SET 2A3

Estoy sopesando el montar una etapa con triodos 2A3 para amplificar unos todobanda con altavoces Fostex, fruto de mi anterior escarceo en el trastero.
Había pensado, por simplicidad  o al menos eso me parece a mi, usar el circuito de Loftin-White modificado por Shishido.



Mis conocimientos de electricidad y electrónica, que nunca fueron muchos, se quedaron aparcados hace ya mucho años así que me he agenciado unos manuales para adquirir los  mínimos para disfrutar  del proyecto y, sobre todo, no electrocutarme.
Os agracedería vuestra opinión sobre el circuito elegido y, en su caso si así lo consideráis, otras opciones que os parecieran más interesantes sin incrementar, eso sí, la complejidad.
No se los resultados que de esto saldrán así que no era mi interés meterme en un gasto excesivo hasta comprobar que vale realmente la pena.
De 12ax7 voy servido, hay stock suficiente para probar y reprobar.
Inicialmente usaré unos trafos de salida Hashimoto "básicos" heredados de un proyecto anterior de un buen amigo.
El trafo de entrada y el choke del filtro los mandaría construir adaptados a las necesidades del circuito.
He leído algunas discusiones sobre la importancia (o no) de la rectificadora, pero, de momento pensaba, por economía, usar una actual o bien intentar conseguir una antigua en Ebay a precio económico.  Tampoco tengo claro que 2A3 podría usar a precio contenido. Si conocéis, para ambos casos, opciones recomendables os lo agradezco.
El caldeo de los 2A3 pensaba hacerlo en alterna, pero desconozco si el resultado será un excesivo zumbido. He leído también opiniones encontradas a este respecto y por eso tal vez me planteaba localizar alguna fuente regulada para, en su caso, probar el caldeo en continua. El problema es que salvo las de Tentlabs, no parecen ajustarse a la especificación para las 2A3 (2.5V y 2.5A). Entiendo que el voltaje ha de respetarse, pero ¿resulta muy inconveniente que la intensidad exceda o sea algo inferior a los límites marcados?.
Os agradezco los comentarios al respecto así como como todas aquellas apreciaciones que consideréis oportunas.

Saludos
Jose

Compañero ppcomo, lo mas importante en un ampli es el trafo de salida. Como se ve en el diseño de Shishido San esta puesto un Tango. Tango es una marca de prestigio japonesa, conocida con su excelente calidad. Tu que transformador pienas montar en tu ampli?

Lo supongo, Konstantin, pero se trata de probar y si resulta, tiempo habrá para mejorar.
Inicialmente pensaba usar unos Hashimoto H-20-3.5U (20W, 2.5K/3.5K Ohms). Un amigo dispone de un par y me los presta para el proyecto. Imagino que no son los Tango de Shishido pero supongo que pueden resultar.

Me faltan los datos del Choke del filtro. No localizo la especificación del modelo de tango que usa (c-112). Buceando creo que es de 5H y 150 mA. ¿Te parece razonable?.
Saludos
Jose

La valvula funciona en tu plano con 250V y bias de 60ma con polarizacion de -45V. Una valvula consume 60ma. Las dos las vas a alimentar con un trafo? Si es asi el choke te vale perfectamente!

Inicialmente sí, tal y como aparece en el esquema de Shishido.
Usando dos devanados de 2,5 V, uno para cada triodo. ¿Es lo correcto, no?
¿Qué razón hay para usar medio triodo 12AX7 para cada canal si ambas válvulas estuvieran perfectamente emparejadas?
Saludos
Jose

Buena pregunta. En caso tuyo son dos triodos por canal o un doble valvula por canal.

Corrígeme si me equivoco pero entiendo que el amplificador usa dos dobles tríodos 12AX7, eso sí usa 1/2 de cada uno de ellos para cada canal. Alguna razón habrá, supongo.

