Bow Wazoo, cambio de condensadores (CONSULTA)

Hola a todos.

Acabo de comprar un amplificador Bow Wazoo. 50w a 8, 90w a 4 y un par de transformadores toroidales que no he visto en amplificadores integrados que manejan mucha más potencia. Un "trasto"antiguo (el mío de 1999 concretamente) pero que desde su escucha, hace bastantes años, me apetecía tener. Se ha dado una buena oportunidad y ya está en mi casa.



Este es su interior. Como veis, bastante simétrico.




Suena muy bien. Una zona alta muy sedosa (en Bow Technologies publicitaban que su sonido era muy cercano a un amplificador de válvulas) buena espacialidad y un grave algo "justito" (esto también lo comentaban los análisis de la época). Fue clase A de stereophile, aunque esto no signifique nada definitivo.

Al pensar en esa ligera falta de graves, y teniendo en cuenta que tiene 18 años, se me ha pasado por la cabeza un cambio de condensadores.

La primera dificultad ha sido comprobar que sus condensadores originales ya no están en el mercado. De hecho los suyos (United Chemi-con) son difíciles de encontrar y los disponibles no tienen la misma equivalencia.

Y aquí va mi primera pregunta. ¿Me puedo cargar el tono, el carácter del amplificador si modifico los condensadores? ¿Son los Chemi-con SMH unos condensadores excelentes que no vale la pena tocar?

La configuración del ampli es, por canal: cuatro condensadores 470nf 160v 85° y dos condensadores 10.000nf 40v 85°.







No sé cuál es la función de los grandes y los pequeños (soy un analfabeto electrónico) pero sospecho que puede ser distinta. Si alguien lo sabe, le agradecería mucho que me lo explicara. Comento esto porque he intentado encontrar opciones para cambiar todos por la misma marca, en especial con alguna de probado carácter audiófilo como Mundorf, Jentzen... Imposible encontrar una que me diera los dos modelos. Así que os comento las opciones que he encontrado.

Para los de 470nf 160w 85°:

Kemet Parecen de calidad, tienen la misma anchura (la mayoria son de 35mm y no entran) pero son de 105°. He leido que esto no es importante. ¿Es verdad?

Panasonic He escuchado de todo de estos condensadores. Como veis, Tambien de 105°

Marcon Los únicos que he encontrado de 85°. No conozco la marca.

El resto, o son de 470nf y 200v (también he oído que, siendo el voltaje mayor, se pueden poner... pero no quiero arriesgarme a cambiar las especificaciones) o son de 35mm de ancho y no me valen. Como anecdota, los primero que vi, con especificaciones perfectas, eran unos Rubycon Blackgate de 160€ la pareja... Mi economía no aguanta eso.

Para los grandes 10.000nf 40v 85°:

Mundorf Aquí sí, con estas especificaciones ya encuentro algunas cosas más conocidas (por mí, que no soy un experto). De estos condensadores he escuchado cosas muy buenas en el foro. Me dan confianza. Son caros, pero no la locura de los Blackgate. Como veis en las especificaciones pone 125°, pero Mundorf indica que funcionan a partir de 25° y hace una relacion de horas a 85°, 105° y 125°. Este comentario me hace sospechar que funcionan. Cualquier consejo es bienvenido.

Kendeil Al parecer usados por Naim. No los conozco.

Vishay He oído que son buenos. 85°

Kemet Ya sé que he dicho que no he podido encontrar todos de la misma marca y estos también son Kemet, pero me mosquea un poco que la propia marca indique que sólo tiene una serie de condensadores destinados especialmente a sonido (al parecer desarrollados con Audio Research)... y no es esta serie.

Despues de este tostón y este mar de dudas, os ruego algún consejo.

Ante todo una cosa, el amplificador no suena mal. De hecho me encanta su personalidad. No quiero cambiarla. Pero, como he dicho antes, tiene 18 años y lo encuentro algo "flojito de graves". Si le voy a dar un pequeño "plus" un rejuvenecimiento que me dé un poquito más de rendimiento, voy a ello. Si me arriesgo a hacer una chapuza, lo dejo como esta... Que está muy bien.

