Despierto de válvulas antiguas nuevas(NOS) del sueño(encendido por primera vez) o como activar el getter

Quiero iniciar un tema muy importante que trata válvulas NOS. Válvulas NOS de ingles New Old Stock son válvulas fabricadas hace mucho tiempo que están en su embalaje original y sin usar.Bueno son válvulas nuevas pero fabricadas en el pasado.Como en el foro circula gente con mucho interés sobre válvulas NOS quería discutir el tema, porque trata un detalle que se le escapa a gran parte de los aficionados de válvulas NOS.Como sabemos el balón de vidrio en que se ubican los electrodos de la válvula esta realizado en vacio.No tiene gases.Esto en el proceso de fabricación de la válvula antes de hermetizar el balón se hace con un generador de vacuum. Con los años pasando en reposo el balón pierde la pureza del vacío, o mejor dicho entran gases.A algunas válvulas mas a otras menos.Claro es imposible que pasen 40años y el balón que este perfecto sin gases.Por eliminar estos gases los fabricantes montan en la estructura un elemento mecánico que se denomina en ingles getter. El getter absorbe los gases y se dedica a purificar el vacío y mantener un nivel determinado para realizar buen funcionamiento del sistema de los electrodos garantizando largo periodo de explotación de la válvula.
Los getters que absorben los gases están diseñados de metales o alineaciones.En condiciones de vacío y alta temperatura tienen propiedades de absorber gases como oxigeno, nitrógeno, hidrogeno y dióxido de carbono superando varias veces el propio volumen del getter. Una parte de los getter se necesitan de condiciones especificas para activación. Otros necesitan una temperatura determinada para activar el proceso de funcionamiento.La aplicación común del getter es una pastilla de polvo o pasta de material activo que puede ser:
-tantalio o tántalo
-niobio
-circonio
-torio
-titanio
El precalentamiento de una válvula que ha sido en reposo mucho tiempo(meses, años,décadas) es necesario porque:
-disminución del vacío en el balón con el tiempo por la estructura de la capa fina del vidrio, que realmente no es algo que no deja de pasar nada de gases.siempre hay algo que se escapa, es muy poco pero esto combinado con los años que esta en reposo la válvula se suma.
-el proceso reverso del getter. En el proceso activo el getter absorbe gases, pero cuando esta en reposo un periodo muy largo y si aplicamos condiciones extras como baja temperatura, el getter empieza a soltar una parte de los gases absorbidos en el proceso activo.
El precalentamiento de la válvula da posibilidades al getter de trabajar un poco(absorber gases) hasta llegar a un nivel bajo de concentración de gases en el balón así que cuando aplicamos la tensión del ánodo que no se produzca el típico famoso disparo visto como una luz muy brillante.El disparo o flash-over puede producir problemas serios para el sistema de los electrodos en la válvula. El plasma se produce porque en la válvula hay gases y el proceso puede producir microquemaduras en la rejilla en el variante leve(la válvula funciona pero esta sufriendo).En el peor caso la rejilla quemada y partes de la rejilla colgadas conectando en corto o semicorto con el ánodo.
Lo que intento de tratar con esta explicación en detalle es el proceso de precalentamiento de cada encendido y también el despierto de la válvula(encendido por primera vez de mucho años en reposo).
Una gran parte de la gente dice:Yo siempre compro válvulas NOS y nunca me han fallado.No hago rodaje ni hago precalentar a las válvulas.
Entonces de que se trata?De una tontería?
Estos procesos de que estoy hablando no estan en 100% de las válvulas. Depende del estado en que esta la válvula y el tirmpo que lleva en reposo.Bueno para DHT(triodos con filamento directo) obligatorio.
El getter realmente esta detrás de la mancha esta oscura que esta en el cristal.
Al encender una válvula si produce el típico chispazo este, pues esta mal encendida y se recorta la vida notable. Explicando lo es una luz fuerte o chispas de color azul. Bueeeno se ve mejor cuando esta en una habitación oscura En la web de Emissionlabs también discutan mucho el tema, incluso tienen una foto muy buena del disparo plasma.
Un ejemplo de rodaje o encendido pro primera vez:
1.Encendido del filamento aumentando la tensión a pasos o con potenciomentro de 0 hasta 6.3V.El proceso puede durar como 2minutos normalmente.
2.Se deja un largo tiempo de precalentamiento del filamento como mínimo 20minutos.Ojo: ¡No introducir ninguna otra tensión!
3.Encendido de la tensión negativa de la rejilla.
4.Se introduce la tensión del ánodo con la mitad del valor nominal.Si la válvulas se alimenta con 500V, introducimos 250V.Se deja 5-10min. Después empezamos a subir la tensión a pasos de 5-10% de la tensión nominal que cada paso dura 5-10minutos. Así llegando a los últimos pasos tenemos que aumentar el tiempo de mantener la tensión del paso.