Coincido con todo lo que te ha recomendado Konstantín, que hace unos días que no lo veo por aquí.No creo que debas preocuparte para nada por los trafos de salida, pero son el "alma" de cualquier amplificador a válvulas.Los Hashimoto te irán de perlas.Como impedancia usaría 2k5.Es el típico compromiso empírico de 3XRp.Osease 3 veces la resistencia de placa del tubo, que este caso rondara los 800 Ohm. De ahi sale esos 2k5.Tendrás una buena extension de banda, con una distorsión armónica baja (interesante cuando se trabaja sin NFB) y una potencia decente... como unos 3.5W.Con 3K5 la extensión es algo más corta, aunque no te preocupes, los bajos dependen mucho de la inductancia primaria del trafo (supongo estará como poco en >15 H).Esa carga de 3k5 da una tasa de distorsión todavía menor , pero la potencia es también más reducida.No sobra potencia y un SET tan justo, es importante.

De todos modos todo esto de "3xRp" es relativo, pues una WE300B que aún tiene la placa más baja (700 ohm) ya acostumbran a cargar con 3k5.Todo es probar y quedarte con lo que más te guste.Controla la resistencia ohmica del trafo, que me imagino será algo mayor de 100 ohm y te variara la tensión de placa como si fuese una resistencia en serie.

Lo que debes cuidar siempre en estos amplis de acoplo en continua son que cumpla con las tensiones.Siempre son unos amplis algo lioso con las alimentaciones.En especial vigila que en la reja de esa 2A3 haya esos -45V de diferencia siempre respecto al cátodo y que entre el cátodo y placa nos dé los 250V.En esas condiciones te saldran esos casi 60 mA de corriente.Con eso te mantendrás a nivel máximo de potencia de ese tubo pero seguro, porque están dentro aún de la disipación de placa: unos 15W. Se puede jugar con muchas cosas con las vávulas, pero la disipación máxima de placa nunca se debería de superar.Entonces los tubos sufren y duran poco.

En todo los tubos es interesante atacar la reja desde una impedancia fuente baja, la 2A3 no es una excepción.Lo digo porqué en principio las 12AX7 son de los triodos que tienen una impedancia de placa muy elevada y no parece un tubo nada indicado para poner ahí.El diseñador , que no es nada tonto, ha recurrido a la triquiñuela de paralelarlo para bajar la Impedancia a la mitad.El condensador electrolítico de cátodo también hace el efecto de volver "a bajar" de nuevo más , esa impedancia.Esto es importante para que no se "coma" los graves.La ganancia de la 12AX7 es grande y suficiente para el desplazamiento enorme que una 2A3 necesita en la reja.Tienes un surtido muy grande de 12AX7 tanto NOS como alguna actual interesante.Seguro que Konstantín te recomienda de las actuales PSVANE o similar.

Los condensadores de cátodo... ummhhh ... son un mal casi inevitable.Los evito, pero no siempre esto es posible.En este caso los usaría.Si puedes poner alguno de calidad reconocida (Black gate, Elna Cerafine, Sanyo Os-con,...) mejor que mejor.Que no te arruine ese excelente SET por culpa de esta chorrada.Piensa que todo esta complicación de tensiones en una tipología "Loftin-white" es para eliminar un único condensador de paso y luego resulta que se nos quedan los electroliticos en los cátodos que son mucho peores.

Bueno espero no haberte confundido demasiado.

Saludos

Gracias a ambos por vuestro interés.

Efectivamente las especificaciones de los trafos son similares a las que suponías, Hego (13H y 99 Ohm).

En cuanto a las tensiones supongo que los ajustes se efectúan, si fuera necesario, modificando el valor de tensión del cátodo ¿no?.

Respecto a esto tengo algunas dudas. En el esquema que colgué la tensión del nodo anterior al filamento (disculpad si no acierto en la terminología) es de 195 V sin embargo antes de alcanzar el cátodo pasa a través de una resistencia de 50 Ohm. ¿Entiendo que esta es a través de la cual se regula el voltaje de forma que compense los 2.5 V de alterna para caldeo del filamento que sumarían a los 195 V de CC?

He visto algún desglose de esta parte del circuito en los que los 50 Ohm se alcanzan con tres resistencias en serie de 20-10-20 y 1W. ¿Es esto lo correcto?



