Mejorar filtros 3 vías Pioneer CS500V /Vieta PR7

Buenas a todos compañeros, recientemente he adquirido unos Pioneer CS500V a buen precio con idea de mejorarlos y por el camino aprender "enredando", la cosa es que  no hay información de este modelo en la web , lo poco que se es que es un clon de los vieta PR7, de estos  tampoco hay apenas información en la web
He sacado unas fotos de los filtros modelo Vieta B.3300 C no he visto nada en la web con esta referencia
Entiendo que los condensadores electrolíticos son los naranjas no? tenia pensado cambiarlos por unos Mundfort de aceite
pero que son los blancos? merece la pena cambiarlos?
Con los datos que aporta la foto se puede saber a que frecuencias están cortados los filtros? gracias

Lo blanco son resistencias, y los naranjas condensadores, pero no son electrolíticos, serán de poliester seguramente.  

A partir de la foto no se puede saber con seguridad la frecuencia de corte. Necesitas medir las bobinas (inductancias), y con esos datos sí puedes saber la frecuencia.

Como te dice Psychoart las piezas naranjas son condensadores de poliéster, en la foto no se ven electrolíticos. Los de plástico (poliester, polipropileno mkp, ...) no se degradan con el tiempo, asi que no necesitas cambiarlos. Si quieres cambiarlos por otros de mayor calidad, el más importante es el que va en serie con el tweeter. Lo puedes identificar recorriendo las pistas de la placa, casi seguro es el pequeño. Pon el mejor que puedas comprar en esa posición. El del woofer es menos importante.

Por favor cuéntanos el resultado, así aprendemos todos.

Gracias a los dos, Finalmente encontré algo más de información respecto a los cruces https://www.radiomuseum.org/r/vieta_pr_7.html#

1000/5000 con pendiente de -6 Db

En general me parece un altavoz muy interesante para el precio que se puede conseguir,120/150€, sí bien es cierto que de serie se queda un poco cojo, ya que pese a tener un 10 por debajo de 50Hz muere y la zona media queda un poco apagada para mi gusto, en mi caso la zona subgrave la tengo reforzada con cos dos sw focal 10", por lo que no tengo problema en ese sentido, la zona media-aguda de momento tengo encargados unos tweeter Morel CAT 408 https://www.morelhifi.com/product/cat-408/, realmente no hace falta, pero siempre me he querido dar el capricho de tener un tweeter de esta marca.... en función de como quede cambiaré el medio también por uno tipo domo, ya que para estas frecuencias lo prefiero al papel de 3"

De condensadores tenia visto los Monfort de aceite https://www.soundimports.eu/en/mundorf-meo330t3450.html
saludos

A mis Vieta MS-103 les puse estos condensadores





Y ahora quiero cambiar bobinas y poner de núcleo de aire.
Si alguien nos puede aconsejar.......

Tiene muy buena pinta¡¡ Cuéntanos algo más, Es difícil de poner? No me aclaro si tienen polaridad es decir +/- , ¿Dónde la compraste? ¿Notaste alguna mejora?

Sobre las bobinas hay que saber exactamente los milihenrrios y el calibre que llevas, mientras que sea marcas conocidas no creo que haya grandes diferencias después de todo es un trozo de alambre enrollado, en cualquier caso hasta donde yo se tanto Jamtzen como Erse tienen buenas criticas

No son para nada complicado de poner unos condensadores y sí que notas mejoría,sin duda alguna.
Yo creo que la bobina me costará más quitar porque va como pegada y habrá que derretir el adhesivo para soltarla.
Hoy mismo me llega el medidor de henrios y veré de cuánto son.
Pero me gustaria saber que ocurriria si el grosor del hilo es superior o que pasaria si la resistencia interna de la bobina es diferente a la original,lo que me queda claro es que bajando los henrios se conseguirian más graves,y que me corrija alguien si puede.

sacado de aquí: http://www.videorockola.com/tutoriales/sonido/construya-un-divisor-de-frecuencias-crossover/

