El hilo de los REGA, dudas, consejos, accesorios, upgrade....

Pasate por vinylengine en la seccion de rega y lee el titulo de los posts, hay de todos los colores. Incluso un compañero que se acaba de registrar compro un rp10 y un aria a juego. El aria lo tuvo que devolver porque de primera hora no le sonaba el canal izquierdo. 

http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=70294
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=70299
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=56110
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=64305
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=67982
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=62680
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=32&t=67520

Estos son solo ejemplos, usa google y veras.

La "chapucilla" del día.

Como ya casi todos sabemos el sub-platter de Rega son un pelín más pequeños de diámetro de lo necesario.Así que la velocidad es ligeramente más alta.No es demasiado problema, pero no es lo que toca.A mí en realidad, me parece que es tan poco, que no me importa.

Bueno este "mod"  está más orientado a los que ya usamos otro sub-platter de mejor calidad y tenemos el original de plástico inyectado muerto de risa en un cajón.El problema principal de los sub-platter de plástico de este tipo, no es en si al transmisión de las vibraciones.Está en el hecho que se abaratan costes, pero la precisión de medidas entre el centro del eje y la periféria, esta comprometida.Algunos ( muy pocos)  sub-platter están ligeramente descentrados y desmerecen al plato.Un sub-platter "torneado" referenciado al eje, como los Rega de gama superior, Lim o el de Gustavo, evita este problema, bajando mucho el posible lloro y fluctuación por descentramiento.Jugando con la elasticidad de las correas y su el diámetro derivado de estas, permite conseguir en mayor o menor grado el tema de la velocidad.Esto lo acaban de experimentar hace un par de días, pero... el problema persiste. (Federico, un buen trabajo, por cierto)

Bueno, al grano: El motor es síncrono y su velocidad solo la determina el número de polos (cosa que no podemos variar) y la frecuencia, que en el caso de usar el plato tal y como viene o un TTPSU básico, siempre es la de red, 50 Hz en Hispanistán.Otra cosa es si podemos variar este parámetro con una base de frecuencia separada: cuarzos, PLL, DDS,...

Bien, lo primero que necesitamos, es saber a cuanto gira en realidad nuentro plato.Con un disco de estos estroboscopico, de los muchos que  que andan por al red (ejem: http://www.keystrobe.com/keystrobe/discs.html) y luego una luz estroscópica a 50Hz, ya nos apañamos.Para esto último no me complico: uso un vulgar Neón a 220V.Tambien podeís usar un led a 50Hz , previo caída de tensión por trafo o una peligrosa resistencia ( hay 220V AC sueltos) muy elevada.Yo uso el neón de toda la vida.

Según algusso artículos, el sub-platter original del Rega hace como 0.7 mm menos de diámetro de lo que necesitaría para ir a 33 1/3 rpm.Bueno, por suerte puede "crecer".Para ello le doy dos vueltas de cinta de vinilo de unos 0.2 mm de grosor, que al tensar bajará hacia unos 0.18, o 0.16mm.Esta minuncia aumenta el radio del sub-platter unos 0.35 mm y nos sale el diámetro de aumentado en esos 0.7 que faltan.

Remarco que este "mod" lo considero solo experiemtal y no definitivo, pués la cinta de vinilo seguro que al tiempo se suelta, deja todo lleno de pega y contamina las correas.Por eso pienso que es interesante para jugar con el sub-platter de plástico y no el de Gustavo (también lo he porbado), pués con el tiempo estas "chapucillas" pasan su factura.Siempre podemos encontrar un material mejor que la "cinta" y la idea y el experimento probado, ya lo tenemos.De momento es para él que quiera jugar.

Bueno, monto el sub-paltter de plástico con las dos vueltas de cinta buenecilla (Tesa-film es fiable), limpio su superficie con alcohol isopropílico de restos que no contaminen nada y le coloco la correa negra de origen.La cosa se pone a dar vueltas y miro con el "strobe" (el neón)  si en el disco estroboscópico las marcas se desplazan.Antes del "mod", las "rayas" del disco iban avanzando con claridad en sentido agujas del reloj (indicando que va subido de velocidad).Ahora están quietas como varas.No se mueven ni por asomo.La cosa funciona muy bien y suena en su tonalidad.Se puede probar con un disco de tonos patrones y la ayuda de un diapasón de afiación, o bien con una fuente digital sincronizada al mismo tema.Va siempre estable a 33 1/3 rpm.( Los "murcielágos" de oído absoluto, dicen que no necesitan nada de esto)

Lo que hace dos miserables vueltas de cinta de vinilo. (Versión ya eliminada con el  sub-platter Gustavo.No aconsejable)



Verificación velocidad con el "neón" a 50 Hz y disco "strobe".




