NUEVAS CAJAS, ALTA SENSIBILIDAD

Me explico, el Blu-tack es para no atornillar al hacer las pruebas de poner espuma y que sea más sencillo sólo despegar, no hay ningún otro motivo.

Bueno, el Blu-tack lo empleo para un montón de cosas.

Para pegar los altavoces a las cajas como dice Yebra y que esta unión quede hermetizada con algo que permita extraerlo y colocarlo cuando siempre que queramos. Antes se hacía eso con plastilina, pero al poco tiempo se secaba y perdía toda su efectividad, el blu-tack no.Es genial.

También lo uso como absorbente de resonancias en puntos determinados, creando "churros" a lo largo de zonas (nodos) propensas a vibrar.Zonas como: tapas de equipos, interiores de recintos, plintos,...

También el master-clock de bajo jitter del CD lo tengo "pegado" a la placa y asi aisalado, desde hace un puñado de años años.La gente lo pone directamente encima de los circuitos integrados y otros componentes, detrás de las cápsulas,... por todas partes, incluso hay quién lo coloca dentro de los conectores de los cables.Se emplea donde quieras evitar la frec. de resonancia de algo.Es una auténtica enfermedad lo que pasa con este material.

Todo gracias a las condiciones que reune: es muy amorfo, sin ninguna frecuencia de resonancia, barato, limpio, facíl de trabajar/conseguir y además estable al tiempo.

Nunca me falta.

Por otro lado, los últimos recintos de alto rendimiento comentados por aquí, deben de ir muy bien, porque sus propietarios deben de estár disfrutando de ellos como posesos y no hay tiempo para comentar novedades.Pienso que eso tiene que ser bueno.

Saludos

jajaja se os ve ansiosos de impresiones

seguimos con el proceso de rodaje y cambios (si no fuera por tu ultimo post quizás ya hubiera acabado y sellado el lateral... tengo que probar todas esas cosas que dices),
están ganando bastante en cuerpo y subgrave (que antes era inapreciable, sobretodo desde que puse una bolsa de arena de 5 kg encima (que compre para rellenar los huecos internos)), así como en suavidad.

no creo que pudieran llegar a ser unas cajas definitivas, pero cierto es que es realmente increíble que suenen así por el gasto realizado.
en el caso de estos fe126en, les falta algo de agudos y de subgrave, pero no se le puede pedir mas a este driver, sus medios son geniales y el sonido resultante muy tridimensional
los muevo con 3.5w y van sobrados

Saludos

Vale, ya es eso.

Les cuesta el rodaje, pero va saliendo por entregas y no paran de mejorar.Parece un rodaje eterno, pero siempre va a mejor.Es increible lo que pueden hacer ese tipo de recintos con un simple driver sin filtros ni nada.Es verdad que son diferentes a las soluciones actuales, tal vez más recortados de frecuencias en los extremos (son realistas, no efectistas), pero donde suenan, lo hacen como ninguno.Muy naturales y reales.Me encantan.

Con electrónicas muy sencillas son capaces de buenos niveles de presión acústica.Parece que siempre falta sala con ellos.Empleo un SET de 3W y me sobran 2W.

Luego está todo lo que se llega a aprender y con un solo recinto de te quita de golpe el miedo a realizar proyectos mucho más ambiciosos.

Nada, a probar, probar y probar.Por en medio queda el disfrute en todos los sentidos.

... y si, ya había "mono" de falta de reportes. Ja, ja, ja...

Saludos

A mi me pasó igual. Hace mas de un año monte unos 168ES en un MLTL. Calculé el relleno para un teorica respuesta mas equilibrada. Pues cada vez que saco relleno, cada vez que, a mi entender, mejora la respuesta de las cajas. La verdad han llegado a un nivel que cada día me agradan más.
Ahora estoy experimentando con un tweeter de Fostex, el baratito, para apoyar por arriba. Cortado con un condensador. Estoy probando diferentes valores y esperando me llegue un L-Pad para atenuar lo un poco.
Tal vez, aunque no todos son partidarios, podrías probar a usar un BSC flojito, no más de 3dB, compensarás un poco las carencias por abajo y tal vez te agrade más. Poco vas a perder si no te agrada.
Yo, como con el relleno, empece a lo bestia y ......  
Ahora uso uno por debajo de 3 dB estoy muy satisfecho.
Enhorabuena por el trabajo. Tienen muy buena pinta.

Hego, eres un crack!

He hecho lo de conectar el negativo al chasis (en realidad también lo de material asfaltico en nervaduras). Pierde agresividad en medios y agudos, sonido mas natural y perfilado.
Que gustazo de drivers por tan poco dinero ufff

sigo experimentando rellenos...

Saludos.