Konstantin: piensa en el usuario medio que no sabe si atreverse a probar válvulas NOS y que no tiene los medios de los que tú y yo disponemos para encender las válvulas así. ¡¡ Le vas a crear un miedo que creo que es innecesario -al menos para válvulas de señal- y es posible que no se atreva a dar el salto !!

Respecto a válvulas de potencia no opino porque no tengo suficiente experiencia. Pero respecto a válvulas de señal sí. En los últimos años, he probado más de un centenar de válvulas NOS. Antes de tener el testeador de válvulas, las encendía por primera vez "a lo bestia". Ahora las pongo en el tester y las caliento 5 minutos con los filamentos encendidos antes de aplicar la alta tensión. Los filamentos los caliento a la tensión nominal, no con una tensión progresiva como sugieres, aunque podría hacerlo fácilmente. Pues bien, ni en un caso ni en otro he notado nunca nada extraño. Claro que, Konstantin, puedes contraargumentar fácilmente diciendo: ¿y cómo sabes que no has reducido la vida de las válvulas? Pues, en efecto, no lo sé. Pero desde luego no he visto en ninguno de los más de cien casos que haya ocurrido nada extraño con el getter, al menos a simple vista. Y, además, muchas de esas válvulas que encendí en su día "a lo bestia" tienen una transconductancia altísima, por encima del valor nominal.

Lo del chispazo de las válvulas es algo normal en muchas válvulas. Seguro que Triodero nos puede dar luz sobre este asunto si lee este hilo. Aquí va un texto sacado de aquí: http://reviews.ebay.com/Why-Mullard-Amperex-12AX7-flash-when-1st-energized?ugid=10000000002972031


- My Mullard / Amperex 12AX7 ECC83 makes a brilliant flash when the amp is turned on - is this a bad tube?

Nope - the "flash" is perfectly normal and it's a trademark characteristic of Mullard / Amperex tubes. There are a couple other brands that have a similar flash but I'll discuss Mullard / Amperex tubes specifically since they are my store specialty.

The flash occurs on one side of the filament wires between the bottom plate and the inside bottom of the tube and this phenomenon only occurs when powering up from a cold start. The sudden influx of current on the cold heater filament encounters very little resistance along this wire (hence the sudden burst of light). So in effect one side of the tube always warms up 1st, the second takes a while to catch up but before long the heat is evenly distributed (and your amp comes to life).

Turn off your amp - and restart it again. You won't see the same flash if the tubes are still hot - it only happens on cold startup. (NOTA MÍA: ESTO ES ASÍ, LO TENGO COMPROBADÍSIMO)

- Does the flash damage the tube?

Highly doubtful - my inventory of vintage Mullard / Amperex 12AX7 are 40-45 years old and while they don't test NOS they usually show ~ 80-90% of new on my calibrated B&K tester (which holds 1600/1600 as the value for a NOS 12AX7). It's the hours of preamp overdrive that kill a 12AX7: not a momentary startup flash but the latter can be startling if you don't know what's happening. The first time it happened to me I thought I fried a tube and went looking for a replacement.