Tomo nota de tus recomendaciones y buscaré condensadores de calidad.

De 12AX7 voy servido tengo varías antiguas y actuales que podré usar en el proyecto (Telefunken, Tunsgram, Tungsol, Miniwatt, Sylvania, sovtek, y seguramente alguna más que olvido).
He oído, bueno en realidad leído, buenas criticas de las 2A3-40 de JJ, lo consideraba como una opción, aunque no se si acertada.

Gracias por la explicación del paralelaje de los 12AX7. No hay nada mas arduo que hacer algo sin saber el porqué.

Saludos
Jose

ppcomo escribió:
He oído, bueno en realidad leído, buenas criticas de las 2A3-40 de JJ, lo consideraba como una opción, aunque no se si acertada.

Las válvulas de JJ no son buenas.Es preferible Shuguang que la JJ. Todo depende lo que quieres invertir.Las válvulas de Emissionlabs y KR Audio son la mejor opción.Valen unos 500Euros la pareja. Emissionlabs tienen mesh plate.Yo me iria directamente al Electroharmonix 2a3.Tienen relación precio/calidad excelente.Mira de que obra de arte se trata.Es la Emissionlabs 2A3 plato mixto - estructura solida y dentro rejilla.La 2A3 de RCA sale antes de la Segunda guerra mundial equipando antiguos aparatos de radio.La 2A3 sustite la RCA45 por la demanda de mas potencia en los aparatos.La RCA45 tiene ánodo de 10W y la 2A3 tiene ánodo de 15W.En comparación la 300B tiene ánodo de 40W. 300B ha sido diseñada para aparatos de amplificación de salones de cine.

Recientemente he cambiado de unas JJ a unas EML y la diferencia es notable a favor de las últimas. Eso sí, no eran 2a3, eran unas 300b, pero bueno, decir que la inversión ha valido la pena.

Por cierto, ¿alguien conoce o sabe algo del transformador que aparece en el esquema? El Tango FW-20s.

joelovano escribió:
El Tango FW-20s.

Que te interesa saber? Parametros?Los parametros Ls y Cp de los transformadores Japoneses no estan conocidos por sus documentos de especificación.Se saben La inductancia primaria, la corriente y las resitencias primarias y secundarias.Si quieres saber algo mas, hay que buscar gente que ha tomado mediciones, pero es dificil de equivocarte con un trafo Tango, es lo mejor!.Bueno se sabe y la banda del trafo.ISO TANGO ha cerrado el negocio en semptienbre este año.No se reciben encargos por transformadores.Parece que el negocio quiere comprar lo otra compania.Asi que los distribuidores dicen que pronto empezaran a cojer encargos .Pero esto son rumores.Nunca se sabe que va a pasar.Lo mismo paso con los capacitores Black Gate.

Bueno, me interesa cualquier dato de este trafo para saber si lo incluyo en mi "lista de la compra" o no. ¿Da igual los años que tiene? porque debe tener algunos años no?  Lo que sí sé es que no es ISO Tango, sino HIRATA

Los trafos de Tango son caros.Una pareja de FW-20S Hirata te puede salir sobre unos 600-800Euros en Ebay.No estoy seguro que el nucleo es C-core.Pero la version XE-20S de ISO Tango es con excelente sonido.Tiene doble nucleo C.El precio es sobre unos 1000USD por la pareja del distribuidor japones.A este precio corre IVA, tasas aduañerar y transporte.Si quieres tener algo excelente y de referencia...puedes comprar Tango,Hashimoto, Tamura.Yo me iria a tango con nucleo de amorfo.Son trafos sin compromisos con ningun detalle del diseño.Sonido excelente, detalles como diseño exterior, cubiertos por caja de aluminio.Conexiones de alta calidad.Quien puede permetirse gastar 1000-2000Euros por un par de trafos recomendo Tamura.El fin de semana eschuche los F-2013.Trafo enorme de sonido.Me parece que pesa 5-7kilos el trafo.Son trafos de doble nucleo C y un especifico nucleo para menor distorsiones magneticas.Yo si quiero comprar me Tango o Tamura, ni me busco opiniones en internet.Es como buscar opiniones sobre Mercedes o BMW que esta claro de que marcas se trata.Bueno algun modelos puede salir mal, pero en general 90% de los productos son de calidad.