Por cierto, me trajo ayer un amigo las fostex de cuando las tenía en Barcelona y han aparecido con el domo hundido, he probado con celo y no las consigo sacar porque el material está como un poco suelto y no sé si no será poroso para que funcione lo del aspirador. Hay alguna que otra opción para volverlos a la posición de origen???

T-800 escribió:Hego, eres un crack!

He hecho lo de conectar el negativo al chasis (en realidad también lo de material asfaltico en nervaduras). Pierde agresividad en medios y agudos, sonido mas natural y perfilado.
Que gustazo de drivers por tan poco dinero ufff

sigo experimentando rellenos...

Saludos.

Si, ese truco es increible y encima no vale un céntimo.

Lo que me mata, es que no entiendo muy bien porqué con el "chasis a masa" el tema mejora tanto, pero es una gozada.

El asfalto en las nervaduras mejora el "ringing" o frecuencia de resonancia del altavoz.Es esa frecuencia que tienen todos los cuerpos cuando le das un golpe.Los altavoces no son diferentes a los demás cuerpos, también resuenan.Con ese asfalto se tiende a no sonar en ninguna parte en concreto o al menso que sea muy baja la frecuncia.Entonces no colorea (intermodula).Otra cosa barata y efectiva.

Sigamos mejorando.....otro regalito:

¿Usas un SET para estos recintos? No recuerdo bien , pero si es así, puedes probar esta teoría del carioca Eduardo de Lima. Solo funciona con SE sin realimentación y mono-vias sin filtros.

Explicación: La distorsión principal de toda la cadena de audio se produce en solo el complejo "voice-coil" del altavoz y esta es encima mayoritariamente de 2ª armónica.Para mejorar esto se puede usar la distorsión propia de un SE , que en base es también casi todo de 2ª armonica, para contarestarla en parte y conseguir que la distorsión final ( la que en realidad vale), esa que llega a nuestros oidos, sea al final muy baja.Todo consiste sencillamente en cambiar la polaridad de los cables del altavoz.Con una posición se atenuaran a un nivel, con la otra (solo invirtendo los cables) aún más: quedate con la mejor.Que chorrada tan genial!!!!

Esto es el origen de la paradoja de los SE con los full-range: un equipo SE con distorsión manifiesta, suena mejor que sin ella.Ahora se entiende la paradoja.No cuesta nada probarlo, a ver que pasa.Si no pasa nada, es que tu SE ya distorsiona poco y no compensa a penas nada.En cualquier caso, mejoras.

El pájaro este no tiene desperdicio.La fuente por si quieres leertela e indagar: http://www.audiopax.com/e/pdfs/artigos/Whysingle-endedtubeamplifiers.pdf


Suerte y ya nos dirás.

yebra escribió:Por cierto, me trajo ayer un amigo las fostex de cuando las tenía en Barcelona y han aparecido con el domo hundido, he probado con celo y no las consigo sacar porque el material está como un poco suelto y no sé si no será poroso para que funcione lo del aspirador. Hay alguna que otra opción para volverlos a la posición de origen???

Si, se hunden los "dustcup" con facilidad y no hay manera de subiros al sitio.Pero si eres valiente puedes eliminarlo , pùes generan resonancias indesables en su volumen interión, muchoslo hacen. En su lugar poner un "phaseplug" que el baja mucho la distorsión y mejora la dispersión de agudos.El problema es que el entrehierro y el voice-coil quedan expuestos al polvo y las peores limaduras magnéticas, pudiendo arruinar el driver.

Que miedo me da: http://www.planet10-hifi.com/pp-pictures.html



Otra cosa, muchos de esos Fostex son complejos de extarer el dustcup, porqué los cables de voice-coil ( cuanto anglicanismo) pasan por alli, es el caso del FE103.Mucho cuidadín con este tipo.

También te queda la opción de hacer nada.Siguen funcionando muy bien.

Salud

hego escribió:

También te queda la opción de hacer nada.Siguen funcionando muy bien.

Salud

A esa conclusión he llegado yo, después de intentar de todo con mis FE 83En. Los deditos de los infantes adoran las todobanda niponas. Cosas de niños  

Saludos,

Vincula

Al final he probado con el aspirador y no hay manera. Así que con paciencia y una aguja, lo bueno es que el pinchazo se camufla bien al rasparlo con las hebras.
¿Sabéis dónde se pueden encontrar conos de madera para los fostex?.