El calibre es muy importante, cuanto mayor es el diámetro del alambre de cobre, menor será su resistencia interna. Por consiguiente habrá menos disipación o emisión de calor. Esto permite usar nuestro crossover con amplificadores de más potencia. Claro está que si usa un alambre más grueso del recomendado, la bobina perderá inductancia y tendrá que dar más vueltas de alambre, para lograr los milihenrios necesarios.
En algunos casos las bobinas para las frecuencias medias y/o altas, pueden ser de núcleo de aire o tipo Hueco con o sin formaleta de plástico o cartón. La calidad de la señal está directamente relacionada con la calidad y el tamaño de la bobina.
Las bobinas con núcleo Toroidal de Ferrita son más pequeñas, pero su desventaja es que tienen una corriente de saturación. El valor de ésta corriente de saturación debe ser de al menos el doble del valor nominal, para evitar el deterioro de la señal en los picos de corriente. También hay bobinas construidas con chapas o láminas de un transformador. Estas bobinas son por lo general de valores altos y su uso está reservado para cortes de frecuencias muy bajas entre 50 y 250 Hz.

sí,pero de cara al sonido que diferencias tenemos entre una bobina de 1mH de 1mm de grosor y otra de 1mH de 2mm,por ejemplo?

yosipokemon escribió: sí,pero de cara al sonido que diferencias tenemos entre una bobina de 1mH de 1mm de grosor y otra de 1mH de 2mm,por ejemplo?  

Es sencillo, la de 1mm de sección tendrá mas valor de resistencia DC, esto implica a nivel de sonido (si esta puesta como filtro paso bajo como una bobina en serie con un woofer o mid-woofer en un sistema bass-reflex) que ese driver bajará ligeramente su respuesta de frecuencia inferior a -3dB pero también bajará su rendimiento a nivel de presión sonora. Normalmente se busca un compromiso entre esas dos cosas o solo una de ellas (normalmente la segunda, en busca de mayor rendimiento), eligiendo el calibre correcto solo cuando se calcula y se mide en su conjunto con el resto del filtro pasivo y de los drivers. Dependiendo del resto del sistema (filtro y drivers) a veces viene bien y mejor acudir mas a una cosa que a la otra.

Cuando esas bobinas están puestas de otra manera en un filtro se comportan de manera justamente diferente de cara al sonido. Hay libros muy buenos.

Saber de diseño de filtros pasivos lo considero personalmente un oficio, yo tuve la suerte de aprender de gente muy buena y practicarlo mucho. Después seguí aprendiendo y lo que me queda...

Entonces,si por ejemplo,yo quiero cambiar mi bobina de bajos con núcleo de ferrita por una de núcleo de aire y quiero obtener más bajos,con bajar los Henrios bastaria? O tendria que alterar el grosor....o ambos?

Lo ideal para conseguir lo que se supone es "obtener más bajos" sería bajar la frecuencia de corte inferior y aumentar el nivel de rendimiento (presión sonora). Estas dos cosas no se pueden obtener a la vez cambiando el valor de la bobina del grave (ni en grosor ni en inductancia). Cuando una cosa aumenta disminuye la otra respecto al cambio del grosor del alambre. Para obtener lo que quieres necesitas cambiar el woofer y la caja del bafle.

Con bobinas del mismo valor en henrrios, la de mayor sección ira muy ligeramente mejor para lo que pretendes. Pero no esperes grandes cambios, más bien sutiles o casi imperceptibles.

Bajando henrrios no se obtienen más graves. Se obtienen más medios (cuando la bobina es la que va en serie con el woofer).

Yosi el 103 creo que es similar a el mío el driver de 10" según las fotos es el  mismo que el mío, la ventaja que tienes es tienes ajuste de agudos y medios, pero ese 10" si tiene la bobina en buen estado debería de golpear duro, he tenido muchas columnas de todo tipo y ese 10" no está nada mal, ciertamente  siendo exquisitos por debajo de 50Hz le falta garra, yo lo he solucionado agregando una 4 via con amplificación y cruce externo

Bueno,en cualquier caso,cambiaré bobinas  porque no me voy a quedar a medias .A ver si el fin de semana me pongo a medir las bobinas tanto en grosor como el valor en henrios y cambiaré .
Por cierto,tú que tienes el mismo filtro o similar que el mio sabrias decirme si el esquema de el mismo sería má o menos a esto?





Donde tenemos bobina grande en serie con woofer,bobina pequeña y condensador grande en medios y condensador pequeño en tweeter.

son valores de crucé diferentes, con pendientes de orden diferentes, los nuestros son de 1er orden -6db octava , y el plano es de 2º orden -12 db por octava, de por sí no es ni bueno ni malo, dependerá de las caracterizas de los drivers y de los gustos personales, hoy en día lo "estándar" es -12db. incluso dentro de la misma pendiente hay varios sub tipos es decir aparte de -6,-12, -24 -48 puede ser Butterworth, Bessel ó Linkwitz-Riley por mencionar los más comunes

Yo tb soy de trastear pero en este caso ten en cuenta que es posible que no aciertes a la primera

Entonces como sería el esquema de un filtro como el tuyo o como el mio que es igual pero sin resistencias?

