previo pasivo

Me surge una duda,¿porque utilizamos previos activos sin controles de tono,haciendo caso al gusto del ingeniero que lo diseño? ¿no seria mejor utilizar un previo pasivo? pienso que de esta manera la señal seria mucho menos dañada.¿no?
Un saludo

israel escribió:Me surge una duda,¿porque utilizamos previos activos sin controles de tono,haciendo caso al gusto del ingeniero que lo diseño? ¿no seria mejor utilizar un previo pasivo? pienso que de esta manera la señal seria mucho menos dañada.¿no?
Un saludo

Israel:

Yo soy pro-"preamplificadores" pasivos (en realidad no pueden ser llamados apropiadamente preamplificadores, porque no disponen de ganancia y por tanto no 'amplifican' nada. Sería más correcto llamarlos "controladores de volumen pasivos"), porque en mi opinión, en un sistema compatible, un "previo" pasivo bien diseñado siempre ofrecerá un sonido mucho más detallado, puro, transparente y neutral que cualquier preamplificador activo.

Pero no todo es tan sencillo como parece; para que todo funcione como es debido, el resto de componentes a los que se asocie el "previo" pasivo deben cumplir ciertos requisitos :

- La fuente debe tener un nivel de salida lo suficientemente alta como para poder llevar la etapa a su máxima potencia. Puesto que la mayoría de los reproductores de CD tienen un nivel de salida de 2 V o más, y la mayoría de las etapas de potencia tienen una "sensibilidad de entrada" (= el voltaje que hay que inyectarle para que produzca su máxima potencia) inferior a esa cantidad, esto normalmente no es un problema.

- La impedancia de salida de la fuente (expresada normalmente en ohms) debe ser baja. La inmensa mayoría de los reproductores de CD actuales cumplen este requisito.

- La impedancia de entrada de la etapa (expresada normalmente en Kilo-ohms) debe ser alta(preferiblemente 47 kohms o más alta).

- El cable que conecta el "previo" pasivo a la etapa debe ser lo más corto posible y de baja capacitancia. Con esto hay que tener cuidado, pues si el cable es demasiado largo o tiene una capacitancia excesivamente alta, la alta impedancia de salida que suele caracterizar a los previos pasivos, combinada con la alta capacitancia de este cable, formará un filtro pasa bajo que atenuará las altas frecuencias dentro del ancho de banda audible.

(La capacitancia de los cables de interconexión suele ser especificada normalmente por los fabricantes.)

Si todo esto se toma en consideración, un buen "previo" pasivo puede dar resultados espectaculares por un precio muchísimo más bajo que la mayoría de previos activos.

Yo mismo tengo un Placette RVC, y estoy disfrutando de mi música como nunca antes.

Saludos.

samtrom30 escribió:

israel escribió:Me surge una duda,¿porque utilizamos previos activos sin controles de tono,haciendo caso al gusto del ingeniero que lo diseño? ¿no seria mejor utilizar un previo pasivo? pienso que de esta manera la señal seria mucho menos dañada.¿no?
Un saludo

Israel:

Yo soy pro-"preamplificadores" pasivos (en realidad no pueden ser llamados apropiadamente preamplificadores, porque no disponen de ganancia y por tanto no 'amplifican' nada. Sería más correcto llamarlos "controladores de volumen pasivos"), porque en mi opinión, en un sistema compatible, un "previo" pasivo bien diseñado siempre ofrecerá un sonido mucho más detallado, puro, transparente y neutral que cualquier preamplificador activo.

Pero no todo es tan sencillo como parece; para que todo funcione como es debido, el resto de componentes a los que se asocie el "previo" pasivo deben cumplir ciertos requisitos :

- La fuente debe tener un nivel de salida lo suficientemente alta como para poder llevar la etapa a su máxima potencia. Puesto que la mayoría de los reproductores de CD tienen un nivel de salida de 2 V o más, y la mayoría de las etapas de potencia tienen una "sensibilidad de entrada" (= el voltaje que hay que inyectarle para que produzca su máxima potencia) inferior a esa cantidad, esto normalmente no es un problema.

- La impedancia de salida de la fuente (expresada normalmente en ohms) debe ser baja. La inmensa mayoría de los reproductores de CD actuales cumplen este requisito.

- La impedancia de entrada de la etapa (expresada normalmente en Kilo-ohms) debe ser alta(preferiblemente 47 kohms o más alta).

