INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDA

Pero a ver si entiendo, una línea de enchufes si va con cable 2,5mm2, deberá seguir con cable igual todos los enchufes de la línea...pero si que se puede sacar desde el cuadro una línea con cable de 4mm2, como por ejemplo en las cocinas, que llevan mas sección no?

Y otra duda que tengo, los enchufes de una vivienda se deben colocar todos igual, me refiero a si poner la fase en el mismo lado en todos los enchufes es correcto o no tiene importancia alguna...

davi escribió:Pero a ver si entiendo, una línea de enchufes si va con cable 2,5mm2, deberá seguir con cable igual todos los enchufes de la línea...pero si que se puede sacar desde el cuadro una línea con cable de 4mm2, como por ejemplo en las cocinas, que llevan mas sección no?

La línea para horno-vitro-inducción por normativa debe ser de 6mm.
En cuanto a las salidas de los térmicos de protección la sección depende del reparto.
Piensa que en una instalación nueva la salida del térmico va a una caja de distribución. Puedes salir con una sección de 4 para alimentar la caja y las derivaciones a los enchufes serían de 2,5mm, aunque con una sección de 2,5 en salida es mas que suficiente dependiendo del reparto del cuadro general de la vivienda. Este cuantas mas protecciones tenga mejor.
Un saludo

davi escribió:Y otra duda que tengo, los enchufes de una vivienda se deben colocar todos igual, me refiero a si poner la fase en el mismo lado en todos los enchufes es correcto o no tiene importancia alguna...

No tiene importancia, pero guardar un orden no es tan complicado. En las instalaciones modernas no se puentean tanto como antes los schukos-enchufes.

A propósito ¿cómo se distingue el polo de fase del neutro, sin herramientas ni buscapolos? ¿Algún truco? Yo he observado que en uno de los polos salta una chispa cuando enchufas, por ejemplo, un cargador de móvil, y entiendo que donde salta la chispa es la fase ¿Es correcto?

Un busca polos vale 4 o 5€...

Tymon escribió:Las instalaciones eléctricas son las responsables del 80% de los incendios.
El Reglamento electrotécnico de baja tensión de 2003, define CLARAMENTE como se deben ejecutar las instalaciones, y quién las debe realizar. En viviendas define dos tipos de instalaciones. Y deja meridianamente claro como se deben ejecutar.

Una de los principios básicos del diseño de CUALQUIER instalación eléctrica es que la sección de cualquier línea protegida por su correspondiente interruptor magnetotermico, debe ser igual, es decir está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO que una línea de enchufes-fuerza, lleve cableado mixto, como la planteada, de 6mm2 y 2,5mm2.
Todas las líneas de enchufes de una vivienda , se enchufarán a enchufes de 16A, con cable de 2,5mm2 y magnetotérmico de 16A.
Está es la única forma que toda la línea y las líneas de los aparatos que se enchufan en los enchufes estén protegidas.
Si llegado el caso en una zona de la vivienda se van a instalar muchos aparatos, se podrían instalar mas de una línea de enchufes para esa zona. Pero nunca se debe  poner cable de 6 mm2 hasta la caja y desde allí derivar cable de 2,5mm2. Eso está prohibido y es un sinsentido.
Colocar un diferencial adicional para esta zona.... bueno, no es necesario,  pero por su bajo coste, puede ser útil, pero ojo, este diferencial adicional debe ir en paralelo al diferencial general de la vivienda.
Y, a mi juicio , el único elemento que deberíamos instalar adicionalmente, es un protector de sobre tensiones transitorias, de tipo 2, en el cuadro general de la vivienda. En algunas comunidades  autónomas (Castilla y León) su instalación es obligatoria.

Los filtros y otras cosas similares, son inventos de la gente para ganar dinero.
La corriente eléctrica que nos llega a nuestra casa , se transforma y convierte en los equipos en corriente continua.

