Linn Ekos 2, Ekos SE

Hace tiempo lo pregunté, pero se me vuelve a plantear la duda. Estoy pensando en cambiar el Akito 2 de mi LP12, con cápsula Klyde, para poner un Ekos, o bien el Ekos 2 y estirando un poco el presupuesto, diría que bastante, el Ekos SE.
Que conste que estoy contento con el sonido del plato y nunca he escuchado nada con el Ekos. ¿Me estoy perdiendo una mejora palpable en el sonido?

Un saludo

Son palabras mayores desde luego y diría que la Klyde no está a la altura del Ekos SE. Supongo que piensas seguir con los componentes Linn y por eso, antes del brazo recomiendo intentes investigar el Radikal. Creo que puede darte una mejora mayor incluso que él de un Ekos SE o incluso antes del Keel.
suerte

Interesante lo que comentas. Algo he leido al respecto en pinkfishmedia. Supongo que no habrás escuchado la Radikal, pero se hace dificil de creer que con la fuente de alimentación la mejora sea mayor que cambiando por ejemplo el brazo. Tendre que investigarlo y a ver si puedo escucharlo, para salir de dudas.
La Klyde la he visto en algún plato con el Ekos SE, por eso me parecía correcta la combinación.
¿Qué orden de mejoras le harías si estuvieras en mi caso? Tengo Akito 2, klyde, trampolin y circus creo. El plato tiene unos cuatro años, así que está nuevecito todavía.

Si solo tiene 4 años, tiene el Cirkus seguro.
¿ Has probado a escucharlo SIN el Trampolinn ? ¿ Es el Trampolinn 2 o el 1 ? ¿ Sobre qué lo tienes colocado ?
¿ Y la fuente de alimentación ? ¿ Cual tienes ahora ?

Tiene el cirkus, te lo confirmo. El trampolin creo que es el 1, aunque no se en que distinguirlos. La fuente de alimentación la Lingo y lo tengo colocado en la balda superior de un mueble de Artesania Audio.
Lo compré de segunda mano, tan solo añadi el Linto.

No conozco el mueble asi que guardo mi opinión sobre la conveniencia o no del Trampolinn. La mejor manera es probar el Linn con y sin el Trampolinn. El Trampolinn se diseño para aquellos casos donde el emplazamiento no fuera ideal. A mi no me gusta (hablo del 1 que es de madera), el 2 es de aluminio y no lo he oido.
Sigo pensando que en tu caso el Ekos SE no lo vas a distinguir del Ekos 2 con la Klyde.
Yo, en tu lugar, y puesto a comprar un brazo Linn, me compraria el Ekos 2 y el subchasis Sole de Analogue Innovations. Creo que te daria mas resultado que el Ekos SE y por el mismo dinero, incluso menos.
Luego el Radikal, que no solo es una fuente de alimentación, Es otro concepto de motor.
Ya no es necesario limitarte solo a los productos Linn. Se ha nacido toda una pequeña industria al abrigo del Linn y con el 10% de la inversión, puedes lograr el 90% de los resultados del top de Linn.
A falta del Naim Aro, el brazo PU7 de Audioorigami es mucho brazo y mucho mas barato que los Linn.

Guau, Chris. No sabía que había todas estas alternativas para el Linn. Tiene muy, muy buena pinta. El Ekos 2 creo que no tendría problema en ponerlo pero lo del subchasis ya me asusta un poco más. Yo soy un poco manazas para estas cosas.
El brazo de Audioorigami tiene buena pinta también

Al sacar el Keel, Linn reconoció lo que mucha gente llevaban años diciendo : que la peana del brazo con sus 3 tornillos minusculos introducía un elemento de "lossiness" ( falta de rigidez ) que iba en contra de su eterna filosofía a favor de la rigidez en todo ( portacapsulas y tubo de una pieza, apriete de los tornillos de la capsula, cuerpo de las capsulas nunca de plastico etc. etc. - el uso de estos 3 ridiulos tornillitos confirmaba que el subchasis transmitía resonancias entre motor y brazo y de alli hasta el interface capsula/surco y era un intento de minimizarlas. Al sacar el subchasis y peana de un solo bloque de aluminio macizo se abrió la veda para pequeños fabricantes sacar soluciones menos costosos, tales como :


El Sole, (subchasis de tipo sandwich alu-dm-alu)
El Rubykon, (el mas elaborado, otro sandwich donde el brazo se fija en una capa/nivel del sandwich
distinta al del eje)
Cetech ( de fibra de carbono)
Greenstreet (clonico en aluminio del Keel )
Vivid de Inspire ( éste, el mas baratito, de acrilico, - lo tengo yo)

