COMO DEBO SOLDAR LAS BANANAS SBAN AL CABLE KIMBER?

Pues eso, una pregunta de procedimiento. Os pongo en situación, la semana pasada me hice con unos metros de Kimber 8VS para altavoces junto a sus respectivas bananas SBAN para ensamblar. Estas bananas se fijan mediante soldadura, así que para probar empecé destrenzando el kimber para en los extremos del altavoz tener bi-wiring, el jod*do tiene 16 hilos (8+ y 8-), así que es tarea delicada.

Decidí después de pensar un buen rato que en lugar de hacer grupos de 4+4 para woofer y tweeter haría 5+3
¿que os parece esta combinación?

Luego estañé las puntas una vez trenzadas del primer grupo de 5 con el estaño de kimber (creo que tiene bastante plata), lo inserté en la SBAN hasta que asomara por los orificios transversales de esta el cable estañado, con el soldador apliqué calor en el orificio y luego estaño con la intención de que la punta estañada del cable se fijara a la SBAN, peeerrrooooo resulta que no consigo fijar el estaño en la SBAN, como si lo rechazara, no se si será en estaño de kimber, no probé con otro porque entiendo que si viene en el kit será para utilizarlo, así que algo hago mal...

O es que se han de montar de otra manera??
Alguien con experiencia en la materia que me aclare algo??

Gracias y saludos!!

Prueba a calentar la banana y aplicar pasta de soldar (flux), acto seguido suelda con el estaño. En el todo a 100 venden una especie de soportes con pinzas que viene bien para sujetar el conjunto mientras sueldas y no quemarse.

Un saludo.

clausius escribió:Prueba a calentar la banana y aplicar pasta de soldar (flux), acto seguido suelda con el estaño. En el todo a 100 venden una especie de soportes con pinzas que viene bien para sujetar el conjunto mientras sueldas y no quemarse.

Un saludo.

Gracias clausius, probare con flux, y a ver si me hago con esos soportes a pinzas que es verdad que hay que hacer virguerías para no quemarse. Entiendo que la operativa la hago bien, los orificios deben de estar para meter estaño por ellos, digo yo.

Me sumo a la consulta.
Tomo nota, yo tengo hecha una chapuza con este cable, pon fotos.

Este el cable pero ni de coña me ha quedado asi, espero aprender

Celsius235 escribió:Me sumo a la consulta.
Tomo nota, yo tengo hecha una chapuza con este cable, pon fotos.

Este el cable pero ni de coña me ha quedado asi, espero aprender

Hola Celsius235, tienes el 8TC? en bi-cableado?

Para bicablear, a falta de saber el precio -llamaré mañana, ¿no sería mejor el 12TC? También es 8+8 hilos, pero más gruesos.

A priori parece buena idea que agrupes en 5+3... pero ¿cómo sabes los que son en el otro extremo? el trenzado lo impide. Tendrías que utilizar un tester y verificar continuidad del cable.

En cuanto a la soldadura, es muy extraño lo que cuentas. Se supone que sólo hay cobre y todo está limpio. Normalmente, cuando uno tiene estaño también tiene flux para facilitar la soldadura.

Tal vez Hamilton pueda aportar más luz.

maty escribió:Para bicablear, a falta de saber el precio -llamaré mañana, ¿no sería mejor el 12TC? También es 8+8 hilos, pero más gruesos.

A priori parece buena idea que agrupes en 5+3... pero ¿cómo sabes los que son en el otro extremo? el trenzado lo impide. Tendrías que utilizar un tester y verificar continuidad del cable.

En cuanto a la soldadura, es muy extraño lo que cuentas. Se supone que sólo hay cobre y todo está limpio. Normalmente, cuando uno tiene estaño también tiene flux para facilitar la soldadura.

Tal vez Hamilton pueda aportar más luz.

Hola maty, el estaño de soldar lleva núcleo con una resina para limpiar la soldadura, hacer que fluya, flux, pero a veces se necesita algo más. Las bananas SBAN no se que leches de material emplean pero no fija ni calentandolas con el soldador, a ver como solvento.

El bicableado se puede hacer en los dos extremos, y necesitas un polimetro, tester, para hacerlo correctamente, o solo en el extremo de las cajas, siendo para mi suficiente, pues con esta modalidad ya evitas los picos generados por el woofer (recuerda que a parte de un motor es un generador) y que influyen en el tweeter haciendo que estos se diluyan en los bornes del ampli.