Página interesante.

http://www.single-ended.com/2A3/2A3single.htm

Hego conozco la web, hay planos de Shishido.
Lo que opinan en esta web sobre las JJ 2a3:
2A3 JJ is not real 2A3 because disspation is 40W but same way can be use as 2A3 condition. Hoy en dia ninguna de las valvulas nueva fabricación son como las NOS.La verdadera 2A3 es la de los años 40 del siglo pasado que es monoplato - RCA/Cuningham,RCAmSylvania,National Union,Arcturus,Philco, Lafayette,Silverstone.

Si, Konstantín, ya me imagino que la conoces esa página.La pongo para los lectores que no se manifiestan, pero si leen atentos estos hilos.Siempre va bien reelerlos.

Yo también pienso que la JJ 2A3 no es recomendable como 2A3.No entiendo eso de 40 w de disipación.Recuerda más a una 300B, pero con filamentos de 2.5V.Creo que debe sonar más como una 300B.

Si... las clasicas 2A3 "monoplaca" ya no se ven, salvo las actuales Sovtek y Shuguhang.Unos hablan muy bien de ellas y otros no.

Yo llevo 15 años trabajando con algo más raro: unas sencillas, duras, potentes y baratas 6C4C Svetlana OTK de los 70´s, atacadas por otro tubo ruso: 6N1P-EV de la factoria Voskhod de Kaluga. Estoy muy contento con esto.Son incansables con el paso de los años, indestructibles.Nunca lo hubiera dicho de tubos rusos.Ahora están sonando con un vinilo de 1959.Bueno, suena un montón de horas cada día.No cansa nunca.

Por cierto, ahí sale un esquema casi copiado al que ando usando a diario (diseño propio, lo juro!!!) desde hace 15 años.Casualidades de la vida.

Los demás amplis no los empleo desde hace años.

Saludos

Deshecho entonces las JJ. Las había considerado tras leer, creo una crítica en sixmoons y algun hilo de Diyaudio. Las EH junto a las Sovtek, eran, por economía, las otras opciones que barajaba.

Otra página:

http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives/01_Tubes&Transistors/01_Amplis_Tubes/2A3/S.E/

En el segundo esquema que puse, en el detalle, el resistor de 10ohm marcado con VR, ¿es un pot?. ¿Se usa para ajusta la tensión del cátodo y cumplir las diferencias de potencial de -45 y 250?

hego escribió: Si, Konstantín, ya me imagino que la conoces esa página.La pongo para los lectores que no se manifiestan, pero si leen atentos estos hilos.Siempre va bien reelerlos.

Yo también pienso que la JJ 2A3 no es recomendable como 2A3.No entiendo eso de 40 w de disipación.Recuerda más a una 300B, pero con filamentos de 2.5V.Creo que debe sonar más como una 300B.

Si... las clasicas 2A3 "monoplaca" ya no se ven, salvo las actuales Sovtek y Shuguhang.Unos hablan muy bien de ellas y otros no.

Yo llevo 15 años trabajando con algo más raro: unas sencillas, duras, potentes y baratas 6C4C Svetlana OTK de los 70´s,  atacadas por otro tubo ruso: 6N1P-EV de la factoria Voskhod de Kaluga. Estoy muy contento con esto.Son incansables con el paso de los años, indestructibles.Nunca lo hubiera dicho de tubos rusos.Ahora están sonando con un vinilo de 1959.Bueno, suena un montón de horas cada día.No cansa nunca.

Por cierto,  ahí sale un esquema casi copiado al que ando usando a diario (diseño propio, lo juro!!!) desde hace 15 años.Casualidades de la vida.

Los demás amplis no los empleo desde hace años.