Cada uno con su solución distinta en cuanto a materiales empleados etc. etc. y eficientes en mayor o manor grado, pero desde luego muuuuucho mas baratos que el Keel

Luego ha salido un top plate nuevo ( Googlea "Khan " de una empresa llamado Tiger Paw ) ya que siempre se habia criticado él de Linn por la forma curbada del original en las esquinas que impedía que los resortes de la suspensión asumiesen una posición perfectamente vertical y de alli la leyenda acerca de la dificultad en ajustar bien la suspensión del Linn.

Estas empresas no son simples talleres de chapuceo - son apuestas inteligentes para mejorar, cada cual a su precio, el sonido del plato. Claro, eso complica muy mucho el tema ante la dificultad de probarlos pero dado el precio de las ultimas mejoras originales, era logico que el mercado buscase alternativas.

Me pregunto como habría sonado el Linn desde el principio hace 40 años sin todas estas pìezas "defectuosas" - casi na.

Eres como un libro abierto en esto de los Linn. Increíble. Que pena que estes tan lejos.

Muy ilustrativo Chris, asi da gusto

Si te apetece podrias ampliarlo un poco mas para seguir aprendiendo sobre el LP12, muelles, fuentes de alimentacion, bases, etc...

Y la administracion podria chinchetearlo..

Saludos

Mittchell escribió:Hace tiempo lo pregunté, pero se me vuelve a plantear la duda. Estoy pensando en cambiar el Akito 2 de mi LP12, con cápsula Klyde, para poner un Ekos, o bien el Ekos 2 y estirando un poco el presupuesto, diría que bastante, el Ekos SE.
Que conste que estoy contento con el sonido del plato y nunca he escuchado nada con el Ekos. ¿Me estoy perdiendo una mejora palpable en el sonido?

Un saludo

Hola, pues yo creo que lo primero que debes hacer es comprar el Ekos. La cápsula al estar en un brazo de precisión sonará muchísimo mejor y notarás el cambio. También tendrás brazo para cápsulas mejores. Después podrás seguir mejorando el LP12. Suena mejor una mala cápsula en un buen brazo que una buena cápsula en un mal brazo.
Tengo este conjunto y te lo digo por experiencia.
Saludos

Gracias tin47. Lo del brazo es algo que tengo en mente. Suelen aparecer bastantes Ekos 2 en ebay alrededor de los 1500, 1600 euros.

Si hay un componente que no compraria por ebay, es el brazo, salvo que sea o bien muy barato o a un detallista de renombre que haya decidido ampliar el alcance de su oferta. Los cojinetes son relativamente fragiles y yo no me lo jugaba. Preferible un Ittok LVIII en menos de la mitad y mandarselo a Audioorigami para que le haga un completo - por 1000 euros tendrías un brazo casi, casi tan bueno como el Ekos..

1600 euros por un Ekos 2 de segunda mano es demasiado. Por ese precio me plantearia el PU7 nuevo de Audioorigami sin duda.

Chris escribió:Si hay un componente que no compraria por ebay, es el brazo, salvo que sea o bien muy barato o a un detallista de renombre que haya decidido ampliar el alcance de su oferta. Los cojinetes son relativamente fragiles y yo no me lo jugaba. Preferible un Ittok LVIII en menos de la mitad y mandarselo a Audioorigami para que le haga un completo - por 1000 euros tendrías un brazo casi, casi tan bueno como el Ekos..

1600 euros por un Ekos 2 de segunda mano es demasiado. Por ese precio me plantearia el PU7 nuevo de Audioorigami sin duda.

Chris, creo que te has equivocado de remitente. Yo no he dicho que lo compre en ebay. Por supuesto que puede contemplar otro brazo que no sea el Ekos. El brazo Naim es un perfecto aspirante para un LP12 por ejemplo.
Saludos

Perdon, me dirigia a Mitchell.
Lo malo del Naim Aro es que ya no se fabrica. Para el Linn es optimo, tal vez mas que el Ekos, siempre y cuando te puedes acostumbrar al hecho que sea un unipivot libre, no tiene cojinetes convencionales, ni mecanismo de sube-baja, ni descansillo. es para expertos sin niños, gatos ni asistentes demasiado eficaces. Tambien la elección de capsula adecuada es un poco limitada en teoria ya que no tiene ranuras para los tornillos de fijación sino agujeros - la geometria se optimizó pensando en las Linn Troika/ Arkiv/ Akiva aunque van bien otras tambien de tipo Lyra, AT 33 y unas cuantas mas. Creo que es, junto con el PU7, el unico brazo que consideraría para sustituir mi Ittok en mi plato. Algun dia, quizas. Por ahora estoy demasiado enrollado con el tuneo de mi previo fono y tengo ganas de un periodo de musica y mas musica.