Sospecho que no me entiendes y siento tardar tanto en contestar.
Dije claramente que el reparto se hace en la caja de conexiones. Instalas el térmico acorde a la sección de salida y haces el reparto en la caja de derivación que corresponda. La sección de salida del térmico y los amperios de este deben estar calibrados según el consumo-cantidad de tomas.
Queda claro que un térmico de 16 admite como máximo una sección de 2,5.
Otra de las polémicas instalaciones viene por las tomas de tierra, en muchos casos mal instaladas y con escasa capacidad de descarga, de ahí muchas veces los problemas que hay en instalaciones que no cumplen con esta normativa.
En Galicia solo es obligatorio el protector contra permanentes-transitorias en el propio módulo del equipo de medida en viviendas unifamiliares.
Aquí la instalación mantenimiento de las CGP o cajas generales de protección corre por cuenta de las comunidades de vecinos en cuanto a edificios, de ahí que si por desgracia el neutro pierde continuidad el responsable es como dije la comunidad de propietarios. si el fallo proviene de la línea de distribución el responsable es la empresa distribuidora. Pero me recalco en lo bien construidas y mantenidas que estas se encuentran en la ciudad de La Coruña
En La Coruña las líneas de distribución y centros de transformación son simplemente espectaculares y por suerte no tenemos grandes tormentas eléctricas.
Sin embargo Galicia tiene incontables nucleos rurales donde una avería puede surgir en cualquier momento a nivel distribución. De ahí que si sea obligatoria la protección en el módulo de medida.
25 años estuve trabajando en líneas de baja, media y alta tensión y otros cinco como inspector de instalaciones.

El Hombre del SACD escribió:A propósito ¿cómo se distingue el polo de fase del neutro, sin herramientas ni buscapolos? ¿Algún truco? Yo he observado que en uno de los polos salta una chispa cuando enchufas, por ejemplo, un cargador de móvil, y entiendo que donde salta la chispa es la fase ¿Es correcto?

No hay truco salvo que lo compruebes con tu propia piel y no te lo aconsejo.
Lo mas barato como acaban de decir es un simple buscapolos.
Un saludo

Hola amigos,

Con un poco de paciencia yo y mis colaboradores hemos seleccionado un automático, el cual fue escogido a la escucha previamente rodado,
de entre lo disponible en el mercado, le incluimos algunos ajustes que afectan positivamente en la escucha final.
Le llamamos Arezzo Power C16.



http://audioarezzo.com/marcaspropias.php


Saludos.

Trocri, ¿sería posible una lista de material en caso de querer instalar una línea dedicada en casa?

Me refiero una lista donde se diga por ejemplo 6 metros de cable marca tal modelo tal, magneto térmico marca tal modelo tal, shuko marca tal modelo tal, etc que no sean los básicos del Leroy Merlin a 1 euro, pero que tampoco sean high-end con un coste de 5.000 euros.

Digamos un coste de materiales sobre los 150-200 euros (6 metros de cable), mano de obra aparte, para que no sea el electricista, que a lo mejor nunca ha hecho instalaciones específicas para audio el que traiga los materiales que a él le parezcan "buenos".

Si fuese posible pues estaría de vicio

poolside escribió:Trocri, ¿sería posible una lista de material en caso de querer instalar una línea dedicada en casa?

Me refiero una lista donde se diga por ejemplo 6 metros de cable marca tal modelo tal, magneto térmico marca tal modelo tal, shuko marca tal modelo tal, etc que no sean los básicos del Leroy Merlin a 1 euro, pero que tampoco sean high-end con un coste de 5.000 euros.

Digamos un coste de materiales sobre los 150-200 euros (6 metros de cable), mano de obra aparte, para que no sea el electricista, que a lo mejor nunca ha hecho instalaciones específicas para audio el que traiga los materiales que a él le parezcan "buenos".

Si fuese posible pues estaría de vicio

No hay hiend en el mundo eléctrico. Cualquier marca de cable es valida ya que debe de cumplir con la normativa. No es obligatorio en vivienda instalar cable libre de halógenos aunque personalmente lo aconsejo. En este caso es cable RZ1-K añadiendo la medida. Por ejemplo RZ1-K2,5 y mejor de 1000v usease RZ1-K 1KV añadiendo la sección.
En nuestro mundo de la electricidad no hay Schukos hiend y es normal ya que te digan lo que te digan esto no afecta al sonido.
Hay muchas marcas pero las habituales son:
SIMON-TICINO-SCHNEIDER-JUNG

En mi casa instalé la serie 100 de SIMON pero es bastante cara aunque tiene un buen diseño y un nuevo sistema de emborne-conexión del cable ya que no hace falta pelarlo no atornillarlo.
Los interruptores son de pulsación así que siempre quedan en la misma posición.