Hola Kirkan,
Yo compro por metros el 8TC, para que no haya malentendidos lo compro en china y es falso, pero suena de maravilla, ya he probado mucho cables y este es el que mejor me ha ido.

El cobre es cobre y la ventaja de este cable es el trenzado.
Kirkan mira si lo puedes limar o estriar un poco, o echa una gota de cloridrico y despues a solar, calentado bien la pieza.

Maty estas hecho un crack:
por maty el Lun 22 Oct - 12:42
Para bicablear, a falta de saber el precio -llamaré mañana, ¿no sería mejor el 12TC?
Tu que crees mi alma.

kirkan escribió:

Celsius235 escribió:Me sumo a la consulta.
Tomo nota, yo tengo hecha una chapuza con este cable, pon fotos.

Este el cable pero ni de coña me ha quedado asi, espero aprender

Hola Celsius235, tienes el 8TC? en bi-cableado?

Lo que yo haría sería estañar un poco el cable (ya lo has hecho), reservarlo aparte, meter el soldador por el orificio lateral de modo que quede tapado, regularlo a 400W, esperar un minuto, ir metiendo hilo de estaño por el agujero principal (arriba) hasta rellenar la mitad, introducir el cable preestañado como si lo sumergieras en un crisol y seguir aplicando estaño desde arriba para que baje por capilaridad a través del cable y acabes de rellenar el conector. Si la cosa cuesta, prueba algún estaño que funda más bajo (el WBT o el Cardas con plomo funcionan muy bien).

Suerte y cuidado con quemarse

Je, me refería a Hamlet y no a Hamilton, lógicamente.

Supongo que no tiene un soldador regulable sino el de toda la vida, y que procedía así, que para eso está el agujero lateral.



"regularlo a 400W" diría que se te ha colado un ceroooooo

El mío es de la tradicional marca JBC, con más años que... hasta la punta se cambió por una de punta fina.

Perdón, perdón, quería decir grados. Son estaciones con un máximo de 48W. Para que agarre sin que suelde en frío hay que lograr que toda la banana llegue al menos a los 200º. El estaño WBT con plomo tiene una porretada de flux (demasiado, para mi gusto) y podría irte muy bien.

Saludos

Hamlet escribió:Perdón, perdón, quería decir grados. Son estaciones con un máximo de 48W. Para que agarre sin que suelde en frío hay que lograr que toda la banana llegue al menos a los 200º. El estaño WBT con plomo tiene una porretada de flux (demasiado, para mi gusto) y podría irte muy bien.

Saludos

Una tarrina de flux vale 4 duros y encima es genial para limpiar la punta del estañador, algo que no viene mal hacer de cuando en cuando. Yo no me complicaba la vida, calentar bien, flux y soldaduras perfectas

Hamlet escribió:Lo que yo haría sería estañar un poco el cable (ya lo has hecho), reservarlo aparte, meter el soldador por el orificio lateral de modo que quede tapado, regularlo a 400W, esperar un minuto, ir metiendo hilo de estaño por el agujero principal (arriba) hasta rellenar la mitad, introducir el cable preestañado como si lo sumergieras en un crisol y seguir aplicando estaño desde arriba para que baje por capilaridad a través del cable y acabes de rellenar el conector. Si la cosa cuesta, prueba algún estaño que funda más bajo (el WBT o el Cardas con plomo funcionan muy bien).

Suerte y cuidado con quemarse

Ya me gustaría tener una estación de soldadura, pero tengo un par de lápices JBC, un 14S y un 40N, empleo el 40N pero si no recuerdo mal son 25W, no mucho para calentar tanto la banana, de todas formas lo voy a probar como dices, dejaré la banana encastada en la punta un buen rato, luego meto estaño, luego el cable y mas estaño, la única pega que le veo es que la banana tiene dos orificios enfrentados y me da que si meto estaño con la punta del soldador en uno por el otro al no llenarlo del todo la punta del soldador igual se sale el estaño, lo pruebo y os cuento.

Celsius235 escribió:Hola Kirkan,
Yo compro por metros el 8TC, para que no haya malentendidos lo compro en china y es falso, pero suena de maravilla, ya he probado mucho cables y este es el que mejor me ha ido.

El cobre es cobre y la ventaja de este cable es el trenzado.
Kirkan mira si lo puedes limar o estriar un poco, o echa una gota de cloridrico y despues a solar, calentado bien la pieza.

