Altavoces KISO HB1

Las Kiso son unas pequeñas cajas acústicas que aparecieron en el mercado en el año 2010.




Estos altavoces no son unos altavoces más. Su filosofía de diseño rechaza la creencia que toda caja acústica ha de disponer de un chasis inerte que no interfiera en el funcionamiento de los drivers, un recinto que cancela interacciones y coloraciones en el sonido provocadas por la vibración del propio chasis.

Muy al contrario, el recinto acústico de las “Kiso” funciona como si de un instrumento musical se tratase generando sus propios armónicos naturales y enriqueciendo tímbricamente la música que reproduce. 
Ello hace que sientas una presencia viva y real de voces e instrumentos. 

Mi primera audición en el 2010 me dejo un recuerdo imborrable por su impresionante naturalidad, tímbrica, detalle y realismo.

Efectivamente, como todos los demás altavoces, no son perfectos pero tienen la mágia.


A fecha de hoy, se han desarrollado dos versiones más: la HB-X1 y la HB-N1



Los 3 modelos usan el mismo Mid-Woofer de 4”: un Peerless HDS- P830870.
Como tweeter se usa un Fostex FT 17H. En el caso del nuevo modelo HB-N1 se usa un tweeter de cúpula anular de 25 mm Peerless XT25SC90 04.



La sensibilidad declarada de los Kiso es baja (84dB) y se recomiendan amplis bastante potentes, sin embargo en la vida real, 50 w de calidad son suficientes. Incluso, válvulas EL 34 en modo push pull (con unos 35W) dan buen resultado.
Tienen excelente dispersión y llenan de sonido una gran sala dando la sensación de ser una caja de mucho mayor tamaño al real.

Mi interés por este proyecto parte de varias escuchas que he tenido a través del tiempo y que me han ido produciendo, audición tras audición, una muy grata impresión el sonido que desprenden estos altavoces. 

Me he encontrado muy pocas veces con altavoces que transmiten la música de esta manera. Además, en este caso se trata de altavoces de tamaño muy pequeño pero con gran capacidad y equilibrio en todo el rango de frecuencias y sin olvidarse de graves muy generosos, cosas muy difíciles de conseguir.
En resumen, se trata de una excepción que hasta hoy no la he visto superada. 

Pero no hay que olvidar la complejidad de la ebanistería y la gran cantidad de detalles (internos y externos) que conllevan estos recintos. 
Aún, sabiendo que ya de por sí es difícil, esa complejidad la sientes incrementada cuando estás en el proceso. Es por tanto mucho más complicado de lo que parece. Más bien, diría que en vez de ebanistería, se trata de trabajo de lutier.


Amadeo, de otro foro Audio DIY, se puso en contacto conmigo a comienzos del mes de febrero y desde entonces trabajamos en este proyecto.


Estas cajas tienen las siguientes dimensiones externas: 313mm de alto 148 mm ancho y 224 mm de profundidad.
El recinto esta hecho de madera en sapelli natural maciza con refuerzos internos de pinacea.



Solo decir que el grosor de paredes de estos recintos tiene 3,5mm dice mucho sobre que concepto de altavoces se trata.
El principio es similar con los recintos de altavoces BBC pero llevado al extremo.
Quiere decir, contrario a la mayoría de los recintos de altavoces de hoy (buscando cajas inertes), aquí se trata de abrazar y aprovechar las resonancias internas,  para conseguír un sonído natural y dinámico (teniendo en cuenta que se necesita un ajuste acústico muy, muy preciso).
No es tarea fácil pero en el caso de los Kiso sí se han roto la cabeza para conseguirlo.
Por eso, el mayor secreto de estos altavoces esta en su recinto. Por cierto, muy, muy elaborado.
De allí viene su precio elevado.

Para el filtro nos ha ayudado tercera persona con su experiencia de ingeniero de sonido en RTVE, muy experimentado en este tema.
Después de pruebas puedo decir que se ha logrado excelente resultado y la curva de medición es prácticamente igual que de los Kiso originales.
Además de eso, la curva es muy plana y excelente ejemplar de unos altavoces equilibrados.
Yo diría que es el resultado del máximo respeto a los detalles en la elaboración de los recintos y un filtro acertado.

Actualmente, los dos pares de altavoces se encuentran en fase de barnizado y lacado.
Quiere decir, la fase final.

Para los interesados, solo decir que iré colgando más fotos del proceso de fabricación de estos altavoces.

Un saludo.