- El cable que conecta el "previo" pasivo a la etapa debe ser lo más corto posible y de baja capacitancia. Con esto hay que tener cuidado, pues si el cable es demasiado largo o tiene una capacitancia excesivamente alta, la alta impedancia de salida que suele caracterizar a los previos pasivos, combinada con la alta capacitancia de este cable, formará un filtro pasa bajo que atenuará las altas frecuencias dentro del ancho de banda audible.

(La capacitancia de los cables de interconexión suele ser especificada normalmente por los fabricantes.)

Si todo esto se toma en consideración, un buen "previo" pasivo puede dar resultados espectaculares por un precio muchísimo más bajo que la mayoría de previos activos.

Yo mismo tengo un Placette RVC, y estoy disfrutando de mi música como nunca antes.

Saludos.

Excelente explicación, y simple... también yo tenía esta duda. Supongo que lo de las impedancias es extrapolable a previos convencionales y etapas (por lo de la combinación de válvulas y transistores, muchas veces puñetera).
Pero una cosa: cuando utilizamos vinilo, es suficiente el previo de phono para "atacar" un previo pasivo? Deberá tener el previo de phono una ganancia particularmente alta para que la dinámica no se recorte?

Gracias,

Esta primera opinión viene a cuento de que después de haber probado 3 previos activos de las marcas "Graff"(espero se escriba así)"Conrad jhonson" y "beard" decidí hacerme uno con un simple potenciometro y me gusta mucho mas que con los citados previos.
Con las explicaciones que me diste creo que fabricare uno en condiciones,la marca que citas Placette RVC¿venden potenciometros sueltos o solo vende previos en su caja?.Yo tengo un Alps,también había pensado en un goldpoint,http://www.goldpt.com/info.htmlpero no veo justificado su compra,creo recordar que cuestan unos 150€ el mas barato y claro desde mi ignorancia no deja de ser un "pote".

En respuesta a Mordecai,decirte que yo funciono con un previo de phono con una tension de salida de:
Según fabricante;Max.output voltage 15v
Va realmente estupendo.

Un saludo

Israel, a mí atcing me recomendó este:



http://www.thomann.de/es/sm_pro_audio_nano_patch.htm

Lo tengo entre el Vincente S3 y dos monofónicas Manley. Va de lujo y hace lo que tiene que hacer, o sea, nada..., sólo está para subir y bajar volumen.

El único "pero" es que tiene una sóla entrada, aunque a mí de momento, no me hacen falta más.

Saludos. Gotran.

Pues mi experiencia con previos pasivos no ha sido muy afortunada aunque la labor de cableado que conlleva fabricarlos y el concepto en sí me atraiga.

Gracias por el enlace,lo malo es el tipo de conexión,ya tendría que hacer mas trabajo en las salidas y entradas,pero por ese precio y si da la talla es para enfadarse con los fabricantes de previos activos.
http://www.thomann.de/es/prod_bdb_AR_113037.html?image=1

Ya se que va en gustos pero que me suene mejor un simple "pote" que un "conrad"...,o yo tengo el oido de madera o aquí algo pasa...

israel escribió:
Ya se que va en gustos pero que me suene mejor un simple "pote" que un "conrad"...,o yo tengo el oido de madera o aquí algo pasa...

Te pasará lo mismo que a mí, que serás sordo o indigente .

Saludos. Gotran.

decirte que yo funciono con un previo de phono con una tension de salida de:
Según fabricante;Max.output voltage 15v
Va realmente estupendo

Un previo de phono con 15v de salida ? ¿ cual es ??

bueno,mi experiencia personal ,me dice que no hay nada como un buen previo pasivo,....
salvo............. un MUY BUEN PREVIO ACTIVO
el previo pasivo asus multiples virtudes,(para mi sobremanera el "timbre",las trasparencia,y su limpieza,adolece de alguna que otra carencia,la mas obvia la dinamica y la no menos importante la escena
Claro que como digo si no hay un muy buen previo activo(no tiene por que ser caro),mejor siempre un Buen Pasivo
un saludo
luis

Mordecai escribió:Supongo que lo de las impedancias es extrapolable a previos convencionales y etapas (por lo de la combinación de válvulas y transistores, muchas veces puñetera).

Algunos previos a válvulas también tienen una impedancia de salida particularmente alta, aunque sean activos, y por eso es necesario tomar la misma precaución en cuanto al cable de interconexión (entre el previo y la etapa) que con un "previo" pasivo, es decir, usar un cable de baja capacitancia (a no ser que nos guste el sonido recortado en agudos, claro).