Por cierto, la colocación de los condensadores la haría personal especializado.

Un saludo a todos y gracias por adelantado.

¿Y condensadores Nichicon?

Yo le hice cambiar a un Densen DM-10 Mk-II los originales por Nichicon Series KS y KW.

Con la edad que tiene tu amplificador yo cambiaría los condensadores.

Espero haber sido de ayuda.

Te lo agradezco mucho, pero más que un baile de marcas (no tengo duda que Nichicon es un fabricante estupendo, pero con mis especificaciones 470nf 160v 85°, no encuentro nada) prefiero conocer las preguntas más generales... por ejemplo, ¿da igual que el condensador sea de 85° o 105°?

En cualquier caso, muchas gracias.

Compañero, si te sirve un consejo más es que si no están hinchados, como así parece ser, no los cambies.

El cambio de condensadores es un tema que ha dado mucho que hablar en este foro, unos a favor otros en contra, si no le hace falta yo no los cambiaría, la edad no es determinante, yo he visto cacharros con el doble de esa edad sonar muy bien y sin tocar los condensadores, pero el dueño eres tú y tuya es la determinación.

Un saludo.

Ese amplificador está bien construido, usa componentes de buena calidad, y no los fuerza en absoluto: poco ganarías cambiando los condensadores.

Ahora bien, la pega que siempre tuvo ese aparato es que la impedancia de entrada es bastante inferior a la habitual (si no recuerdo mal, alrededor de 1 kOhms, frente al valor estándar de 47 kOhms), lo que hace que no siempre case bien con las distintas fuentes: si la impedancia de salida de la fuente (CD, DAC) es algo alta, los graves se resentirán, a veces bastante, por lo que conviene usar fuentes de impedancia de salida baja, 600 Ohmios o menos, de las que hay bastantes entre los aparatos de calidad.

Además, y si la memoria no me falla, el circuito de previo es pasivo, con lo que la impedancia que "ve" la fuente será diferente con cada posición del potenciómetro de volumen, lo que en casos extremos podría hacer que sonara diferente a medida que mueves el mando...

Pero si consigues casarlo con la fuente adecuada, suena realmente muy bien.