Ya subiré unas fotos del resultado

hego escribió:
¿Usas un SET para estos recintos? No recuerdo bien , pero si es así, puedes probar esta teoría del carioca Eduardo de Lima. Solo funciona con SE sin realimentación y mono-vias sin filtros.
Explicación: La distorsión principal de toda la cadena de audio se produce en solo el complejo "voice-coil" del altavoz y esta es encima mayoritariamente de 2ª armónica.Para mejorar esto se puede usar la distorsión propia de un SE , que en base es también casi todo de 2ª armonica, para contarestarla en parte y conseguir que la distorsión final ( la que en realidad vale), esa que llega a nuestros oidos, sea al final muy baja.Todo consiste sencillamente en cambiar la polaridad de los cables del altavoz.Con una posición se atenuaran a un nivel, con la otra (solo invirtendo los cables) aún más: quedate con la mejor.Que chorrada tan genial!!!!

No soy muy técnico en estos temas jeje uso un Miniwatt N3 (3,5w).

Osea cambiar la polaridad en la entrada del altavoz?

Saludos

T-800 escribió:

hego escribió:
¿Usas un SET para estos recintos? No recuerdo bien , pero si es así, puedes probar esta teoría del carioca Eduardo de Lima. Solo funciona con SE sin realimentación y mono-vias sin filtros.
Explicación: La distorsión principal de toda la cadena de audio se produce en solo el complejo "voice-coil" del altavoz y esta es encima mayoritariamente de 2ª armónica.Para mejorar esto se puede usar la distorsión propia de un SE , que en base es también casi todo de 2ª armonica, para contarestarla en parte y conseguir que la distorsión final ( la que en realidad vale), esa que llega a nuestros oidos, sea al final muy baja.Todo consiste sencillamente en cambiar la polaridad de los cables del altavoz.Con una posición se atenuaran a un nivel, con la otra (solo invirtendo los cables) aún más: quedate con la mejor.Que chorrada tan genial!!!!

No soy muy técnico en estos temas jeje uso un Miniwatt N3 (3,5w).

Osea cambiar la polaridad en la entrada del altavoz?

Saludos

Si, darle la vuelta a los cables de ambos altavoces y ver que pasa. No cuesta nada probar.

El Miniwatt N3 debe de ir muy bien con esos recintos.Yo también trabajo con 3.2w y me sobran  2w!!!.

Saludos

Sigo con interés este hilo; me encanta ver que con un solo altavoz se pueda llegar a ese nirvana musical. La sencillez "aparente" de estos montajes y esos 2 ó 3 Vatios que sobran para mover los altavoces; son virtudes que están en las antípodas de altavoces gigantescos multivías y amplificadores de miles de Vatios.
Solo un pequeña apreciación y salvando el que desconozco en gran parte este tipo de recintos acústicos... he conocido y poseído algún full-range en caja cerrada; el más completo tenía un radiador pasivo para graves, con lo que por ahí era casi igual que los multivía; pero en agudos se quedaba un poco corto, si le colocabas un tweeter se quedaba prácticamente perfecto; pero aún así no sonaba como los multivías. Desde luego la coherencia del sonido y los medios eran buenísimos. Imagino que todo en la vida no se puede tener.

MONOLITO escribió:pero en agudos se quedaba un poco corto, si le colocabas un tweeter se quedaba prácticamente perfecto; pero aún así no sonaba como los multivías. Desde luego la coherencia del sonido y los medios eran buenísimos. Imagino que todo en la vida no se puede tener.

Mejor no lo definiría.

Saludos.

Que un full-range no tenga agudos, no estoy del todo acuerdo.Tienen, pero....
Más que no tener agudo, lo que sucede es que son muy direccionales.

Como estoy sordo y en especial en frecuencias altas, me cuesta mucho oirlos, así que durante las pruebas tiro de micros para saber que pasa.Los micrófonos si escuchan agudos. Si coloco uno de ellos en el eje del driver, la respuesta en esa zona es casi es plana "de libro" y se mantiene sin bajar hasta esos 20 khz, por lo que no hace falta mas.Pero como me vaya unos miserables 15º de ese eje , el bajón es impresionante y adios a los agudos.

Me parece que un tweeter lo único que hace, además de fastidiar el tema con consumir energía, variar la fase, cambiar la dispersidad de espacio,... es solo "abrir" los agudos a un campo mucho más amplio.

Yo no uso nunca otra cosa que el driver "pelao".Le quitas la gracia a estos recientos.

Como siempre, solo es una opinión.

Saludos

NB- con un sencillo "phase-plug" sin calcular, creo que me ha mejorado un montón en esto y en intermodulaciones raras también.

 
Hego
¿Cómo va ese Itch?
Anda pásate por el Phono Hum y da alguna novedad que estoy a la espera.
  

ppcomo escribió: 
Hego
¿Cómo va ese Itch?
Anda pásate por el Phono Hum y da alguna novedad que estoy a la espera.
  

Jolín , como se entera la gente.