Saludos

NB- Las pruebas de velocidad las hago en vacio, con cápsula sobe disco y hasta con añadido de un puck de 500grs.Siempre va a 33 1/3 rpm.

Estos días atrás me han llegado un par de correas blancas de Rega, como ya tenía las naranjas de Tangospinner las he colocado una al lado de la otra y las naranjas son un pelín más grandes, pero la verdad es que diferencias en sonido no he apreciado, así que dinero tirado a la basura



También me ha llegado el contrapeso de Michell y os cuento antes de nada que la cápsula la tengo modificada, es una Denon DL-103 poco pesada para el brazo, la tengo con una plaquita que añade 3 gramos de masa. Esto implica aparte del ajuste VTA que el contrapeso original lo tenía muy atrasado, casi al final del tubo.
Con el Michell he podido acercar al eje la masa del contrapeso, que leyendo es lo más idóneo, pero a mi oido no ha sido así, he colocado el contrapeso menor y otra vez al final del tubo, suena mejor.
Dándole vueltas recordé que alguien inutilizaba el muelle girando la rueda más allá del 3, y haciendo pruebas he vuelto a colocar el contrapeso mayor y se me ha quedado a la mitad del recorrido, y voilá ha resurgido la magia, el sonido me parece más abierto, una presencia más viva de los instrumentos y todo suena como con más facilidad, en resumen ha mejorado bastante y he pasado de un inicial chasco a una notable mejoría. Enconces ya estoy en la duda si la mejoría se debe al contrapeso que me ha permitido el ajustar el brazo de otra manera que antes no podía, o si es por la desactivación del muelle.
Os dejo una foto con el detalle de la plaquita y en la posición que ha quedado el contrapeso (perdonad las fotos que son del móvil).

Amoabé, Fco. el tema del muelle ya se ha comentado en alguna ocasión.Los Regas acostumbran a tener el ajuste de VTF basado en un muelle, lo que significa que cuando lo pones a 3 gr, este apenas actúa y a 0 gr te hace la suficiente fuerza como para elevar la cápsula.Por dsgracia, un muelle es un elemento elástico con sus acciones, rebotes, histéresis, frec. de resonancia y demás.Sería preferible que no existiese, pero entonces el ajuste del peso en estos brazos sería bastante complicado de realizar para el aficioando medio.Es un compromiso.

Con dificultad de ajuste o no, prefiero el sencillo RB250, sin muelle.Algunos aficionados lo eliminan de sus brazos, pero es algo que no me gusta, pués condenas un tanto el brazo a un "mod" sin vuelta atrás.Hay que destruirlo.No es aconsejable.Yo en mi RB300, que uso habitualmente, no lo tengo eliminado.Sigue existiendo, pero está a "3 gr", como lo tienes tú ahora.Pienso que al tenerlo en esta posición, el muelle me afecta menos sin tener que modificar nada.Me suena muy bien y lleva años de ese modo.No tocar.

Ahora, con el dial puesto a tope, te permite muy poca intervención del muelle.De hecho Michel recomienda ajustar su contrapeso de esta manera, con el dial a tope, 3 gr o  lo más que dé a fín de eliminar al máximo su efecto.También mejora el hecho de tener la masa del contrapeso lo más cerca posible del punto de pivotamiento -fulcrum-.Eso en teoría disminuye la inercia del brazo y se supone que debe ser más realista la reproducción.Pero al eliminar la acción del muelle, la masa del contrapeso se aleja ahora de ese punto ideal, aún así....

El tema de la inercia no se puede simplificar solo a esto, es muy complejo y no siempre funciona como se supone debería hacerlo.Intervienen más variables.No hay una receta maestra de cocina que diga: cuanto más cerca mejor, en todos los casos.Yo también lo tengo relativamente alejado y he probado varios contrapesos de pesos, materiales y formas distintas, aislados y de acoplo directo.

Como todo al final es probar y dejarlo donde más te guste.

Pienso que ahora lo tienes muy bien colocado.Repito: es como aconseja Michel instalar su contrapeso y no son tontos.

Felicitaciones por el contrapeso, entre otas cosas, es de Inox, material con muy buena impedancia acústica, solo superado (en teoría)  por el Tugsteno y con el peso localizado por debajo del pivotamiento lo que el confiere mucha estabilidad.Tengo uno de ellos montado en un RB250 en un Notingham, que por desgracia no uso por falta de espacio.

