonancia indesada del muelle principal y no se quede "flotando".

De todos modos no es una infalible receta de cocina.Hay que tener en cuenta la lógica de que dos condensadores malos NO hacen nunca uno bueno.Puede mejorar en algo, siempre y cuando los materiales de base ya son buenos de "per se".... y no siempre es así.

Saludos

Androide escribió:Ni idea...

Bueno, singularidades si tiene el esquema, pero en el fondo cumple con lo normal.

Como sospechaba el driver está "cableado" como falso triodo: 220ohm de protección en la reja "6" con placa.Funciona como un triodo.

El otro triodo, él de entrada, es con doble diodo, que no se usan.También es rarillo, pero las curvas de este triodo son muy lineales.

Hay tubos que se manejan mejor que otros como drivers, pero pienso que todos estos triodos de potencia (2A3, 300B,...) gustan de ser atacados con baja Z.La salida por placa no es lo ideal para esto, pero también yo lo tengo de ese modo, ya que debo mantener la excursión de tensión en reja, siempre dificil en tubos de baja ganancia.Pero si no se pierden o distorsionan, en especial los bajos, pues ya está bien de ese modo.No tocar.

En bajar la Z ayuda el añadir un condensador del cátodo que la deja a la mitad.Mejoran los graves, que es donde se nota más este problema.Ahí veo un electrolítico del fabricante alemán Frako.Ni idea.Esos condensadores deben ser siempre muy buenos, pues todos los electrolíticos son muy propensos a que generen resonancias y distorsiónes.Las opciones entre otras, son los modernos Sanyo o Panasonic Os-con, algunos Rubycon, Elna Cerafine y en especial Black Gate si los encuentras.Se supone que el Frako debe ser más que bueno, de otro modo ya hubieras notado la incapacidad del ampli.Reza lo mismo para el condensador de 220uF/200V, debe ser de la mejor calidad posible.


En el tubo de entrada se puede experimentar con colocar un Led rojo de 1.7v de inversa (se ve con un simple tester) en el lugar de la R de 2.1K.Hay quien lo odia y otros a quien les encanta esta solución.Con esto se pretende consiguir una fuente de tensión constante (deja la polarización bien quieta) y en un tubo muy lineal puede ser interesante.La resistencia de 2.1k por su parte, varia el punto de polarización con los cambios de corriente, pero esto también puede ser bueno, pues es realimentación local y si está bien pensado, baja la distorsión de un modo elegante y muy sencillo.

Como siempre todo es probar y luego opinar.

Saludos

NB_ me gusta el esquema.Es como muy "alemán"

Ahora que lo pienso: en la R 2.1K circula menos de 1 mA y los led rojos ( 1.7 a 2V típico) no van demasiado bien con corrientes tan bajas.Por decirlo de alguna manera, no consiguen activarse.Por esta razón uso unos Infra-rojos en un previo de phono que si me funcionan 0.4 mA, pero con solo 1V.No fijaríamos bien la polarización con solo ese 1v.Es insuficiente para ese tubo.Deja la resistencia ahí quieta.Nada de Leds en este caso.

hego escribió:
Ahí veo un electrolítico del fabricante alemán Frako.Ni idea.Esos condensadores deben ser siempre muy buenos, pues todos los electrolíticos son muy propensos a que generen resonancias y distorsiónes.Las opciones entre otras, son los modernos Sanyo o Panasonic Os-con, algunos Rubycon, Elna Cerafine y en especial Black Gate si los encuentras.Se supone que el Frako debe ser más que bueno, de otro modo ya hubieras notado la incapacidad del ampli.Reza lo mismo para el condensador de 220uF/200V, debe ser de la mejor calidad posible.

Este condensador 220uf 16v es el que tenia en mente para ser sustituido despues del .47 630v, intuia que su posición debia ser importante en la señal........¿crees que se notaría bastante un upgrade ?.
He rastreado ebay por ver si está disponible algo de black gate del que se hablan maravillas, pero ahora no hay nada ¿realmente son tan buenos?