Pues una vez solucionado el tema de filamentos, ando por la HT.Quea muy justita pero con unos 20 mA en total me apaño.No pasaré de 270v.Es un poco bajo, pero...

El tubo posterior es una discreta 6N1p-Ev noval (otro cambio) en lugar de una mejor 6SN7 octal.

Mantengo la 6N2P por su baja microfonía.Mejor porque tanto trafo hace temblar la caja, ja, ja, ja

Saludos

A Ver si en un par de semanas lo ponenmos en marcha

Igual podemos adelantar algún esquemita   

Bueno pues después de mil pruebas, creo que las voy a cerrar ya.
Trucos o conclusiones que he sacado:
Material absorbente: al principio puse mucho, error, después poco, error, al final poniendo lo que el diseñador de la caja indicaba, perfecto! aunque he hecho después alguna pequeña modificación.
- SOLO material absorbente en la primera cavidad.
- Después de jugar con 3 diferentes materiales absorbentes, el mejor compromiso lo he logrado usando dos de ellos.
Uno es este. Monacor Lana acústica. Me ha encantado, aporta un cuerpo excelente y "agranda" la caja. Pero cuidado, si te pasas puede dejar un sonido demasiado cálido (estuve a punto de dejarlo sólo con este, esa calidez extra en las voces me atrapaba).
Otro es este: PINTA Resobson FU1220 . Lo he usado solo alrededor del driver.
Otro ni lo nombro porque no ha valido para nada.
- Poner absorbente en las paredes interiores (de la primera cavidad) y NO ponerlo en las paredes exteriores. Por una parte aisla los armónicos de ambas cajas (Si lo ponía solo en una, se apreciaba claramente como el sonido se balanceaba hacia el lado contrario). Y por otro lado el no ponerlo en los laterales exteriores ensanchaba la escena.

Más cosas:
- Conectado chasis al negativo.
- Carenado imán con epoxi.
- Trasera del imán con absorbente monacor.
- Pilares del chasis con material amortiguante: PINTA Amortson Bi5A PHD
- Carenados los pilares del chasis con una fina lamina de absorbente monacor.
- Toda la primera cavidad con amortiguante PINTA Amortson Bi5A PHD . Para evitar que lleguen vibraciones al driver.
- Pondré arena de sílice en zonas huecas. comprada en Verdecora, sección de acuarios.

quizás todo puede ser mucho mas sencillo y quizás la diferencia no sea tan grande, pero a mi es como mejor me ha sonado, matices, detalles, etc... pero así es.

Saludos.

Pues nada a celebarlo y disfrutarlo de lo lindo.

Gran trabajo.

Un simple phase-plug flotante hecho con un pomo de una puerta y un radio de bicicleta.

Sencillo, barato y eficaz.



Saludos

Arena de sílice, en este hueco de abajo y en los dos de arriba también.


Bornes:


Interior final:


Pegadas y lijadas:


ahora queda decidir si barniz, cera, laca... hacerlo yo, llevarlo...

Nota: Pesa cada una, con el driver puesto, 17 Kg exactos

Saludos.

Te han quedado de maravilla. Buen trabajo   . Yo soy más partidario de un acabado natural al aceite o a la cera que laca o pintura, sobre todo porque el contrachapado parece de calidad -y el trabajo también.

Un último apunte para rizar el rizo es hacerles un rebaje interior para dejar "respirar" al driver. Mira esto:

http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm

Claro que igual ya estás contento y lo que quieres es cerrar y disfrutar. Se entiende, cómo no. Gracias por compartir tu experiencia.

Saludos,

Vincula

PS. Hego, el phase-plug ese tuyo casero es para nota. A mí me parece una solución muy elegante. Por aquí lo que menos faltan son bicicletas...

Vincula escribió:Te han quedado de maravilla. Buen trabajo   . Yo soy más partidario de un acabado natural al aceite o a la cera que laca o pintura, sobre todo porque el contrachapado parece de calidad -y el trabajo también.

Un último apunte para rizar el rizo es hacerles un rebaje interior para dejar "respirar" al driver. Mira esto:

http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm

Claro que igual ya estás contento y lo que quieres es cerrar y disfrutar. Se entiende, cómo no. Gracias por compartir tu experiencia.

Saludos,

Vincula

PS. Hego, el phase-plug ese tuyo casero es para nota. A mí me parece una solución muy elegante. Por aquí lo que menos faltan son bicicletas...

Dichosos los ojos!!!!

También tomo nota del "chanfrán".Es más que lógico.

El trabajo este ha sido realizado con rigor.Experiencia compartida.Muy bien.

Ahora a disfrutarlo.

Saludos

NB_ Tengo unas 1o bicis y varios cuadros.También me sobran.Es otra pasión