El otro tema, él de la "plaquita".Usé una de madera de 3mm que en principio me dejó un sonido suave, acorde con algunos estilos musicales y pensé que mejoró.Pero al poco tiempo noté que se comía con facilidad las frecuencias altas y se quedaba como poco dinámico y algo soso para mi gusto.Lo desmonté y no lo he vuelto a montar.Mejor sin él , al menos en mi caso.El conjunto cápsula-brazo se supone que debería ser uno, aunque hay brazos que llevan incluso descoplamientos de plástico o gomas, como algunos Thorens.... y suenan bien.Lo mismo de antes: probar.

Las correas blanxas tampoco son para tirar a la basura, solo que las de Gustavo ya son buenas y más baratas.Necesito unas más cortas, como esas blancas que se ven.Creo que las de Gustavo para el mercado de 60Hz son unos 2mm más cortas.Cuando tenga un momento, se las pido y a probar, pués las que tengo ahora huelgan mucho.

Saludos

El tema de la plaquita es para añadir masa al conjunto y mejorar la resonancia del mismo. Aun con plaquita he estado mirando en vinylengine y se queda en unos 15 hz, lo que no es muy bueno que digamos. Esa compilancia de 5 10x6cm/dyne de la 103 es asesina. Pero viendo las fotos veo que tiene unos tornillos muy cortos, me pregunto si poniendo unos mas largos(estilo nagaoka o audio technica, que venden en sets) podrias añadir mas masa todavia y podrias incluso consequir bajar de los 14hz de resonancia. 
No obstante le vuelvo a dar la matraca al amigo francisco javier con la benz micro gold que da en brazo rega alrededor de 9,70hz de resonancia(la perfeccion) o la muy muy interesante at33/PTGII que tan buena prensa tiene, incluso en brazos rega.
Un saludo

Por cierto las capsulas japonesas dan la compilancia a 100hz no como las demas que lo hacen en 10hz. Estaria bien si alguien tiene un disco de esos de hifi news y una capsula nagaoka, audio technica o denon, que comprobara la resonancia, para ver si realmente los datos son reales o hay que hacer cambio de valores para calcular la resonancia.
La nagaoka mp500 con compilancia 8,5, la a.t.33ev de 10, a priori no deberian de casar bien con brazos livianos como el rega pero si realmente los datos son datos a 100 hz la cosa cambia mucho, pues he leido que habria que multiplicar la compilancia por 1,algo y tendiamos que la nagaoka estaria 15 y la a.t. sobre los 16.

Es lo que pasa con los brazos livianos como el Rega: no gustan de la complianza cono la que ofrece la DL-103.Esa cápsula se ideó para brazos pesados más propios de principios de los 60´s, pero en brazos ligeros como los Rega, no veo la manera de mejorar esa resonancia entre 9-12 Hz.Eso de aumentar la masa con la plaquitas y tornillos,...no sé.También la liamos con la inercia en ese punto alejado del pivotamiento que luego hay que compensar en el otro lado, alejando aún más el contrapeso.

Siempre me ha parecido la DL-103 un poco un contrasentido, a pesar de los miles de usuarios contentos que la emplean fuera de las recomendaciones.Ya las Audio-Technica son justitas para ser usadas en este tipo de brazos, pero consigo con ellas, entrar en esas resonancias recomendadas sin añadir ninguna cosa rara.

¿No sería mejor usar una cápsula mas adecuada a la masa del brazo?

Hay un universo de cápsulas fenomenales y actuales, todas muy acordes para estos brazos ligeros.Hay tantas que no sé sabe cual elegir.

Pero para gustos ... los colores.

Saludos

Buenas.

Me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre la capsula Exact, hace unos meses compre un Rega Mira3, poco después unos Rega Ela, ahora me he estoy planteando comprar una capsula Rega y posiblemente cableado, para de alguna manera cerrar el circulo. Las Ela con el Mira3 en algunos discos hacen magia, en otros no tanto y te dejan algo indiferente, pero esto es común en todos los equipos.

En cuanto al P5 y el Kit de GUS, en unas semanas pondré los avances, he tenido el tema algo aparcado y descuidado, tengo otras aficiones que roban mucho tiempo.Ahora llega el invierno y apetece mas estar en casa.