Recomiendo la lectura de esta página:

http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/html/passive_preamp_tech.html

Mordecai escribió:Pero una cosa: cuando utilizamos vinilo, es suficiente el previo de phono para "atacar" un previo pasivo? Deberá tener el previo de phono una ganancia particularmente alta para que la dinámica no se recorte?

Depende de la ganancia que nos ofrezca el previo de phono con los diferentes tipos de cápsula con los que lo vayamos a utilizar.

Pero hay que tener en cuenta que tampoco es necesario que el previo de fono nos eleve el nivel de la cápsula al mismo voltaje que el que la etapa necesita en su entrada para producir su máxima potencia (=sensibilidad de entrada), porque en la mayoría de las ocasiones, con la mayoría de los altavoces, no vamos a necesitar toda la potencia que es capaz de entregar la etapa para escucharlos a un volumen alto.

Una excepción sería el caso en que tuviéramos unas cajas de muy baja sensibilidad atacadas con una etapa no especialmente potente. En ese caso sí es muy posible que vayamos a necesitar toda la potencia que puede entregar la etapa.

Lo mejor en estos casos es probar el previo de phono con nuestro equipo antes de comprarlo, para asegurarnos de que en la escucha obtendremos el volumen que deseamos.

Por último, señalar que una menor o mayor ganancia lo que nos ofrecerá será un mayor o menor nivel de salida —y por tanto un mayor volumen en una determinada posición del pote del previo— no una mayor o menor dinámica. Lo que ocurre es que muchas veces asociamos volumen a dinámica ... pero es una cuestión de volumen, no de dinámica.

Saludos.

israel escribió: la marca que citas Placette RVC¿venden potenciometros sueltos o solo vende previos en su caja?.Yo tengo un Alps,también había pensado en un goldpoint,http://www.goldpt.com/info.htmlpero no veo justificado su compra,creo recordar que cuestan unos 150€ el mas barato y claro desde mi ignorancia no deja de ser un "pote".

Placette sólo vende previos ya ensamblados y controlables por mando a distancia, que no utilizan un simple "potenciómetro" (muchos de los cuales adolecen de desequilibrio entre canales, lo cual afecta lógicamente la imagen estéreo y la recreación de la escena sonora), sino un atenuador por pasos de diseño propio (125 pasos en total) construido con resistencias de muy bajo nivel de ruido e inductancia (las VISHAY S102C).

Lo mismo con Goldpoint: no es un potenciómetro simple, sino un atenuador construido con una llave de muy alta calidad (fabricada por ELMA) y resistencias separadas de montaje en superficie. Esto también nos ofrece un equilibrio entre canales prácticamente perfecto (a diferencia de un potenciómetro simple), pero el problema es que existe la posibilidad de que no siempre obtengamos justamente el volumen que deseamos en las diferentes posiciones del atenuador, ya que sólo ofrece 24 pasos. Muchas veces el volumen nos parecerá o demasiado bajo, o demasiado alto.

Los potenciómetros "Alps" (como el "Alps Blue" motorizado, que es el que suelen utilizar la mayoría de marcas high-end) no están mal para un previo pasivo HUM, pero además del problema del desequilibrio entre canales mencionado, está el del ruido que suelen producir a largo plazo, debido al desgaste que produce el roce de la escobilla interna con la pista de plástico conductivo (o de carbón).

Saludos.

no yo no hablo de presion sonora,que tambien,si no de dimamica ,es decir los "tutis"son mas marcados,y con una sensacion mayor de "rango"dinamico
vaya...
no se si me explico
en cualquier caso,insisto,a falta de un muy buen pre activo,de largo uno pasivo(siempre que se controlen las premisas por el compañero expuestas)
un saludo
luis

israel escribió:Ya se que va en gustos pero que me suene mejor un simple "pote" que un "conrad"...,o yo tengo el oido de madera o aquí algo pasa...

No eres el único que ha experimentado eso.

Por cierto: antes se me olvidó mencionar que otro de los requisitos de un previo pasivo es que el potenciómetro o atenuador que incorpore no tenga una impedancia de entrada demasiado alta, porque en los previos pasivos cuanto más alta es la impedancia de entrada más alta es la impedancia de salida (y eso no es deseable).