Chris escribió:Perdon, me dirigia a Mitchell.
Lo malo del Naim Aro es que ya no se fabrica. Para el Linn es optimo, tal vez mas que el Ekos, siempre y cuando te puedes acostumbrar al hecho que sea un unipivot libre, no tiene cojinetes convencionales, ni mecanismo de sube-baja, ni descansillo. es para expertos sin niños, gatos ni asistentes demasiado eficaces. Tambien la elección de capsula adecuada es un poco limitada en teoria ya que no tiene ranuras para los tornillos de fijación sino agujeros - la geometria se optimizó pensando en las Linn Troika/ Arkiv/ Akiva aunque van bien otras tambien de tipo Lyra, AT 33 y unas cuantas mas. Creo que es, junto con el PU7, el unico brazo que consideraría para sustituir mi Ittok en mi plato. Algun dia, quizas. Por ahora estoy demasiado enrollado con el tuneo de mi previo fono y tengo ganas de un periodo de musica y mas musica.

Muy documentado Chris, llevo muchos años con el Ekos y al no necesitar un brazo no me documento sobre el tema.
Hablando de tuneo de fono: hace unos años hice un previo de fono a lámparas. Me gasté una pasta en él, también para MC con transformadores Lundhall. Más adelante le cambié el chasis por lo que lo encargué a Italia, serigrafiado y con los taladros; otra pasta. Cambié las resistencias por otras mejores, compré unos nuevos circuitos impresos...total, que al final me compraba uno nuevo y de altos vuelos.
Como me hacía un poco de ruido en MC -compré una Audio Técnica- me lié la manta a la cabeza y compré un previo de fono Moon, del cual estoy muy contento. Así que la fiesta del previo me salió en un pirulé...cosas que pasan
Un saludo

Pues, yo llego a la misma conclusión. terminas optando por los componentes mas caros, condensadores Black gates o de teflon por doquier, transformadores e inductancias ad-hoc, resistencias Vishay y Schinkoh, regulación por Shunt, chasis nuevo para albergar todo etc. etc. - No quiero ni hacer numeros, un disparate. Si le aplicamos la regla de la industria ( P.V.P. = 6 veces precio costo) voy a tener el previo mas caro del mundo. Menos mal que el proceso ha sido muy, pero que muy despacio.

Y luego veo cantidad de Linn Linto por alli en 500 euros. Una lastima.

Chris escribió:Pues, yo llego a la misma conclusión. terminas optando por los componentes mas caros, condensadores Black gates o de teflon por doquier, transformadores e inductancias ad-hoc, resistencias Vishay y Schinkoh, regulación por Shunt, chasis nuevo para albergar todo etc. etc. - No quiero ni hacer numeros, un disparate. Si le aplicamos la regla de la industria ( P.V.P. = 6 veces precio costo) voy a tener el previo mas caro del mundo. Menos mal que el proceso ha sido muy, pero que muy despacio.

Y luego veo cantidad de Linn Linto por alli en 500 euros. Una lastima.

Así es...

Buenas Noches a todos,
Enhorabuena por el Hilo!
Gracias por compartir info.

Chris,
Has dado varias opciones de terceros al Keel original de Linn (subchasis Sole de Analogue Innovations, etc). Conoces o sabes donde se puede conseguir especificaciones/planos de un Keel. Me gustaría fabricarmelo como proyecto HUM.

Un Saludo

La verdad que no creo que las dimensiones etc. esten disponibles en ningun sitio. En su día en los foros hubo muchos intercambios de opiniones e ideas sobre la posibilidad de construir un Keel por bastante menos de lo que cuesta él de Linn pero nunca vi planos ni nada. Lo que está claro es que es igual al subchasis de Linn con la peana incorporada en una sola pieza. El peso debe ser igual tambien para que la suspensión se porte bien y tambien debe ir previsto en las posiciones exactas del collarin/asiento para el conjunto del eje y el agujero para el brazo mas los asientos para los resortes. Nada mas y nada menos.
Ah si, tambien la construcción interna debe ser tal que cualquier resonancia generado por el eje se disipe y no llegue hasta los confines del brazo. ¿ Cómo ? lo dejo para los ingenieros. Yo preferi, en su día, comprarme él de Vivid en metacrilato por menos de 300 euros (el Keel cuesta 3500 libras ) - que el Keel es mejor, seguro que si, pero no DIEZ veces mejor.