Un saludo

Curioso lo de la baja impedancia de entrada de este amplificador. Efectivamente, podría ser la explicación de que los graves fuesen poco contundentes, si los condensadores de salida del equipo conectado a la entrada -si los lleva- fuesen de pequeño valor (formarían un filtro paso alto con la impedancia de entrada del amplificador).
En cuanto al cambio de condensadores, comento alguna experiencia práctica por si pudiera servir de algo.
Recientemente reparé un subwoofer activo cuya avería era que tenía los condensadores de la fuente totalmente secos. Curiosamente, no aparecía ningún zumbido, pero al primer "golpe" de bajos, se arrugaba completamente y distorsionaba que daba "no gusto". El sub en cuestión no debía de tener más de cinco años y se veía absolutamente "nuevo".
En cambio, hace poco restauré mi viejo ampli Rotel RA-300 (le echo no menos de 35 años) y los condensadores de la fuente estaban perfectos de capacidad y de ESR (medidos). Le cambié los pequeños (fuentes auxiliares y desacoplo) pero por una cuestión "estética" y preventiva (y porque son muy baratos).
Recientemente he reparado un Luxman de los años ochenta y tenía (además de la avería principal en el híbrido de salida) un condensador de desacoplo seco en un canal (lo detecté midiendo la respuesta de frecuencia con instrumentación). El resto de condensadores no los cambié.
Quiero decir que lo de cambiar los condensadores de la fuente sólo por que el equipo tenga unos años yo no lo haría, al menos sin medirlos. Digo ésto pensando en cambiarlos yo en mi amplificador. Si vais a llevarlo a reparar otra cosa y ya de paso aprovecháis "la tirada", bueno. Pero me da la impresión de que algunos condensadores electrolíticos actuales son mucho menos longevos que sus predecesores.
Después, hablando de marcas, yo no busco condensadores "estratosféricos" cuando cambio alguno. Los compro en tiendas de componentes electrónicos y no en tiendas de audio, pero no digo nada en contra de ello. Sólo digo lo que yo hago. Si busco (aunque normalmente no tengan mucho para elegir) que tengan buena "vitola" (aspecto) y si entran en el sitio disponible que sean de una tensión algo mayor, porque a veces los ponen muy ajustados y además supuestamente, a mayor tensión menor ESR (resistencia serie).
La indicación de temperatura (85º ó 105º) quiere decir que el condensador mantiene un alto porcentaje de sus características (capacidad y ESR) durante X miles de horas a esa temperatura. Hace referencia a la calidad del sellado que impide que el electrolito (líquido) se evapore. En nuestros amplificadores, la temperatura está bastante por debajo de esos valores, luego la duración debería de ser bastante superior. De todas maneras, yo, si los encuentro de más temperatura, los pongo (más durarán, teóricamente).
Otra historia de abuelo Cebolleta acerca de todo ésto: unos amigos que tienen una distribución de equipos para recepción TV (antenas, amplis, derivadores, ...) vendieron al llegar la TDT cientos de receptores TDT para acoplar a las viejas teles de tubo. A estos TDT´s les fallaban los condensadores electrolíticos de la fuente conmutada (se quedaban secos al evaporárseles el electrolito y subía su ESR). Cuando iba a verlos, tenían la papelera literalmente llena de condensadores secos, con uno o dos años de vida y 105º. Ellos los sustituían por unos viejos condensadores de 85º que habían comprado "de saldo" (no se si eran Bianchi) y no volvía ni uno. Por eso os comentaba lo de más arriba. Los requerimientos a los condensadores en una fuente conmutada son mucho mayores.

Un saludo

Muchas gracias, electronauta.

Me voy a animar por el recap del aparato. No creo que el amplificador esté destrozado (suena muy bien) ni que vaya a sacar una diferencia brutal en graves por las modificaciones. Lo que sí sé, desde una prueba que hicimos hace un par de dias, es que tres condensadores están dando valores incorrectos. Los cambio todos y fuera.

Insisto, no tanto por mejorar sus características (si las hay, bienvenidas sean) sino por garantizarme el futuro. Si algunos condensadores están empezando a venirse abajo, no voy a esperar a que se terminen de joder. Es un aparato que, como bien decia orejones, está construido como un tanque y los componentes no van forzados. Pero también es un amplificador que, incluso en standby, tiene una temperatura de funcionamiento alta... y 20 añitos.

Los condensadores van a ser sustituidos por las mismas marcas que traía de serie (He terminando encontrando United Chemi-con) salvo los cuatro grandes (10000nf) que no estaban disponibles en Chemi-con y los he cogido Mundorf. Quitando estos últimos, que son caros y espero buenos, el resto del recap se hará practicamente con los mismos componentes que traía el Wazoo.

Con respecto a los valores en voltaje o faradios, exactamente las mismas especificaciones que traía. Es posible que modificándolas se consigan beneficios, pero esto os lo dejo a los especialistas. Yo no me atrevo.

Gracias por vuestra ayuda y un saludo.

Colgaré fotillos cuando el trabajo esté terminado.

Recibido id_ink. Me alegro de que hayas tomado la decisión y así quedas tranquilo con tu "Panzer" para unos años.
Sólo una corrección (disculpame, no quiero pecar de "Pitagorín"). Los valores de capacidad de los electrolíticos que indicas son en micro faradios (uF, aunque la "u" debiera ser la letra griega "mu" en lugar de la "u" minúscula, pero no viene en los teclados). Los nano faradios (nF) son mil veces más pequeñitos (1uF=1000nF).