Tampoco es una buena solución emplear un potenciómetro o atenuador con una impedancia de entrada demasiado baja para obtener una impedancia de salida menor, ya que entonces la etapa analógica de salida del reproductor de CD's puede verse sobrecargada por la carga que representa esa impedancia de entrada tan baja del "previo" pasivo.

Un potenciómetro o un atenuador con una impedancia de entrada de 10 Kohms suele considerarse como una buena solución intermedia.

Gracias por las respuestas, Samtrom, siempre es bueno saber estas cosillas... y aprovechando que te tengo a mano y obviamente eres persona instruida en estos menesteres, me gustaría hacerte una consulta sobre un problema que tengo:
Poseo un previo (activo) Tag McLaren PA10 que desde hace unos meses me está dando unos problemas que yo, en mi total ignorancia técnica, achaco a potenciómetro (no motorizado y "continuo", no de pasos, y es un Noble o un Alps, ahora no recuerdo). Resulta que a veces el previo me hace un ruido espantoso y la señal se dispara; suelo solucionar el problema presionando el control de volumen, pero no puedo escuchar música tranquilo porque el problema puede aparecer en cualquier momento con el peligro de que mi etapa desintegre los drivers de las cajas, como me ha estado a punto de ocurrir más de una vez... suelo detectar que va a fallar porque el volumen de la música empieza a subir poco a poco y tengo que ir corriendo a apagarlo.
Cuando el previo "funciona bien" también he detectado que con el volumen a 0 puedo escuchar música por uno de los altavoces a un volumen mínimo.
Evidentemente, doy por hecho que el cacharro debe pasar un SAT para reponer el potenciómetro dañado (supongo que es ese el problema), pero aquí me entran las dudas: cuál poner? Debe ser exactamente el mismo o tengo alternativas (evidentemente dentro de los parámetros eléctricos adecuados)? Supongo que los hay de diversas calidades...cuales son lo mejores (a un coste razonable, claro)? Marcas? Tipos?

En fin, gracias por tu tiempo... y evidentemente se aceptan sugerencias.

Saludos.

Mordecai escribió:Gracias por las respuestas, Samtrom, siempre es bueno saber estas cosillas... y aprovechando que te tengo a mano y obviamente eres persona instruida en estos menesteres, me gustaría hacerte una consulta sobre un problema que tengo:
Poseo un previo (activo) Tag McLaren PA10 que desde hace unos meses me está dando unos problemas que yo, en mi total ignorancia técnica, achaco a potenciómetro (no motorizado y "continuo", no de pasos, y es un Noble o un Alps, ahora no recuerdo). Resulta que a veces el previo me hace un ruido espantoso y la señal se dispara; suelo solucionar el problema presionando el control de volumen, pero no puedo escuchar música tranquilo porque el problema puede aparecer en cualquier momento con el peligro de que mi etapa desintegre los drivers de las cajas, como me ha estado a punto de ocurrir más de una vez... suelo detectar que va a fallar porque el volumen de la música empieza a subir poco a poco y tengo que ir corriendo a apagarlo.
Cuando el previo "funciona bien" también he detectado que con el volumen a 0 puedo escuchar música por uno de los altavoces a un volumen mínimo.
Evidentemente, doy por hecho que el cacharro debe pasar un SAT para reponer el potenciómetro dañado (supongo que es ese el problema), pero aquí me entran las dudas: cuál poner? Debe ser exactamente el mismo o tengo alternativas (evidentemente dentro de los parámetros eléctricos adecuados)? Supongo que los hay de diversas calidades...cuales son lo mejores (a un coste razonable, claro)? Marcas? Tipos?

En fin, gracias por tu tiempo... y evidentemente se aceptan sugerencias.

Saludos.

Mordecai:

No soy capaz de precisar cuál es el problema con tu previo Tag McLaren, porque no soy técnico.

Si el problema está realmente en el potenciómetro (lo desconozco), mucho me temo que no podrás sustituirlo por otro diferente, porque muy posiblemente esté soldado a la PCB interna y esa PCB no pueda acomodar las patillas de otro, o, en caso de que no esté soldado, no dispongas de espacio en el chasis para acomodar otro potenciómetro distinto.