Yo tb estoy empezando y tengo mis lagunas aún , pero por lo que tengo visto las resistencia sobre todo se suelen usar para equilibrar impedancias y por ende niveles, he descubierto un sofwhare gratuito donde experimentar es un poco complejo la verdad, pero en YouTube hay muchos tutoriales, pero todos en ingles eso si

https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
https://www.youtube.com/watch?v=tIUf0GBjRno&t=1464s
https://www.youtube.com/watch?v=kJqvjjyHqqA&t=423s

he medido la inductancia de las 2 bobinas que tengo y la grande (que tiene más vueltas) es de 0.5 mH y 0.4 mm y la pequeña es de 1.4mH y diria que es algo más fina 0.3 mm.
Las más parecidas que he encontrado( Audiophonics) son de 0.7mm y 0.47mh y la otra de 0.7mm y 1.5mH.
No sé hasta que punto es importante respetar cada valor pero diría que el valor más a respetar es el de la inductancia.
Que el grosor sea mayor (0.7mm) yo creo que bajará la resistencia y poco más.
Qué opinais?

https://www.soundimports.eu/en/jantzen-audio-000-1034.html el servicio es super rápido y en el chat en vivo te resuelven cualquier duda en ingles
La de 0.3mm no la veo ya que lo mínimo que se suele fabricar es 0.5mm=20 awg
Mira por aquí https://www.lautsprechershop.de/intro/zy0_hilf_0-0-1-1_en.htm
tb está partxpres, pero es americana y hay que sumar muchos impuestos y tiempo de espera

Bueno retomando el tema de mis filtros después de informarme bien en https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html me decidí por los

ya que los comentarios eran muy buenos incluso "mejores" que los mundford a = de precio :

Jantzen Audio Superior Z-Cap 800VDC - 2% tolerance

Especificaciones técnicas (según el fabricante): "Supercondensador de PP de doble lámina con lámina de fabricación alemana de muy alta calidad, metalizado con partículas de aluminio y zinc. Con terminales fabricados con cobre PCOCC (sin oxígeno). Lleno de nitrógeno en lugar de líquido dieléctrico, que ofrece más lámina por capacitor y eliminando el riesgo de evaporación Clasificación de voltaje 0,10uF - 0,33uF: 1200VDC o 600VAC, Clasificación de voltaje 0,47uF - 22uF: 800VDC o 425VAC, Construcción no inductiva, Los cables terminales están hechos de cobre puro Ohno Continuous Cast Wire (sin oxígeno), Tolerancia de capacitancia: +/- 2 %, Tensión nominal: 800 - 1200 V CC, Factor de pérdida: 1 K 0,00002 10 K 0,00001, Condensador no polarizado".

Sonido: Equilibrio muy neutro y coherente, no parecen resaltar nada y lo digo de forma positiva. Son un poco más planos en presentación que su hermano más caro, el Silver Z-Cap, pero aún mejores que el Clarity Cap ESA en profundidad e información espacial. En comparación directa con un Clarity Cap ESA, son menos directos en los agudos inferiores y tienen una mejor textura de instrumentos acústicos como un violín, por ejemplo. En los agudos superiores son ligeramente más claros que un Mundorf Supreme Silver/Gold, lo que probablemente explica la buena información y separación espacial. Comparado con el Jantzen Audio Silver Z-Cap, los encuentro más musicales de los dos. El Jantzen Audio Superior Z-Cap es una obviedad si está buscando un condensador que funcione bien en todas las áreas y que esté muy bien equilibrado.

Veredicto: 10+

Ya puestos aproveche para poner unas resistencias a su altura https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-dpr20-2.html

Me ha sorprendido el cambio, yo era muy escéptico con estos temas pero la verdad es que el cambio es muy grande.
Ahora el próximo paso cambio el medio por uno de cúpula blanda, ya os contare

Esos caps de Jantzen (los rojos) son uno de mis preferidos. Los he usado en algunas ocasiones y me gustan bastante...




Están montados en estas cajas...
https://www.audioplanet.biz/t90805-caja-de-suelo-2-vias-8-y-tweeter-ribbon

Menudo proyeztazo, aun me queda para llegar a ese nivel pero voy aprendiendo poco a poco con vuestros consejos.

Lo que no me ha convencido son las resistencias, de Dayton audio, he vuelto a poner las originlaes a espera de poner otras, segurmanete mundorf R20