Saludos y gracias por responder tan rápido

Toda la razón. No soy nada ducho en tecnología. Gracias por la aclaración.

Un saludo.

Hace un mes un conocido me comentó de un pequeño aparato de esos baratos en Amazon para medir los condensadores.La pregunta es :
Hay que quitarlos para tomar la lectura.Dicho de otra manera,sin desoldarlos de la placa es posible que al medirlos nos den una lectura errónea?

Le comenté a orejones en un privado, que me midieron los condensadores del Wazoo con un multímetro bastante sofisticado que es capaz de leerlos sin soltarlos de la placa. Ya ves que en el vídeo dicen todo lo contrario.

No soy un especialista electrónico, todo lo contrario, pero saldré de dudas cuando compare los resultados obtenidos sin soltarlos de la placa y los que ofrecen una vez soltados. Es muy posible que el ruso de YouTube tenga toda la razón.

Thanks

Video

Lo habia puesto antes, pero no me aparece en el foro. Disculpas si lo he repetido.

Amplificación soberbia ese Bow.

https://www.audioplanet.biz/t32992-condensadores-para-amplificacion


Siempre y cuando reúnas toda la información necesaria, y totalmente de confianza, para el ajuste de bias y DC tras el recap, dada la edad de tu ampli...............no me lo pensaría............lo haría de cabeza.


Arriba de pongo un enlace de un hilo abierto en su momento con tus mismas inquietudes y con un ampli como protagonista que comparte mucho con tu Bow.

POr cierto, échale un ojo al catálogo de Fischer & Tausche (Mundorf) pues si encuentras lo que buscas te ahorrarás un buen dinero y obtendrás un material de primera división.

ánimo y suerte!

gizmo

Hablando de condensadores, me he dado cuenta de que firmas como Plinius utiliza bridas o gomas en los condensadores u otras marcas en las que varios condensadores se hallan unidas por una brida, ¿sabe alguien la utilidad de ello?

Gracias y perdón por el off topic parcial

repito, y bajo mi experiencia, si no estan hinchados (parte superior) no los cambies, emo, no conseguirás nada, yo cambie hace años los de un marantz creo que pm151 (ya no lo tengo, ampli de juventud) y aún hinchados sonaba y bien, rl cambio fue para asegurame que no explotasen, y con el cambio, no percibí modificación sónica

S2

musicalfidelity escribió:Hablando de condensadores, me he dado cuenta de que firmas como Plinius utiliza bridas o gomas en los condensadores u otras marcas en las que varios condensadores se hallan unidas por una brida, ¿sabe alguien la utilidad de ello?

Gracias y perdón por el off topic parcial

Yo creo que es para dar rigidez cuando hay varios juntos y a la vez evitar posibles vibraciones. También he visto electrolíticos con una especie de pegamento entre ellos. No todo el mundo tiene sus cacharros desacoplados de vibraciones. Yo he visto gente con amplis valvuleros puestos "a pelo" encima de las cajas.. y electrolíticos con algún terminal cortado por culpa del chumba-chumba (o de algún transporte en carreta).

Saludos

alans escribió:Hace un mes un conocido me comentó de un pequeño aparato de esos baratos en Amazon para medir los condensadores.La pregunta es :
Hay que quitarlos para tomar la lectura.Dicho de otra manera,sin desoldarlos de la placa es posible que al medirlos nos den una lectura errónea?

Si se va a utilizar un tester "normal" hay que quitarlos o se medirá el circuito junto con el condensador. Hay que desoldar una pata siempre.

Saludos

musicalfidelity escribió:Hablando de condensadores, me he dado cuenta de que firmas como Plinius utiliza bridas o gomas en los condensadores u otras marcas en las que varios condensadores se hallan unidas por una brida, ¿sabe alguien la utilidad de ello?

Gracias y perdón por el off topic parcial

También creo que es por las vibraciones. La serie Mlityc de Mundorf viene preparada para pegarlos literalmente a la placa (pegatina verde) imagino que es otro sistema para atacar el mismo tema.