Saludos

Es bueno que lo oyen los compis.La calidad de las válvulas rusas no es desastrosa como se decia en este foro.Las 6С4С no son nada raras, realmente son 6B4G.Yo tengo dos pares de 6С4С.Unas son tan raras que nadie las tiene.Son del ejercito marino fabricadas 1959  Tengo una gran coleccion de válvulas rusas.Si necesitas válvulas rusas me lo digas.

ppcomo escribió:Deshecho entonces las JJ. Las había considerado tras leer, creo una crítica en sixmoons y algun hilo de Diyaudio. Las EH junto a las Sovtek, eran, por economía, las otras opciones que barajaba.

Otra página:

http://bjl.audioconcept.free.fr/Archives/01_Tubes&Transistors/01_Amplis_Tubes/2A3/S.E/

En el segundo esquema que puse, en el detalle, el resistor de 10ohm marcado con VR, ¿es un pot?. ¿Se usa para ajusta la tensión del cátodo y cumplir las diferencias de potencial de -45 y 250?

El bias se ajusta atraves de la resistencias del cátodo.El pot y las dos resistencias ayudan a compenzar la asimetria del filamento.El efecto de esta asimetria es ruido de baja frencuencia.Con el pot puedes bajar el nivel del ruido a niveles que no molestan.Otra solucioón es poner rectificado a los filamentos.

Konstantin , en principio todos las vávulas rusas me parecen un desastre, pero con todo y sin prejuicios, hay para mí dos excepciones (que yo conozca y que puede haber más) que no intento ni discutir.Me encantan.

- Las 6C4C.No tienen equivalente ocidental.A lo que más se parecen son a las que mencionas: las 6B4-G o a las 6A3, pero las rusas son más potentes ya que ofrecen más disipación de placa superior.Pueden trabajar con más tensión de ánodo y al final te salen más da 5w de sonido donde en una 2A3 no pasas de 3.2W,...Raras no son, pero el hecho de no tener el "cache" occidental, las perjudica.Tengo algunos pares de recambio muertas de risa, pues no las cambio nunca.Las compré no muy convencido a un amigo ruso que me las recomendaba.Bendito seas Igor!!! . La producción actual de estas válvulas no creo que sean de la misma calidad. Las mias son de finales de lso 70´s con el anagrama de la "C" alada de Svetlana de Leningrado.OTK y rombo con número.Creo que eso indica control de normas militares.

- Otro caso curioso es el de la 6N1P-EV Voskhod - Kaluga.Tampoco tiene equivalente directo en occidente, aunque siempre se la compara a la 6DJ8, 6922, ECC88,...salvo por la difrencia en el consumo de filamentos que es el doble: 600 mA, que si no ando equivocado, era una exigencia de la aviación militar soviética, por razones de aceleración.A mi paracer no es para nada equivalente a estos tubos con la que se le compara y suena mejor que cualquier 6DJ8 NOS europea o americana que haya escuchado. Simplemente soy un fanático de este tubo y casi no uso otro en previos de linea.Lo mismo que la anterior: OTK y rombo con número.

Las 6N1P de otras factorías rusas, tienen el sonido más pastoso y apagado.Además, varian mucho sus parámetros al poco tiempo: son unas castañas.Bueno, eso dice mi trazador casero.Las chinas (si, también las mal-copian) son una chatarra desde el principio.Evitarlas a toda costa.Todo este deficiente material les ha dado mala fama, pero las que uso, son excelentes.

Los sovieticos, aún con cierto atraso tecnológico, no eran para nada tontos y también tenían sus logros técnicos o de otro modo hubieran desaparecido en 2 días y no 70 años. ( Desaparecieron por un modelo social ineficaz, aunque el nuestro no es tampoco una maravilla... a ver lo que duramos)

Como muestra de esto, pongo este texto sobre el recubrimiento de los cátodos en alemán, porqué en lengua rusa, no se va a enterar nadie.