Hola Tuco. Mañana recibire un Rega RP3 con capsula Rega Exact y podre contarte mis impresiones. No la puedo comparar con la Elys por que nunca la he oido, pero hasta hoy he disfrutado de un Project con una ortofon OM10 que creo que tu mismo tienes e intentare compararla con ella.

Un saludo.

jusduith escribió:Hola Tuco. Mañana recibire un Rega RP3 con capsula Rega Exact y podre contarte mis impresiones. No la puedo comparar con la Elys por que nunca la he oido, pero hasta hoy he disfrutado de un Project con una ortofon OM10 que creo que tu mismo tienes e intentare compararla con ella.

Un saludo.

Pues me harías un favor, ademas si tienes aún la OM10 cambiar una capsula por otra se hace en poco tiempo porque la Exact necesita pocos ajustes al tener 3 tornillos. La única pega es que la OM10 en los brazos Rega requiere unos 3 mm mas de VTA, aunque a pelo también funciona bien.

La OM10 la tengo en un project debut carbon que tengo ya vendido. La rega exact viene ya con un rega rp3 que acabo de comprar y me llegara mañana, cortesia de Pepephil_6669 por lo que no tendre que hacer ningun tipo de ajuste, en principio.

Bueno, si no lleva TTPSU son platos de rendimiento parecido, por lo tanto lo que mas deberías de notar es el cambio de capsula. Ya me contaras.

No creo que tengan el mismo rendimiento, la verdad. El brazo del project carbon sin ser malo creo que no es comparable con el rb303. Las posibilidades de ajuste del rb303 obviamente son mucho mayores, aparte que la sensación de robustez es mucho mayor. Tambien me parece mucho mejor el platter de cristal que el de aluminio, que luego ya de estetica para gustos los colores. Este en particular viene con un matt amarillo a juego con la capsula exact que da gusto verlo girar.

Bueno, al lio. Las pruebas no las puedo atribuir unicamente al cambio de capsula ya que como he dicho, he cambiado el plato entero y el previo de fono, o sea que esto puede no serte de ninguna ayuda Tuco. Ha sido una lastima no poder compararlo bien.

He hecho las pruebas con canciones que me se de memoria practicamente y que tienen suficiente instrumentación para poder analizar correctamente. Fallen Angel de King Crimson, "Looking for someone" de Genesis, "Pigs, three different ones" y "Have a Cigar" de Pink Floyd.

Mi plato anterior era un project debut carbon con capsula OM10 y un cambridge audio 551P.
Mi nuevo plato es un Rega rp3 con capsula rega exact y previo fono mm

Las diferencias son amplias. Con la nueva configuración el sonido ha resultado mucho mas analitico, pero sin llegar a la frialdad del CD. Las asperezas casi han desaparecido y se oyen muy pocos chasquidos o plofs. La presencia del bajo es muy notoria, especialmente lo he notado en la canción "Pigs". En "fallen angel" los instrumentos se notan perfectamente colocados en su sitio, especialmente las trompetas. Esa canción casi me ha hecho llorar. Me suele emocionar generalmente pero esta vez me ha parecido escuchar sonidos que no sabia que estaban alli.

Ciertamente no he elegido canciones nada vocales y nada de Jazz o Clasica por lo que las pruebas no son muy completas de momento pero mi lista de vinilos no es muy amplia por el momento. Iremos ampliandola poco a poco.

Tambien es cierto que el previo rega es bastante superior al cambridge audio y eso le resta valor a las diferencias pero creo que por el momento la rega exact me da mucho mas de lo que tenia hasta ahora. Me gusta mucho su sonido y desde luego en la elección ha primado tambien la facilidad de configuración que tiene en un plato rega.

Tuco, con todas las capsulas que leo que has tenido no sabria si aconsejartela o no, ya que tampoco es una capsula barata y por ese precio tiene que haber muchas capsulas muy buenas, pero si tienes la oportunidad de escucharla pruebala.

Si, te entiendo, capsula Exact, buena y fácil de ajustar, con previo de phono Rega MM, tiene sinergia y tiene que sonar bien por cojones, pero con estos cambios en tu project también hubieras notado mucha diferencia. Ahora con el P3 tienes margen de mejora, que es uno de los atractivos de los Rega básicos, en unos meses puedes ponerle la TTPSU y un kit de GUS y ya tienes un equipo muy digno y casi definitivo a nivel de aficionado. Como comentas son demasiados cambios para sacar conclusiones, lo importante es que has dado un paso adelante en tu equipo analógico.