En cuanto a TICINO marca que forma parte del grupo LEGRAND acaba de sacar la nueva serie Living Now














Tanto SIMON como TICINO tienen sus mecanismos con sistema wifi para el control de la instalación.


JUNG

Jung y su serie LS zero








En cuanto a magneto térmicos hay cientos de marcas ya que los chinos como en todo se pasaron al mercado eléctrico. Sin embargo los europeos seguimos siendo número uno en distribución y aparamenta eléctrica.

Marcas de calidad

SIEMENS-ABB-SCHNEIDER-LEGRAND-HAGER













Hay magneto térmicos de vivienda ya que en una casa el poder de corte no tiene porque ser industrial con 6Ka de poder de corte es mas que suficiente.
El magneto térmico siempre mejor de 2 polos no de polo+neutro ya que el de dos polos corta la fase y el neutro mientras que el de polo+neutro solo corta la fase en caso de corto o sobrepasar la potencia de protección de línea.

Olvidaros de marcas por ejemplo como CHINT o SASSIN. No las aconsejo
HYUNDAI por ejemplo también tiene aparamenta eléctrica no es China, es Coreana del sur y es de calidad ya que Hyundai construye barcos y la normativa naval eléctrica es la mas exigente.
También creo que en este hilo ya aconsejé instalar en el cuadro un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias evidentemente no va a proteger solo tu equipo si no cualquier aparato eléctrico que haya en tu casa.

Troci gracias por la información!

Por casualidad no conocerás un buen profesional en Madrid para hacer una línea dedicada?


Saludos

Rafa911 escribió:Troci gracias por la información!

Por casualidad no conocerás un buen profesional en Madrid para hacer una línea dedicada?


Saludos

Lo siento Rafa. Hace unos años te podía enviar uno ya que por la zona de Madrid trabajamos mucho pero actualmente no.
Si fuera en la zona de Coruña te podía enviar un montón de ellos. Instaladores muy buenos y autorizados por industria.
Un saludo

Gracias de todos modos!!

Pero el cable que va desde el magneto hasta la toma de pared, por ejemplo en mi caso son 6 metros, ¿no sería mejor uno con algún tipo de apantallamiento?

poolside escribió:Pero el cable que va desde el magneto hasta la toma de pared, por ejemplo en mi caso son 6 metros, ¿no sería mejor uno con algún tipo de apantallamiento?

No está permitido instalar ese tipo de cable desde un cuadro con protecciones, otra cosa es que no vayas a dar un alta nueva, con lo cual puedes poner lo que quieras siempre y cuando esa "manguera" coincida en sección con la intensidad de la protección.
Si vas a instalar una línea única por un tubo no veo necesario que esté apantallada. Si por ese tubo pasan otras líneas pues bueno se puede instalar junto a ellas una manguera apantallada aunque esto es mas lógico en imagen que en sonido, de ahí que el cable de antena siempre esté apantallado.
Si la instalación es nueva, está bien construida y la toma de tierra descarga correctamente no veo necesario la manguera apantallada. Otra cosa son las instalaciones antiguas con tierras casi de adorno o zonas cerca de ascensores etc.

Que son los cable libres de halógenos.

Los cables libres de halógenos tienen unas características especiales en el tema de seguridad ya que no propagan incendios, muy poca emisión de gases tóxicos y halógenos y llegado el caso emanan humos no opacos.
Actualmente son obligatorios para nuevas altas en lugares de publica concurrencia pero lo importante es que además del cable también los tubos corrugados son libres de halógenos y los tubos rígidos también.


https://www.topcable.com/sites/es-lat/cables-libres-de-halogenos/



https://tupersa.com/productos/edificacion/tubos-flexibles-libres-halogenos/


https://www.aiscan.com/producto-categoria/conductos-plastico/tubos-rigidos/libre-de-halogeno/

NUEVA SERIE TICINO LIVING NOW

Buenas,

Amigo Luis, el interruptor es precioso.