Gracias Ludo y id_ink, quedó aclarado, aunque no sé cómo en unos amplis se ven así y en otros no, supongo que no todos los fabricantes lo verán igual de claro, no sé.

Saludos.

En ese sentido se ven modificaciones DIY a posteriori del tipo recortes de fieltro con el diámetro de los condensadores para bajar la frecuencia de resonancia de los mismos.....aunque no se yo la masa efectiva de un fieltro.....aunque también es cierto que los "continentes" de los electrolíticos son muy livianos, o al menos dan esa sensación.

Detalle de la fuente de alimentación externa del Onix OA21 de finales de los 80 con los condensadores acostados -de otra forma el "vuelo" de los mismos impide conservar las mismas dimensiones que el bloque principal del integrado- y cogidos con bridas.



Etapa Naim (hace años) con los dos condensadores rojos de grandes proporcione acostados y "apretados" uno contra otro "sumando" la masa efectiva  a ojos de la frecuencia de resonancia. No obstante, y por el mismo motivo, la razón de la presencia de conectores hembra insertados en el propio chásis para los cables de cajas está relacionado con el mismo objetivo.











Quien haya tenido unas Epos ES14, o ES30, por ejemplo, entre otras muchas británicas del estilo, siempre y cuando no implementasen el conocido principio de gabinete resonante BBC, habrá podido comprobar que esa conexión "embutida" en el chasis no era solo patrimonio de ciertas electrónicas británicas y de una determinada época, sino extendía "ese cuidado" también a cajas.



De la misma forma, siguiendo con esa "obsesión" localizada en ciertos fabricantes pertenecientes a una determinada filosofía, generalmente británicos y pertenecientes sobre todo a una determinada época, pondré el ejemplo (el más fácil) de Naim y el "vuelo" de su cableado interno sin tocar la base del chasis y recogido con bridas.





NVA, todavía llevando más el extremo en su concepción la misma "preocupación":





O Croft:



Sin duda lo más caro y efectivo, es el diseño de un chasis que asegure a prueba de bombas tu circuitería.  Dotar a todos tus productos del mismo chasis es una forma de hacer viable el costo del mismo con buenas prestaciones en ese sentido, más cuando no eres precisamente un fabricante con un volumen de ventas digno de una multinacional....y por tanto de otra forma sería inviable proyectar un chasis "competitivo" contra el efecto de un desacoplo mecánico insuficiente.

Casos como los de Dartzeel rizan el rizo, algo que de paso también les sirve para justificar algo más su PVP......pero que sin duda se agradece frente a su competencia directa.



Integrado Densen B175 con placas metálicas atornilladas directamente a los laterales del chasis de aluminio de 12mm "sujetando" a conciencia la pareja de transistores de potencia por canal.



Solución también presente en cualquier amplificación de la misma marca. En este caso un B130 con una placa metálica atornillada sobre los transistores de potencia (fácilmente localizable por la serigrafía BEAT)



La misma empleada en el BEAT100MK1 de hace 20 años:





Volviendo al asunto del hilo, y por experiencia propia, el hecho de que estéticamente y ojo de buen cubero, no presenten ninguna anomalía como hinchamiento..........es imposible saber el estado y capacidad efectiva de la fuente de alimentación hasta que no quitas el condensador y lo mides. En función del diseño y la temperatura a la que someta cada electrónica a su fuente de alimentación con el paso de los años se hará más necesario el recap........Pero perder por hacerlo no pierdes nada........insisto, haciéndolo bien y poniéndolo en buenas manos con toda la información necesaria para el perfecto ajuste original de sus valores, EMHO.

saludos
gizmo

Gracias por los comentarios, Gizmo. Y gracias por el enlace. Lo había leido, de hecho seguí el recap de tu Densen con mucha atención.