US made 12AX7 (GE - General Electric, Sylvania etc) have a slightly different build inside and the warmup is slower & more controlled. Therefore you won't see the brilliant flash you'd normally get from a vintage Mullard or Amperex tube. You don't get the tone either in my opinion - but that's a review for another day.

Las válvulas no deben todas encender con flash y no es algo normal.Si se deja precalentar el filamento no debe de hacer flash.O si lo hace no es el flash peligroso que estamos hablando.De todos modos activar el getter no es algo tan dificil, se trata de precalentar el filamento y un soft start de la tension del ánodo.Yo voy a intentar de hacer un video en cuarto uscuro para detectar el dicho flash.Parece que estamos hablando de deferentes fenomenos.Hay otro flash que se llama en ingles white spark y ocurre en tubos que tienen filamentos cubuertos de oxido de bario.Esto pasa por culpa de pico de corriente que supera el maximo pico que puede aguantar el ánodo de la válvula.Pero claro esto se puede eliminar con un diseño adecuado.
http://emissionlabs.com/html/articles/Manufacturer-white-spark.htm

Bueno, mi opinión es que sobre las válvulas NOS circulan demasiados bulos y mitos que no tienen absolutamente nada de ciertos. Los getters que menciona Konstantin solo se usan, y no todos, en válvulas de transmisión y de ellos el más normal es el zirconio aunque en válvulas de alta calidad, como la Telefunken EL156, también se ha usado recubriendo el ánodo en forma de polvo sinterizado. En válvulas de recepción y audio el getter usado es, casi sin excepción, el bario o alguno de sus compuestos.

El getter solo funciona en caliente, así que da igual que la válvula lleve sin funcionar un año o 50, el efecto es el mismo. Los metales de los que están construidas las válvulas absorben gases en frio que, una vez calientes, los liberan y son absorbidos por el getter que para eso está ahí y es esa su misión. Por eso las buenas válvulas se fabricaban con metales que ocluían pocos gases como el molibdeno, el niquel y el tántalo, no como ahora que se emplean materiales indecentes y así van estas válvulas.

El flash que se observa al encenderse algunas válvulas del grupo Philips es debido a que el material del que está construido el filamento presenta un coeficiente de temperatura positivo muy alto, o sea, en frío muy baja resistencia y caliente alta, por lo que en el momento del encendido el filamento es atravesado por una corriente varias veces más alta de la nominal pero no pasa nada ni es perjudicial: tengo válvulas con más de 50 años de funcionamiento y van como el primer día, os lo podéis creer.

Lo ideal es que el filamento presente un coeficiente de temperatura negativo, o sea, alta resistencia en frío y baja en caliente. Así se construían todos los filamentos de las válvulas americanas y, en europeas, como no, las Telefunken. En cuanto a las chispas azules dentro de las válvulas delatan su mala calidad por mucho que digan algunos, para justificar su alto precio, que son normales. Eso no se lo creen ni ellos.

En resumen, no hace falta tomar ningún tipo de precaución cuando se ponen en marcha válvulas que han estado inactivas durante muchos años porque son completamente innecesarias aunque tomarlas no creo que sea perjudicial. Esta es mi opinión.

Saludos.

Triodero escribió:En resumen, no hace falta tomar ningún tipo de precaución cuando se ponen en marcha válvulas que han estado inactivas durante muchos años porque son completamente innecesarias aunque tomarlas no creo que sea perjudicial. Esta es mi opinión.

¡¡¡ Gracias por la información !!! Tomo nota...

Triodero, dos valvulas militares de la segunda guerra mundial sin usar del año 1944 tienen gases dentro o no?Estos gasen si estan dentro y yo le enciendo 150V de anodo y 6.3V de filamento de golpe no le pasa nada a la valvula?Que tiempo tiene la valvula de calentarse y activar el getter?Si todo se enciende en 2 segundos habra tiempo de que el getter absorbe los gases?