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Im Werk "Svetlana" wird eine andere Methode für die Herstellung von Bariumkathoden angewandt. Ein Wolframfaden wird elektrolytisch mit Kupfer beschichtet und anschließend unter Wasserdampf auf 850 - 900°C zur Oxydation des Kupfers erhitzt. Der Wasserdampf verhindert die Bildung höherer Wolframoxyde, welche später Bariumwolframat bilden könnten. Die besten Ergebnisse erzielt man bei Wasserdampferzeugung im Bereich von 78 - 85 °C. Der so behandelte Wolframdraht wird zur Kathode einer Röhre verarbeitet; auf die Anode dieser Röhre wird eine kleine Portion einer Mischung aus Bariumoxyd, Bariumperoxyd und Aluminium befestigt.

Nach dem Evakuieren der Röhre wird die Kathode geheizt; die Anode induktiv erwärmt. Schon bei geringer Erwärmung verbindet sich der Sauerstoff mit dem Aluminium, wird das Barium reduziert - diese Reaktion gibt ausreichend Energie für das Verdampfen des Bariums in der Mischung. Die Bariumdämpfe schlagen sich auf der Kathode nieder und ergeben wie bei anderen Methoden zunächst eine für die Emission inaktive Schicht. Die Aktivierung der Kathode erfolgt bei höherer Temperatur von ca. 1100K (= 826,85°C; durch Heizen mit 6,5 Volt statt der Sollheizspannung 4 Volt), dabei trennt sich das Barium aus der Legierung mit dem Kupfer und bildet eine aktive monomolekulare Schicht. Die Arbeitstemperatur dieser Bariumkathode liegt im Bereich von 700...900K; die Emission bei dieser Temperatur beträgt 70...120 mA/Watt Heizleistung.

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Hala.... a usar el traductor del google!!!

Saludos

Yo uso CC, pero no es necesario para nada.Encima debes filtar muy bien...y  no siempre es posible.

La AC incluso tiene sus ventajas.La primera es que es un método sencillo , no hay que hacer nada.Como comenta Konstantin , ajustar el pot. de equilibrio y punto.Esto hace que una cierta cantidad de "rizado" pueda "inyectarse" expresamente por el filamento-cátodo y al estar en oposición de fase con una cierta cantidad de "rizado-2", que seguro que está presente en el ánodo y que se "cuela" por culpa de la sencillez del filtro LC, RC,.. neutralizarlo.Trabajando con Con CC hay que filtrar muy bien tanto la fuente de ánodo, como los filamentos, complicandolo todo... una coña marinera.

Los antiguos transmisores de TV analógicos de hasta hace unos 5 años, se usaban tetrodos de haces dirigido de caldeo directo.El filamento era de 6,3 V y unos 160 amperios.Imaginate rectificar, filtrar y regular esos incómodos 160 amperios !!! Por descontado que no se hacia, pues funcionaban los filamentos siempre en alterna.La sencilla fuente de ánodo daba unos 6 KV y unos 4 amperios continuos (aunque el tetrodo podía disipar hasta 34 kw)  con una fuente trifásica y un sencillo "pi" con condensadores de aceite, como filtraje .El "hum" estaba asegurado.

La regulación del filamento era a través del primario del "trafo de filamentos", con diversas tomas en el primario, que podían seleccionarse de décima en decima de voltio, según la caída de tensión del filamento.El equilibrio.... Ohh... sorpresa!!! ... es del mismo tipo que tienes ahí: con un simple pot. de equilibrio.Con eso tan básico se conseguia que el rizado en la señal amplificada no se viese en el analizador de espectos por encima de los -60 db como poco.Vamos, ya los molestos productos de intermodulación del audio sobre el video eran más elevados, de -55 -57 dBs y no se notaban en los receptores para nada.El rizado ya ni caso.

Esa era la solución: una fuente simple, pero eficaz en ánodo y el mínimo rizado que se pueda escapar, neutralizado al final por el pot. de equilibrio de filamentos que "inyecta" una cantidad necesaria en contrafase para eliminarla.Sencillísimo.