Al final, me tirare a la piscina y comprare la Exact, teniendo plato, ampli y altavoces de la misma marca, creo que lo suyo es tener la capsula Rega, aunque no tenga siempre el mismo equipo funcionando. Con el Mira3 y los Ela en algunos discos si que he notado un sonido increíble, muy distinto a cualquiera de mis otros equipos, pero no pasa con todos los discos y canciones.

Esta tarde he estado trasteando a ver si ajustaba el azimuth en el brazo Rega que como sabéis de casa no se puede modificar y se me ha ocurrido insertar una arandela de aprox. 1 mm. de grosor en uno de los tres tornillos que sujetan el brazo al plinto, tal y como podéis ver en la foto. He conseguido que la burbuja se me quede en el centro aunque en la foto no se aprecie (¡¡maldito móvil!!!!)





Saludos,

No te preocupes por la fotos, se ve lo suficiente y se entiende sin problemas.

Los plintos ( al menos en mi P3) tampoco son muy planos que digamos.No parece extraño entonces que el eje del platter y eje del barzo no sean perpendiculares del todo.Se aprecia colocando el nivel en diferentes lugares del plinto.Se supone que el platter Si es plano de verdad y que el sub-platter además de plano, tienen el eje bien perpendicular a este plano

Ante tanta inseguridad uso un nivel de burbuja. pero lo uso observando el centro del spidler, que en estático/diámico no se mueva.Vamos que esté centrada y no tenga tampoco "error de precesión".Si todo está bien , me debería coincidir con el valor de azimuth.A pesar de añadir arandelas a la base del brazo y con un plinto irregular, me da bien.Siemrpe me quedará el espejito mágico, el osciloscópio,...para rematar el azimth.

De todos modos a mi la burbuja me da diferentes valores de VTA (el azimth está bien) según si lo pongo entre los tornillos o si lo retraso unos 5 mm.La cosa varía mucho.No sé si fiarme mucho de donde poner "la burbuja" en la concha para conocer el VTA.

Como suena fabuloso, no me preocupo más.

Buena aportación.

Saludos.

A mí también me ocurre que poniendo el nivel de burbuja en varios puntos de la cabeza los valores cambian, por lo que al final he escogido la "media" de varios puntos, ayudándome además de un palito completamente recto que me sirve de prolongación de la horizontal y se ve mejor si hay desnivel.

Yo no sé hasta que punto son fiables los niveles de burbuja, he utilizado un par de ellos y no me dan el mismo resultado. Ahora mismo de lo que mas me fio es de una aplicación de nivel que llevo en el móvil, es super sensible y he comprobado que muy muy precisa.  De todas maneras no creo que un milímetro de desnivel en un plato pueda incidir demasiado en el sonido, pues esa variación casi la podemos encontrar en cualquier vinilo que no este totalmente plano. Con esto de los ajustes hay veces que se nos va un poco la olla, en platos de nivel bajo/medio no son tan condicionantes.

PD. Cuidado con poner la aguja cerca del tapete, te puedes quedar sin aguja en cualquier descuido.

A ver si encuentro un grupo y actualizo el hilo, porque esta olvidado y asi organizamos información y se abren menos hilos, que terminan perdiendose.

Poquito interés parece haber por los Regas.

Lo más curioso de todo esto es que algunos de nosotros, disponiendo de otros platos claramente superiores o al menos sin los "defectillos" que los caracterizan, no dejamos de usar los Regas.Siempre vuelven a la mesa de trabajo.Los Regas tienen "algo" que enganchan y no es solo que vayan más rápidos.El mio, por ejemplo, lo tengo frenado a una frecuencia más baja, como un 2% menos y sigue enganchando.... es otra cosa.

Mi venerable P3 hace más horas que un reloj.

Salud

NB _Voy a dar la vuelta al disco.

Suerte que tienen los propietarios de Rega, escuchan mas música en menos tiempo.

javiclas escribió:  Suerte que tienen los propietarios de Rega, escuchan mas música en menos tiempo.

Je, je. El tiempo es oro.

Cuando escuchas un Rega bien puesto, te olvidas del reloj y sólo hay música en tus orejas y en tus pies. Horas y horas de fagocitar vinilos de todo pelaje y condición

Saludos,

Charly

Otra particularidad de los Rega, es lo bien que aguantan el paso de los tiempos, ha hay muchos con mas de 20 años y se ven como el primer dia, otros platos supuestamente mas robustos con unos cuantos años mas hay que restaurarlos.