Te explico brevemente. Esas válvulas de 1944 si es que el cristal tiene microporos puede que algo de aire le haya podido entrar pero nada digno de mención, aunque si se trata de material militar dudo mucho que los tengan. En válvulas de señal se pueden aplicar a la vez las tensiones de filamento y ánodo porque su alta resistencia interna actua de limitador de corriente, pero en válvulas de potencia el efecto puede llegar a ser devastador sobre todo si se trata de triodos de baja resistencia interna como las 6C33, 6080, 6BX7, etc. Hay que aplicar primero la tensión de filamento y cuando los cátodos hayan alcanzado la temperatura correcta -unos 20"- se aplica el voltaje de placa. Todas las válvulas americanas cuyo sufijo termina en A tienen características de calentamiento controlado y es de 11".

El getter no hay que activarlo, se activa solo en cuanto la válvula se calienta.

Tengo un par de tríodos 211 con el cristal rasgado en la zona de la mancha del getter, la mancha ahora es blanca y ha entrado aire aunque los filamentos no están quemados. Eso tiene arreglo?

Una pena porque son General Electric y tienen el anodo más negro que el sobaco de un grillo...

Valvulator escribió:Tengo un par de tríodos 211 con el cristal rasgado en la zona de la mancha del getter, la mancha ahora es blanca y ha entrado aire aunque los filamentos no están quemados. Eso tiene arreglo?

Una pena porque son General Electric y tienen el anodo más negro que el sobaco de un grillo...

Si ha entrado aire pues mal.De todos modos vas a buscar nueva pareja para tu ampli el AirTight?

En algún momento compraré otra pareja por ir haciendo stock, de momento no, pero en otro momento.

Son 6 las GE 211, las que tengo puestas y estas otras dos, la pena es que las del cristal rasgado tienen mejor pinta, el ánodo muy negro y los bordes con forma pentangular; no las he visto así nunca. La otra pareja es una 211 estandar china que no es nada buena, pero no mete ruido.

De las de fabricación nueva supongo que las PSvane sonlas mejores, pero dudo que tengan el nivel de las GE antiguas.

Sobre una de las 211, la que mete un pequeño HUM es una pena porque la etapa tiene herramientas para prolongar la vida de la valvula (tiene Relay de 60 segundos) , circuito de aislamiento de acoplos en alimentación; transformador de alimentación de A&M Limitated, con bobinados independientes y dedicados para la etapa de amplificación, para el bias, para el heater y para el relay. Y herramientas para regular el heater potenciometro de filamento que va con corriente contínua y se puede regular manualmente para evitar el hum en la valvula de potencia.

Pero esto no corrige el pequeño hum de una de las 211, que parece ser un defecto de la valvula.

Yo estoy de acuerdo en que hay que comprobar las valvulas NOS haciendo que la alta tension no entre de
golpe en ellas ,porque te puedes encontrar valvulas que aparentemente estan bien y cuando las pones en
funcionamiento se les cae el material de las placas, al igual que las 6sn7 que te hacen ruido al encendido.
Bueno yo despues de un tiempo que compre el TIME-DELAY de SOPHIA ELECTRIC el cual no podia hacer
funcionar bien ,porque cortaba la alta tesion y despues del retardo entraba y me sacudio los altavoces
mucho, lo desinstale pero al tiempo me limitaba con muchas valvulas y encontre la forma de ponerlo .
Primero se calientan todos los filamentos y a los 30 segundos entra en marcha la 5U4/5Z3 calentando
su filamento y entrando la alta tension osea en el momento de encender el ampli la rectificadora no funciona.
La mejor forma es cortar el filamento el que no va a la alta tension y ponerlo al rele(doble) con un hilo grueso
4mm, ya que el consumo es de 3 amperios (el rele es de 10A) y funciona de lo mejor ,una solucion muy buena.
Espero que sirva de algo a los amplificadores que tienen problemas al encender.
un saludo

miguelnoda escribió: Te puedes encontrar valvulas que aparentemente estan bien y cuando las pones en
funcionamiento se les cae el material de las placas.