Suerte.

Buenas,

Gracias por info. Conocía los requerimientos. Adjunto link de los diseñadores:
http://www.4cdesign.co.uk/case-studies/consumer/linn/
Pensaba que tal vez alguien podía haber hecho "Ingeniería Inversa" ...

Chris,
Tal vez tu puedes ayudarme. Llevo uno días buscando un motor nuevo. El actual que tengo tiene mas de 25 añitos y empieza a dar signos de fatiga. Le cuesta arrancar y al inicio vibra un poco. Esto ultimo desaparece cuando coge velocidad.
Curiosamente encuentro el Premotec ref. 9904 111 31813 y no el ref.9904 111 31819. He intentado averiguar las diferencias de uno y otro y no hay manera de averiguar en que se diferencia el terminado en "3" del terminado en "9". Revoluciones y tensión alimentación son las mismas 250rpm AC 110v Dimensiones también .... Alguna pista?

Otro tema y siguiendo la idea de Mafrega, veo que no hay "Club de poseedores de LP12" en el foro y que hay miembros del foro interesados en el LP12. Tiene sentido abrir uno para vosotros?
Si es así, como se hace hay que pedirlo al administrador del foro? Desconozco las normas en este sentido

Un Saludo

Buena idea. Ya es la segunda persona que lo sugiere y cada vez van surgiendo más cosillas.

El Sondek se abre por la parte de abajo. Teneis alguna mesa para colocarlo o como lo hacéis.

Inortega escribió:Buenas,

Gracias por info. Conocía los requerimientos. Adjunto link de los diseñadores:
http://www.4cdesign.co.uk/case-studies/consumer/linn/
Pensaba que tal vez alguien podía haber hecho "Ingeniería Inversa" ...

Chris,
Tal vez tu puedes ayudarme. Llevo uno días buscando un motor nuevo. El actual que tengo tiene mas de 25 añitos y empieza a dar signos de fatiga. Le cuesta arrancar y al inicio vibra un poco. Esto ultimo desaparece cuando coge velocidad.
Curiosamente encuentro el Premotec ref. 9904 111 31813 y no el ref.9904 111 31819. He intentado averiguar las diferencias de uno y otro y no hay manera de averiguar en que se diferencia el terminado en "3" del terminado en "9". Revoluciones y tensión alimentación son las mismas 250rpm AC 110v Dimensiones también .... Alguna pista?


Otro tema y siguiendo la idea de Mafrega, veo que no hay "Club de poseedores de LP12" en el foro y que hay miembros del foro interesados en el LP12. Tiene sentido abrir uno para vosotros?
Si es así, como se hace hay que pedirlo al administrador del foro? Desconozco las normas en este sentido

Un Saludo

Primero _¨¿ tienes el Lingo ? - ¿tu motor tiene puesto el "thrust pad" en la parte de abajo del motor ? - un capuchon de plastico blanquecino que tapa el eje por debajo. Quitaselo - dentro hay una bolita y un resorte - Prueba el motor sin ello. Suele arreglar el problema. Ah si, un par de gotas de aceite de maquina de coser en el eje por arriba hace maravillas. El motor mio tiene mas de 30 años.

Buenas noches,

Mittchell,

Yo utilizo 12 libros de 3 en 3 de de apoyo el Lp12, y mucho tacto y paciencia.....

Christ,
Mi configuración:
- Fuente Hércules II en Psu externa Mose (by Edmund)
- Trampolín HUM "tipo trampolín 2" (si te digo la verdad no lo tengo instalado, a la espera de patas nuevas) lo tengo sobre base de mármol
- Brazo ittok LVII
- Cápsula Benz Micro Glider HS
- Cable phono: el original, "no" T-cable
Tengo duda si tengo el cirkus.... Sabes como identificarlo?

No, no tiene thusht pad...... Lo revise después de mismo consejo en foro Linn .....
Las gotas de aceite "maquina de coser de toda la vida" también, eso si, sin desbordar...


Slds

http://www.inspirehifi.co.uk/inspirehifi/v2links_files/Inspire%20Vivid%20LP12%20pdf.pdf