Otra supuesta ventaja de la AC en filamentos es que este no se encuentra en un nivel unipotencial, es decir que en un lado no es siempre + y otro -, como sucede en un cátodo indirecto o con CC.El usar CC puede hacer que el filamento se desgate más de un lado que del otro, variando al final la emisión, en consecuencia , todos los parámetros y al final la vida del tubo.La AC, en cambio,  balancea su valores y polaridad tensión a lo largo y ancho de todo el filamento, repartiendo este efecto.Esto es solo una hipótesis, pues yo no he notado nada de esto y uso CC.Hace años que no he "invertido" la polaridad de los filamentos de caldeo directo y a mis tubos no les ha pasado nada que yo sepa.Miden bien y suenan como nunca.

En un caldeo indirecto (con cátodo separado) tampoco no debería de haber ningún problema con esto.Es solo algo que se supone y discute.

Yo recomendaría la AC en los triodos finales ( 2A3) y CC en la 12AX7

Saludos

Entiendo el razonamiento para caldear con AC el 2A3, pero ¿Porqué el caldeo con CC del 12ax7?
En el circuito de amplificación, entiendo la función del condensador de desacoplo paralelo al resistor de polarización por cátodo, pero ¿Cuál es el cometido del condensador de 100uf 315V conectado a masa?
¿Para caldear el 12ax7 con CC habria de hacerse mediante un nuevo filtro pi o bien mediante una fuente regulada?
Saludos
José

ppcomo escribió:
Entiendo el razonamiento para caldear con AC el 2A3, pero ¿Porqué el caldeo con CC del 12ax7?
En el circuito de amplificación, entiendo la función del condensador de desacoplo paralelo al resistor de polarización por cátodo, pero ¿Cuál es el cometido del condensador de 100uf 315V conectado a masa?
¿Para caldear el 12ax7 con CC habria de hacerse mediante un nuevo filtro pi o bien mediante una fuente regulada?
Saludos
José

Bueno el razonamiento ese de lo "unipotencial" hay que que cogerlo con cuidado y no creerselo a píes juntillas.Solo indico un argumento que anda por ahí,. A mí no me parece que no funciona dl todo dada la experiencia después de años en la misma polarización en continua.El tema de la "inserción" beneficiosa de rizado en cátodo, si es una buena idea en válvulas finales.

En las 12AX7 y familia,  son de cátodo "unipontencial" y hagampos lo que hagamos no nos va servir de mucho el método anterior, ya que el cátodo es separado de los filamentos.Un extremo y siempre el mismo, está conectado a la Rk o en definitiva a masa.Poco nos va a servir eso del equilibrio y balanceo en AC, pero la CC puede ser en este caso, el mejor compromiso.Además la fuente de ánodo ya ha pasado por varios niveles de "drenaje" (de hecho separan las impedancias entre étapas)  hasta conseguir la tensión de trabajo, por lo que es en extremo muy limpia de rizado.Así que poco hay que trabajar el cátodo para que el zumbido salga a hacer de las suyas.Lo mejor es que esté en CC.

No hagas demasiado caso a estas cosas que solo son opiniones argumentadas.Otros aficionados prefieren hacerlo de otras maneras y el resultado también es muy bueno

Pero eso prefiero usar aquí la CC.Es además muy fácil con los componentes modernos , rectificar, filtrar, regular,...con una tensión de 6.3V y baja corriente.

Hace un par de meses un amigo,  construyo su segundo ampli y esta vez y a diferencia del su primer ampli, empleó todo los filamentos en AC (Todo: finales y previos) con solo conectar la toma media del trafo de filamentos a masa ( modifico el trafo toroidal!!) .Antigua escuela.No tiene ningún zumbido.

Esta tan satisfecho con el resultado que ahora se está replanteando simplificar la complicada  fuente y el tema de filamentos en CC de su anterior amplificador.

Es así: experimentar y experimentar.

Saludos

Y si el trafo tiene las dos medias del bobinado secundario bobinado bifiliarmente. Significa que cojas los dos hilos y los bobinas a la ves, luego compensando conun troso de hilo resistivo como con que hacen las resistencias se puede llegar a un silencio completo del filamento. De todos modos trabajar con salida central del bobinado secundario para filamenyos o tension anodica es un gran ventaja.Yo siempre intento a aplicar rectificacion simple con dos diodos en ves de poner puente Graetz.