¿Me podrías aclarar de qué material se trata?

Supongo que no es cubrimiento del ánodo.El efecto plasma daña la rejilla.Pero esto son detalles.Realmente ocurren procesos parecidos.

Si en concreto en una 83 Sylvania si le cayo parte del recubrimiento del anodo y al ponerla en el ampli
chispazos de todos colores ,las rectificadores deben de estar en perfcto estado sino has la prueba y
cambia de valvula y con el ampli encendido si puedes mide la alta tension y veras como varia el voltaje
de una a otra.
saludos

La 83 es una rectificadora de vapor de mercurio que debe trabajar a la temperatura adecuada para la completa vaporización del mercurio que, por cierto, se encuentra en estado líquido y no recubriendo los ánodos. Una vez completada la vaporización, lo cual ocurre después de varios minutos con tensión de filamento aplicada, entonces se le puede aplicar la alta tensión. Este tipo de válvulas no pueden -deben- usarse en equipos de audio porque la ionización del mercurio provoca ruidos parásitos e interferencias de RF, aunque algún esotérico lo haga, ese es su problema.

Respecto a lo demás, gracias por los consejos, los tendré en cuenta.

Bueno los de mercurio es cierto.Hacen una luz azul impresionante, pero no son para audiofilos por dos motivos.Primero el ruido que hacen las rectificadors de gas y la posibilidad de escape de mercurio.Es altamente peligroso.A mi ni se me ocurre montar balon con mercurio en casa donde anda una niña pequeña de 2 años

Creo que con el tema del mercurio se exagera. Para empezar, todos los tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo, las de alumbrado público blancas, no las amarillas que son de vapor de sodio y los termómetros clínicos hasta hace poco tiempo, contienen o contenían mercurio. Las amalgamas utilizadas en odontología para empastes contienen un 10% de mercurio y en mis tiempos de motero tenía un vacuómetro de cuatro columnas de mercurio de un metro de altura para ajustar y sincronizar los carburadores, rompí más de una y aún vivo.

Algo similar a lo que ocurrió con el plomo en la gasolina. Después de muchos años vendiéndola, de buenas a primeras el plomo era mortal y había que usar la sin plomo que, por cierto, es tan tóxica o más que la con plomo por el compuesto antidetonante usado. ¿Qué? ¿Que antes de todo esto tanto el mercurio como el plomo no eran tóxicos? ¿Los científicos eran idiotas?

Por supuesto que tanto uno como el otro son muy tóxicos, pero, por desgracia estamos rodeados de venenos mucho peores y no passssa ná. Todo esto no es más que el producto de intereses comerciales y de otro tipo.

La 866 es impresionante!

Valvulator escribió:
De las de fabricación nueva supongo que las PSvane sonlas mejores, pero dudo que tengan el nivel de las GE antiguas.

De las nuevas valvulas quedan fabricas en China, Rusia y Republica Checa.En tres paises se fabrican las valvulas actuales.
Los checos parece que estan mas cerca de la aquellas calidades de fabricasion.De la epoca de Telefunken,Valvo,RCA,Mullar.
Pues las valvulas de Siemens de correos 10 000 horas de tiempos de explotacion.Esto se supone que es una pasada.
Los AVVT(la antugua fabrica checa) de la que se fundaron las dos actuales Emissionlabs y KR Audio, las AVVT tienen 45 000 horas
Efectivamente toda la vida con una pareja de estas.Comparado con las chinas y las rusas que aguantan 2 años
45000 horas son 40años todos los dias cada dia escucha de 3horas.
La 211 tienen dos posibilidades.Fabrica China o NOS de General Electric.Las PSvane estan de precio al nivel de las NOS GE.
Prefiero GE NOS que las chinas.PSvane es un producto bastante serio, vienen con rodaje y todo.Pero claro se pueden comparar de
sonido, pero de durabilidad imposible.Se trata de valvulas que valen 500 dolares...Asi que prefiero valvula que me dure mucho.