Maty estas hecho un crack:
por maty el Lun 22 Oct - 12:42
Para bicablear, a falta de saber el precio -llamaré mañana, ¿no sería mejor el 12TC?
Tu que crees mi alma.

En China los compras? pues estoy sospechando yo que estos que estamos comprando tan baratos por aquí no vayan a venir del mismo lugar, les encuentro algo raro en la camisa del cable, como muy dura, extrañamente dura...

Para maty, el 12TC mucho mejor, y creo que son 12 hilos no?

kirkan escribió:Pues eso, una pregunta de procedimiento. Os pongo en situación, la semana pasada me hice con unos metros de Kimber 8VS para altavoces junto a sus respectivas bananas SBAN para ensamblar. Estas bananas se fijan mediante soldadura, así que para probar empecé destrenzando el kimber para en los extremos del altavoz tener bi-wiring, el jod*do tiene 16 hilos (8+ y 8-), así que es tarea delicada.

Decidí después de pensar un buen rato que en lugar de hacer grupos de 4+4 para woofer y tweeter haría 5+3
¿que os parece esta combinación?

Luego estañé las puntas una vez trenzadas del primer grupo de 5 con el estaño de kimber (creo que tiene bastante plata), lo inserté en la SBAN hasta que asomara por los orificios transversales de esta el cable estañado, con el soldador apliqué calor en el orificio y luego estaño con la intención de que la punta estañada del cable se fijara a la SBAN, peeerrrooooo resulta que no consigo fijar el estaño en la SBAN, como si lo rechazara, no se si será en estaño de kimber, no probé con otro porque entiendo que si viene en el kit será para utilizarlo, así que algo hago mal...

O es que se han de montar de otra manera??
Alguien con experiencia en la materia que me aclare algo??

Gracias y saludos!!

Yo he soldado sobre esas bananas de Kimber. El cable era de Kimber, pero el KWick, ya que es el único cable de Kimber para empotrar en pared.
Es muy fácil, y no soy un experto, desde luego me amarraron perfectamente, lo que no me acuerdo es si soldé con estaño de Kimber o el de plata de WBT, pero ahora que lo pienso creo que fué con el alemán.

El Kwick es como el cable de corriente de toda la vida, así que lo retorcí,(no lo estañé), metí la punta dentro de la banana y la calenté, poniendo la punta del soldador, (tengo uno corriente de Leroy Merlín), cerca del agujero transversal de la banana, y con el hilo de estañar cuando estaba caliente, simplemente lo metía por el agujero, y con el calor y por capilaridad, digamos, se extendía por todo el interior de la banana. Vamos como hacen los fontaneros para soldar las tuberías de cobre, y luego pones los retráctiles, los calientas con un secador de pelo potente, y ....perfectas, las Audiophysic no se me quejaron

En tu caso posiblemente se te soltaron, porque las puntas llevaban poco estaño, si pones mucho no entran por el agujero de las bananas.

Saludos.

El problema con piezas grandes es la disipación que la propia pieza hace del calor, varios consejos;

La puntas finas, ( la R-10D de JBC, por ejemplo) aún con temperaturas altas de trabajo concentran el calor en un espacio muy pequeño y retarda el tiempo de calentamiento, un soldador de 80 W. es más eficaz, su punta de 7 u 8 mm. de ancho proporciona calor a una zona más extensa y acorta el tiempo. Para estas aplicaciones los Weller no tienen rival.

Sujetar firmemente la pieza (la banana en este caso), si el contacto con el soldador no es constante no alcanzará la temperatura adecuada, el banco o gato que sujeta la pieza no debe ser metálico, ayudara a la disipación y dificultará la soldadura.

Lo que se denomina genéricamente flux es un soldante, con base de agua o alcohol, según aplicaciones, es una ayuda para que el calor del soldador se distribuya rápida y uniformemente y no dañe componentes (principalmente SMD), no es lo aconsejable para piezas como las que nos ocupa, para ello la pasta de soldar es mucho más adecuada, contiene flux pero de una textura sólida, aporta resina, ayuda a la limpieza de la punta del soldador y extiende el calor más rápidamente, desprende vapores por lo que debemos usarla con buena ventilación.

El estaño con plomo funde mejor pero no cumple con RoHS y tiende a desaparecer, a medida que incrementamos el contenido en plata y/o cobre será necesario más tiempo y temperatura para conseguir una buena soldadura.

En piezas totalmente metálicas y libres de cualquier parte plástica he utilizado pequeños sopletes regulables, permiten alcanzar altas temperaturas en breve espacio de tiempo, si la operación se realiza sin titubeos la soldadura es inmejorable.