Hola,

He leído los mensajes de este foro y me decidí a comprar el subplatter de Tangospinner. Lo recibí el viernes y he estado escuchando música todo el fin de semana. Tengo el plato más básico, el RP1, y valga decir que el cambio con el nuevo subplatter es total. Vamos que no hay comparación. De golpe tengo más control y mas definición en todo el rango de frecuencias, y además es más bonito. Tengo montada una cápsula Nagaoka MP-110 y siempre achaqué a la misma su mala gestión de la parte alta de frecuencias porque el comportamiento de los agudos no era ni bueno ni resolutivo. Con el cambio de subplatter el sonido se ha hecho más presente puesto que antes era velado y con mucho "eco". Creo entender ahora que plato rega solo hay uno y debe valer 4000 euros, el resto son "downgrades" para los que no nos podemos permitir esos 4000 pavos a fuerza de incorporar plástico.

He hecho pruebas con dos correas. La que viene con el kit de Tangospinner y otra reciente que tengo de otra empresa de componentes para platos rega: IsoKinetic. Esta última és más corta y presenta más grave pero peores medios y agudos. Finalmente, he dejado la del kit porque a modo personal la encuentro más equilibrada. Una pregunta, ¿cada cuánto hay que cambiar la correa? La original la tuve 2 años y medio y creo que había perdido elasticidad y propiedades sonoras (últimamente ya no escuchaba vinilo y al cambiar la correa por la IsoKinetic mejoró la cosa).

Un Saludo,

El sub de Gus pesa muchisimo mas que el original Rega, en tu caso teniendo platter ligero de MDF tienes que notar mucha mas diferencia, porque ahora tienes ademas de un sub mas "redondo" mas pesado y aporta inercia en el giro y estabilidad en la velocidad. Tenías que haber comprado tambien la polea, yo note mucha diferencia con ella. De las correas que he probado, incluyendo la de GUS me quedo con la blanca de Rega.

Asegúrate de que el plinto no cede,  en mi Planar 2 cuando ponía el sub de Gus, el eje cedía y se inclinaba muy levemente, lo solucione, poniendo la arandela de la tuerca del eje que va abajo, arriba. Con esto consigo que el peso del eje-sub-platter se reparta en una mayor extensión y así no cede. el eje en el plinto se apoya en dos milímetros escasos, es demasiada presión en poca superficie. Aqui te dejo el hilo, por si tienes problemas:

https://www.audioplanet.biz/t63748-plintos-planar-2-a-tener-en-cuenta?highlight=plinto+planar

zeno's escribió:Hola,

He leído los mensajes de este foro y me decidí a comprar el subplatter de Tangospinner. Lo recibí el viernes y he estado escuchando música todo el fin de semana. Tengo el plato más básico, el RP1, y valga decir que el cambio con el nuevo subplatter es total. Vamos que no hay comparación. De golpe tengo más control y mas definición en todo el rango de frecuencias, y además es más bonito. Tengo montada una cápsula Nagaoka MP-110 y siempre achaqué a la misma su mala gestión de la parte alta de frecuencias porque el comportamiento de los agudos no era ni bueno ni resolutivo. Con el cambio de subplatter el sonido se ha hecho más presente puesto que antes era velado y con mucho "eco". Creo entender ahora que plato rega solo hay uno y debe valer 4000 euros, el resto son "downgrades" para los que no nos podemos permitir esos 4000 pavos a fuerza de incorporar plástico.

He hecho pruebas con dos correas. La que viene con el kit de Tangospinner y otra reciente que tengo de otra empresa de componentes para platos rega: IsoKinetic. Esta última és más corta y presenta más grave pero peores medios y agudos. Finalmente, he dejado la del kit porque a modo personal la encuentro más equilibrada. Una pregunta, ¿cada cuánto hay que cambiar la correa? La original la tuve 2 años y medio y creo que había perdido elasticidad y propiedades sonoras (últimamente ya no escuchaba vinilo y al cambiar la correa por la IsoKinetic mejoró la cosa).

Un Saludo,

Estás equivocado en lo que sólo hay un Rega y los demás son muy poca cosa

Por 400 euros aún puedes comprarte un RP3 (por haberse dejado de fabricar con la salida del nuevo Planar 3) y la mejora respecto a tu RP1 es considerable. Sin decirte más, hace un rato un compañero vendía un P3-24 a precio irrisorio. Soy de la opinión que mejor comprar un plato entero que complicarse con "mejoras". Al final el bolsillo sale agradecido y no pierdes tanto tiempo en la cocina

Saludos,

Charly