Con los frako no he tenido problemas de potencia, cuerpo o volumen, eso si, se ven vintage de veras.

saludos

Androide escribió:

hego escribió:
Ahí veo un electrolítico del fabricante alemán Frako.Ni idea.Esos condensadores deben ser siempre muy buenos, pues todos los electrolíticos son muy propensos a que generen resonancias y distorsiónes.Las opciones entre otras, son los modernos Sanyo o Panasonic Os-con, algunos Rubycon, Elna Cerafine y en especial Black Gate si los encuentras.Se supone que el Frako debe ser más que bueno, de otro modo ya hubieras notado la incapacidad del ampli.Reza lo mismo para el condensador de 220uF/200V, debe ser de la mejor calidad posible.

Este condensador 220uf 16v es el que tenia en mente para ser sustituido despues del .47 630v, intuia que su posición debia ser importante en la señal........¿crees que se notaría bastante un upgrade ?.
He rastreado ebay por ver si está disponible algo de black gate del que se hablan maravillas, pero ahora no hay nada ¿realmente son tan buenos?

Con los frako no he tenido problemas de potencia, cuerpo o volumen, eso si, se ven vintage de veras.

saludos

Si que son importantes.Los Black gate están carísismos porque se dejaron de hacer y eso ha subido el precio de estos NOS a valores muy elevados.Creo que es Rubycon los herederos actuales de la factoría, pero como en todo hay series y modelos.Desconozco cuales.También creo que hay demasiada leyenda alrededor de ellos, pero todo el mundo coincide en que suenan muy bien.Lo consideran el mejor.A investigar.

Yo uso otro clasico: los Elna Cerafine.Son fáciles de encontar y aceptables de precio.Me están sonando muy bien, pero puede que no sea de lo mejor.Hay falsificaciones por todas partes.Solo puedes comprar componentes electrónicos en lugares de confianza, lo demás es chatarra.

Los nuevos "Os-con" de Sanyo y Panasonic son de otra tecnología.Usan un electrolíto sólido y seco, basado en un polímero conductivo y no presentan tantos problemas como la tecnología anterior.Siendo pequeños, son de baja resistencia y con pocas pérdidas.Ahora son frecuentes de ver en las fuentes de equipos informáticos por su capacidad de "limpiar" el rizado.Por desgracia creo que no superan los 35V y eso limita el uso.Hablan muy bien de ellos.Nunca los he probado.

Eso que el Frako ( FRA-nkfurter KO-ndensatoren Fabrik 1928) pueda ser "vintage", tal vez sea bueno.Me explico: los condensadores electrolíticos antiguos presentaban valores de resistencia e Inductancia relativamente bajos, pero eran voluminosos.Empezaron a estampar-grabar las láminas de aluminio con el fin de aumentar la superficie útil y con ello bajar el volumen, hacerlos más pequeños, pero aumentarón como consecuencia, un montón las pérdidas.Osea: los condensadores antiguos eran mejores que los actuales.Si han puesto ahí ese Frako seguramente es bueno, mejorable, pero bueno.Si te va bien, no lo pierdas de vista.

Como ves, esto no se acaba nunca.

Saludos

Tampoco son tan caros http://diyaudio.es/index.php?id_category=184&controller=category&id_lang=3

Estos son los que puse en mi etapa Quad 909 http://diyaudio.es/index.php?id_category=246&controller=category&id_lang=3

Fary escribió:Tampoco son tan caros http://diyaudio.es/index.php?id_category=184&controller=category&id_lang=3

Estos son los que puse en mi etapa Quad 909 http://diyaudio.es/index.php?id_category=246&controller=category&id_lang=3

Si, esos precios están muy bien.Algunos modelos de Black gate, no sé si por la serie o lo que sea , son caros encima de casi imposibles de encontar.Tal vez sea por pura mitificación como sucede mucho en el mundo NOS.Lo dicho : a investigar.

Los Nichicom y los Nippon Chemi-con si los uso en fuentes de alimentación.

Saludos

Yo tengo lcondendadores de mas Silmic 2 220uf 16v y tambien Panasonic no recuerdo el modelo creo q D