Un saludo.

gizmo escribió:

En ese sentido se ven modificaciones DIY a posteriori del tipo recortes de fieltro con el diámetro de los condensadores para bajar la frecuencia de resonancia de los mismos.....aunque no se yo la masa efectiva de un fieltro.....aunque también es cierto que los "continentes" de los electrolíticos son muy livianos, o al menos dan esa sensación.

Detalle de la fuente de alimentación externa del Onix OA21 de finales de los 80 con los condensadores acostados -de otra forma el "vuelo" de los mismos impide conservar las mismas dimensiones que el bloque principal del integrado- y cogidos con bridas.



Etapa Naim (hace años) con los dos condensadores rojos de grandes proporcione acostados y "apretados" uno contra otro "sumando" la masa efectiva  a ojos de la frecuencia de resonancia. No obstante, y por el mismo motivo, la razón de la presencia de conectores hembra insertados en el propio chásis para los cables de cajas está relacionado con el mismo objetivo.











Quien haya tenido unas Epos ES14, o ES30, por ejemplo, entre otras muchas británicas del estilo, siempre y cuando no implementasen el conocido principio de gabinete resonante BBC, habrá podido comprobar que esa conexión "embutida" en el chasis no era solo patrimonio de ciertas electrónicas británicas y de una determinada época, sino extendía "ese cuidado" también a cajas.



De la misma forma, siguiendo con esa "obsesión" localizada en ciertos fabricantes pertenecientes a una determinada filosofía, generalmente británicos y pertenecientes sobre todo a una determinada época, pondré el ejemplo (el más fácil) de Naim y el "vuelo" de su cableado interno sin tocar la base del chasis y recogido con bridas.





NVA, todavía llevando más el extremo en su concepción la misma "preocupación":





O Croft:



Sin duda lo más caro y efectivo, es el diseño de un chasis que asegure a prueba de bombas tu circuitería.  Dotar a todos tus productos del mismo chasis es una forma de hacer viable el costo del mismo con buenas prestaciones en ese sentido, más cuando no eres precisamente un fabricante con un volumen de ventas digno de una multinacional....y por tanto de otra forma sería inviable proyectar un chasis "competitivo" contra el efecto de un desacoplo mecánico insuficiente.

Casos como los de Dartzeel rizan el rizo, algo que de paso también les sirve para justificar algo más su PVP......pero que sin duda se agradece frente a su competencia directa.



Integrado Densen B175 con placas metálicas atornilladas directamente a los laterales del chasis de aluminio de 12mm "sujetando" a conciencia la pareja de transistores de potencia por canal.



Solución también presente en cualquier amplificación de la misma marca. En este caso un B130 con una placa metálica atornillada sobre los transistores de potencia (fácilmente localizable por la serigrafía BEAT)



La misma empleada en el BEAT100MK1 de hace 20 años:





Volviendo al asunto del hilo, y por experiencia propia, el hecho de que estéticamente y ojo de buen cubero, no presenten ninguna anomalía como hinchamiento..........es imposible saber el estado y capacidad efectiva de la fuente de alimentación hasta que no quitas el condensador y lo mides. En función del diseño y la temperatura a la que someta cada electrónica a su fuente de alimentación con el paso de los años se hará más necesario el recap........Pero perder por hacerlo no pierdes nada........insisto, haciéndolo bien y poniéndolo en buenas manos con toda la información necesaria para el perfecto ajuste original de sus valores, EMHO.

saludos
gizmo

Caray cómo te lo curras Marce.

Muchas gracias por la información.

Un saludo.

Tengo un amigo que tiene el Wazoo xl junto a su lector natural, y es un conjunto de caerse pa´tras, suena de autentico vicio, luego ha pillado un phono normalito de Moon, y sigue sonando bastante bien, a dia de hoy me sigue pareciendo una joya, ademas va equipado con algo muy util, un led de cliping, con lo cual siempre sabremos cuando nos pasamos con el volumen...

Menuda joya te has comprado compañero...

Caray cómo te lo curras Marce.

Muchas gracias por la información.

Un saludo.

No lo puedo evitar

a mandar!


un abrazo!