Conoces este kit de Bticino para controlar a distancia mediante móvil enchufes y lucess? Que tal es? Me ha llamado la atención curioseando el catálogo de Bticino..



Salud!

Thorensbcn escribió:Buenas,

Amigo Luis, el interruptor es precioso.

Conoces este kit de Bticino para controlar a distancia mediante móvil enchufes y lucess? Que tal es? Me ha llamado la atención curioseando el catálogo de Bticino..



Salud!

Lo conozco y lo vendo ya que soy representante de Legrand-Ticino además de otras marcas.
Hoy en día los sistemas domoticos son totalmente confiables.
Para que te hagas una idea en mi casa instalé un video portero wifi COMELIT. Si me llaman a la puerta de casa también llaman al móvil y queda grabado visualmente quién llama a la puerta. Además tiene reconocimiento facial.
En estos temas si que estamos ya en el siglo XXI.

RUIDO ELÉCTRICO


La principal fuente de ruido es la red que suministra la energía eléctrica, y lo es porque alrededor de los conductores se produce un campo magnético a la frecuencia de 50 ó 60 Hz. Además por estos conductores se propagan los parásitos o el ruido producido por otros dispositivos eléctricos o electrónicos.
Evidentemente existen otros orígenes del ruido eléctrico pero vienen generalmente de la propia instalación y los equipos asociados a ella como PCs, iluminación con equipos o transformadores como tubos fluorescentes e incluso los propios electrodomésticos.
Recordemos que la propia instalación en si genera campos electromagnéticos.

SOLUCIONES:

Blindaje de cables. Los cables blindados contienen cualquier interferencia radiada y protegen las señales contra EMI, RFI y ESI externas.
El problema es que en una instalación nueva para dar alta en industria, este cableado no está permitido en toda la instalación. Solo se permite en cables de datos y antena TV.


Conexión a tierra adecuada.

La tierra lleva una gran parte del ruido eléctrico lejos del sistema. Una conexión a tierra adecuada debe ser una prioridad. No solo protege contra el ruido eléctrico, sino también contra una sobretensión, que puede destruir completamente el sistema eléctrico de nuestra vivienda.


Uso de filtros eléctricos y relés de control.
Este es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Los filtros para ruidos eléctricos pueden ser: Activos o pasivos. Analógicos o digitales.

Tanto los filtros como los relés se pueden consultar en internet. Pero evidentemente un buen instalador autorizado os va a recomendar lo mejor para vuestra instalación. Evidentemente yo no puedo salvo que alguno viva en Coruña y alrededores. La instalación siempre hay que verla in situ ya que hay que hacer mediciones.

trocri escribió:RUIDO ELÉCTRICO


La principal fuente de ruido es la red que suministra la energía eléctrica, y lo es porque alrededor de los conductores se produce un campo magnético a la frecuencia de 50 ó 60 Hz. Además por estos conductores se propagan los parásitos o el ruido producido por otros dispositivos eléctricos o electrónicos.
Evidentemente existen otros orígenes del ruido eléctrico pero vienen generalmente de la propia instalación y los equipos asociados a ella como PCs, iluminación con equipos o transformadores como tubos fluorescentes e incluso los propios electrodomésticos.
Recordemos que la propia instalación en si genera campos electromagnéticos.

SOLUCIONES:

Blindaje de cables. Los cables blindados contienen cualquier interferencia radiada y protegen las señales contra EMI, RFI y ESI externas.
El problema es que en una instalación nueva para dar alta en industria, este cableado no está permitido en toda la instalación. Solo se permite en cables de datos y antena TV.


Conexión a tierra adecuada.

La tierra lleva una gran parte del ruido eléctrico lejos del sistema. Una conexión a tierra adecuada debe ser una prioridad. No solo protege contra el ruido eléctrico, sino también contra una sobretensión, que puede destruir completamente el sistema eléctrico de nuestra vivienda.