Si el potenciómetro que usa tu Tag McLaren no está soldado a la PCB y dispones de espacio en el chasis para acomodar otro, entonces podrías sustituirlo por un TKD 2CP-2511 motorizado, que desde mi punto de vista es muy superior al "Alps Blue" motorizado.

http://www.acoustic-dimension.com/resistors/TKD.htm

Lo que no sé es si la electrónica que controla el motor del potenciómetro del Tag McLaren podrá controlar también sin problemas el TKD.

Eso ya se me escapa por completo ...

Yo en su dia me interese por este http://www.luminousaudio.com/axiom.php , te lo hacen a "medida" con las especificaciones de tu equipo, tiene buena pinta.

samtrom30 escribió:

Mordecai escribió:Gracias por las respuestas, Samtrom, siempre es bueno saber estas cosillas... y aprovechando que te tengo a mano y obviamente eres persona instruida en estos menesteres, me gustaría hacerte una consulta sobre un problema que tengo:
Poseo un previo (activo) Tag McLaren PA10 que desde hace unos meses me está dando unos problemas que yo, en mi total ignorancia técnica, achaco a potenciómetro (no motorizado y "continuo", no de pasos, y es un Noble o un Alps, ahora no recuerdo). Resulta que a veces el previo me hace un ruido espantoso y la señal se dispara; suelo solucionar el problema presionando el control de volumen, pero no puedo escuchar música tranquilo porque el problema puede aparecer en cualquier momento con el peligro de que mi etapa desintegre los drivers de las cajas, como me ha estado a punto de ocurrir más de una vez... suelo detectar que va a fallar porque el volumen de la música empieza a subir poco a poco y tengo que ir corriendo a apagarlo.
Cuando el previo "funciona bien" también he detectado que con el volumen a 0 puedo escuchar música por uno de los altavoces a un volumen mínimo.
Evidentemente, doy por hecho que el cacharro debe pasar un SAT para reponer el potenciómetro dañado (supongo que es ese el problema), pero aquí me entran las dudas: cuál poner? Debe ser exactamente el mismo o tengo alternativas (evidentemente dentro de los parámetros eléctricos adecuados)? Supongo que los hay de diversas calidades...cuales son lo mejores (a un coste razonable, claro)? Marcas? Tipos?

En fin, gracias por tu tiempo... y evidentemente se aceptan sugerencias.

Saludos.

Mordecai:

No soy capaz de precisar cuál es el problema con tu previo Tag McLaren, porque no soy técnico.

Si el problema está realmente en el potenciómetro (lo desconozco), mucho me temo que no podrás sustituirlo por otro diferente, porque muy posiblemente esté soldado a la PCB interna y esa PCB no pueda acomodar las patillas de otro, o, en caso de que no esté soldado, no dispongas de espacio en el chasis para acomodar otro potenciómetro distinto.

Si el potenciómetro que usa tu Tag McLaren no está soldado a la PCB y dispones de espacio en el chasis para acomodar otro, entonces podrías sustituirlo por un TKD 2CP-2511 motorizado, que desde mi punto de vista es muy superior al "Alps Blue" motorizado.

http://www.acoustic-dimension.com/resistors/TKD.htm

Lo que no sé es si la electrónica que controla el motor del potenciómetro del Tag McLaren podrá controlar también sin problemas el TKD.

Eso ya se me escapa por completo ...

Ok, gracias de todos modos... tienes razón, el pote está soldado a la placa y el espacio es muy reducido, así que tendré que conseguir otro igual.

Saludos.

yasduit escribió:

decirte que yo funciono con un previo de phono con una tension de salida de:
Según fabricante;Max.output voltage 15v
Va realmente estupendo

Un previo de phono con 15v de salida ? ¿ cual es ??

Se trata de un J.J.Tesla modelo JJ283 de válvulas y según fabricante tiene esa enorme salida.
http://www.jj-electronic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=33

luisbustilloojeda escribió:no yo no hablo de presion sonora,que tambien,si no de dimamica ,es decir los "tutis"son mas marcados,y con una sensacion mayor de "rango"dinamico
vaya...
no se si me explico
en cualquier caso,insisto,a falta de un muy buen pre activo,de largo uno pasivo(siempre que se controlen las premisas por el compañero expuestas)
un saludo
luis

Hola reflotar este hilo por las explicaciones que han dado de los previos pasivos. He tenido los dos previos Rotel Michi y siempre me gusto más el pasivo con mis anteriores pantallas, pero con las B&W 801 F, o ponía el activo o lo que comenta el compañero Luís Bustillo, no había tuttis aunque subiese el volumen a tope con el pasivo.
Saludos