Por supuesto, los cables deben estar previamente estañeados.

Saludos.

Neil escribió:

Lo que se denomina genéricamente flux es un soldante, con base de agua o alcohol, según aplicaciones, es una ayuda para que el calor del soldador se distribuya rápida y uniformemente y no dañe componentes (principalmente SMD), no es lo aconsejable para piezas como las que nos ocupa, para ello la pasta de soldar es mucho más adecuada, contiene flux pero de una textura sólida, aporta resina, ayuda a la limpieza de la punta del soldador y extiende el calor más rápidamente, desprende vapores por lo que debemos usarla con buena ventilación.

Claramente lo estaba llamando mal, lo que yo uso viene en una tarrina y tiene textura de cera, pero en la tienda lo pido como flux y es lo que me dan

Será como esta;



El flux se utiliza mucho para desoldadar, al calentar toda la zona aplicada el componente queda libre de todos sus pines y se libera sin daño, como señalé es para SMD sobre todo.

Neil escribió: El problema con piezas grandes es la disipación que la propia pieza hace del calor, varios consejos;

La puntas finas, ( la R-10D de JBC, por ejemplo) aún con temperaturas altas de trabajo concentran el calor en un espacio muy pequeño y retarda el tiempo de calentamiento, un soldador de 80 W. es más eficaz, su punta de 7 u 8 mm. de ancho proporciona calor a una zona más extensa y acorta el tiempo. Para estas aplicaciones los Weller no tienen rival.

Sujetar firmemente la pieza (la banana en este caso), si el contacto con el soldador no es constante no alcanzará la temperatura adecuada, el banco o gato que sujeta la pieza no debe ser metálico, ayudara a la disipación y dificultará la soldadura.

Lo que se denomina genéricamente flux es un soldante, con base de agua o alcohol, según aplicaciones, es una ayuda para que el calor del soldador se distribuya rápida y uniformemente y no dañe componentes (principalmente SMD), no es lo aconsejable para piezas como las que nos ocupa, para ello la pasta de soldar es mucho más adecuada, contiene flux pero de una textura sólida, aporta resina, ayuda a la limpieza de la punta del soldador y extiende el calor más rápidamente, desprende vapores por lo que debemos usarla con buena ventilación.

El estaño con plomo funde mejor pero no cumple con RoHS y tiende a desaparecer, a medida que incrementamos el contenido en plata y/o cobre será necesario más tiempo y temperatura para conseguir una buena soldadura.

En piezas totalmente metálicas y libres de cualquier parte plástica he utilizado pequeños sopletes regulables, permiten alcanzar altas temperaturas en breve espacio de tiempo, si la operación se realiza sin titubeos la soldadura es inmejorable.

Por supuesto, los cables deben estar previamente estañeados.

Saludos.

Claro, conciso, y mejor explicado imposible, mil gracias.
Esta mañana he ido a comprar una punta mas gruesa, sospechaba que ese es el problema, pero no la tenían, mañana me acercaré a Barna a por una y espero solventar la cuestión esta semana.

Saludos y mil gracias a todos por la ayuda.

Por Fin!!

Me ha costado comprar un soldador nuevo, el 40N que tenía ya era más viejito que Matusalén y me no me daba suficiente potencia. Un 60S con punta gordita y todo arreglado, eso sí las SBAN hay que calentarlas un "poco" así que mejor agarrarlas en el banco con pinzas, al soldar por ambos orificios se "chupan" bastante estaño, no olvidar estañar bien los cables antes de insertarlos en las SBAN y en la medida justa para que asomen a través de los orificios transversales de las SBAN para que a la hora de soldar se unan bien a las bananas.

Pues todo montado y en configuración 5+3 bi-wiring en lado cajas y 8 en lado ampli. Trabajo de chinos pelar los 16 cablecitos de marras por lado, sobre todo por la camisa tan dura que llevan, mejor hacerlo con un "pelacables" bien calibrado.

Ha quedado muy chulo con los termoretractiles a juego de kimber. Ahora están en "rodaje" pero ya aventuro que estos 8VS le caen mejor a las S.F. que los Jantzen, abren mucho más por arriba, aunque creo que los Jantzen en el extremo grave son insuperables, pero dejemos que rueden los 8VS a ver como quedan por "abajo", me sigo sorprendiendo por la diferencias sónicas que confieren los cables, oír para creer.

Gracias a todos por vuestra ayuda!!