Uso de filtros eléctricos y relés de control.
Este es un elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Los filtros para ruidos eléctricos pueden ser: Activos o pasivos. Analógicos o digitales.

Tanto los filtros como los relés se pueden consultar en internet. Pero evidentemente un buen instalador autorizado os va a recomendar lo mejor para vuestra instalación. Evidentemente yo no puedo salvo que alguno viva en Coruña y alrededores. La instalación siempre hay que verla in situ ya que hay que hacer mediciones.

Sobretodo lo de la conexión a tierra.Unos subwoofers me daban un zumbido raro.Me recomendaron que anulará la conexión de tierra con un cinta ,y el zumbido termino.
Estudié un poco el tema y parece que la diferencia de voltaje entre tierra y el neutro no era la adecuada. Bueno algo parecido,corregirme si no es asi,pues hace mucho que lo estudié.
Aunque hice este apaño, quitarle la tierra al subwoofer,otro subwoofer me hacía un molesto zumbido pero menor.
Después de muchas pruebas, tuve que cambiar el cable que conectaba al amplificador por uno mas delgado y de un metro y medio.El que venia con el subwoofers era de 5 metros y en dónde quería ubicarlo me producía ese zumbido,ya que por ahi pasaban varios cables de red eléctrica.

Hola Music56.
Si medimos el voltaje entre tierra y neutro siempre tiene que dar cero. Si por algún motivo el comprobador marca algún voltio es que simplemente hay alguna fuga-derivación en la instalación. Esto por lógica debe detectarlo el diferencial pero no es la primera vez que un diferencial no hace su trabajo. Esto se comprueba fácilmente simplemente pulsando el botón test que tiene el diferencial. Si al pulsarlo dispara es que el diferencial funciona correctamente. Otro problema es que tengas tierra pero que esta no descargue correctamente.
La medida correcta de descarga va de 0 a 30 ohmnios. De esta medida hacia arriba la toma de tierra no descarga bien, con los problemas que ello conlleva.
Un saludo

Hola trocri
excelente iniciativa la de este post. A los que estamos iniciando una nueva construcción nos viene como anillo al dedo.

Una pequeña duda. Para una instalación totalmente nueva de una sala dedicada, hay alguna forma "barata" de filtrar la red?
En muchas instalaciones se ven todo tipo de regletas con filtrado de red. La idea seria evitarse el comprar esas regletas, nada baratas, si se puede hacer en la instalacion en obra. (de ser posible, y de ser más económico).

Un saludo.

P.D. al principio de este hilo, decias que te dedicabas a la venta de material y a relaizar presupuestos en base a proyectos. Si es asi, podrias ponerte en contacto por priv. por favor. Como decia antes, estoy iniciando la construcción de una vivienda unifamiliar y podría requerir de tus servicio.

trocri escribió:Hola Music56.
Si medimos el voltaje entre tierra y neutro siempre tiene que dar cero. Si por algún motivo el comprobador marca algún voltio es que simplemente hay alguna fuga-derivación en la instalación. Esto por lógica debe detectarlo el diferencial pero no es la primera vez que un diferencial no hace su trabajo. Esto se comprueba fácilmente simplemente pulsando el botón test que tiene el diferencial. Si al pulsarlo dispara es que el diferencial funciona correctamente. Otro problema es que tengas tierra pero que esta no descargue correctamente.
La medida correcta de descarga va de 0 a 30 ohmnios. De esta medida hacia arriba la toma de tierra no descarga bien, con los problemas que ello conlleva.
Un saludo

pues ayer me vino un electricista a comprobar el tema de tierra en mi casa. No había (es de los 60) pero, tras cambiar el ascensor se puso tierra. Efectivamente, entraba tierra en casa correctamente y en el cuadro todo correcto pero...al comprobar en un enchufe de la cocina...entre tierra y neutro daba más de 100 V así que me temo que internamente en alguna de las obras algo no se hizo correctamente....Supongo que lo que toca es revisar todo el cableado interno. Ya que me pongo, merece la pensar tirar línea dedicada para el equipo de audio con su magetotérmico separado ? (tengo los de tipo compacto, ¿DPN se llaman?)

Mil gracias