Interesantísimo proyecto. Mira que me gustaron cuando las escuché. Si suenan parecido, habréis
dado en el clavo de lleno. Me gusraría conocer todo el proceso. Gracias y saludos

Enhorabuena por el proyecto.

Creo que conozco al que os diseña el filtro, es posible que sea Antonio que vive en Manzanares Madrid?

Si es el, le conozco y estuve en su casa un día con un amigo en común, buena gente, se como calcula los filtros.

La verdad es que esta caja también me gusto mucho cuando las oi, y es increíble el precio de los drivers, más baratos imposible, a ver que tal os hacen la ebanistería que es el secreto de esas cajas.

Son cajas no aptas para poca potencia, y tampoco aguantan mucha, son especiales...

Todos esos listoncillos que se ven pegados a la pared de la caja tienen toda la pinta de ser barras armónicas, con ellas se ajusta el sonido de guitarras y laudes.

Un saludo

Pero esas cajas, ¿no son japonesas?

Un saludo.

Hola.
Tal y como he dicho, sigo explicando el proceso de la construcción de clones de estos altavoces.
Antes del todo, pienso que es importante decir que en la fabricación de las cajas no se ha utilizado ningún medio relacionado con nuevas tecnologías.
Las cajas están hechas de manera totalmente artesanal, a mano.


Primero respondo a las los comentarios y preguntas de los compañeros del foro.

ADIAZ:
Con el filtro nos ha ayudado Luis (no es Antonio que conoces tu), ingeniero en la RTVE que sabe mucho y tiene gran experiencia en este tema. También, puedo decir que su experiencia con las bocinas y guias de ondas de los tweeters me ha dejado impresionada.

GALEMA:
Efectivamente, los listoncitos de madera pegados en el interiór son barras harmónicas que se usan en la construcción de guitarras. De hecho, es una de las claves de como esta afinado el sonído de estas cajas.

CAPITAN AMERICA:
Exacto, las cajas KISO originales están hechas en Japon, en el taller del famoso constructor de guitarras, Sr. Takamine.




Ahora paso a la descripción del proceso de fabricación de estos recintos.

Observando la siguiente imagen vemos que la caja de apoya en una base que presenta cierta inclinación.



Gracias a esta inclinación el frontal de las cajas (con los drivers) esta en la posición vertical.
Por ello la plantilla que nos permita desarrollar el molde necesario para curvar la madera tenía que tener esto en consideración. De hecho una de las principales dificultades en hacer esta caja es que no hay ángulos rectos en su diseño.



El primer paso ha sído la elaboración de madera curvada para la parte trasera de los recintos.
La madera a curvar se dispone en un molde fabricado al efecto con el fin de adaptar la curvatura a la forma deseada.



Se cortan maderas, tantas como sean necesarias para obtener el espesor necesario, con la forma de la curvatura de la caja.
La parte superiór se corta en varias piezas para poder manejar correctamente el molde cuando sea usado.
Se lija hasta que todas las superficies queden perfectamente adaptadas y equilibradas.
Las piezas de la parte superior se unen con bisagras.



Para curvar la madera hemos optado por usar un calentador de silicona de 1200 W y 220V de la marca Keenovo.

Continuará....

Sigo con interes el proyecto.¿Es un clon de las Kiso?
Gracias.

Tal y como he dicho en la primera frase en mi mensaje ateriór, es el clon de KISO.

Sólo decir que conozco al creador de el hilo , y estoy siguiendo de cerca el proceso de elaboración del clon Kiso, y os puedo decir que es un trabajo que requiere más técnica, artesanía y calidad de materiales que en la mayoría de los altavoces, aún tratándose de una caja pequeña.

Un esfuerzo que seguro que va a merecer la pena.

Saludos

Para curvar una madera estudiamos varios tutoriales que aparecen en youtube. En concreto uno de ellos fue de gran utilidad y se refería al doblado de aros en guitarras.

Siguiendo su protocolo de trabajo mantenemos sumergida la madera en agua durante algunas horas después la envolvemos en papel aluminio.


En el molde pondremos una lámina de acero, encima de ésta la madera envuelta en papel aluminio, encima de esta el calentador de silicona y finalmente otra plancha de acero.

Encendemos el calentador de silicona cuyo termostato habremos ajustado a unos 170º C. Al cabo de un minuto tras el encendido procedemos a curvar la madera lentamente presionando la parte superior ayudándonos del molde de madera superior, para finalmente apretar con “sargentos” el conjunto.



Mantenemos la manta térmica encendida un total desde inicio unos 7/9 minutos y posteriormente apagamos. Pasadas unas 3 horas volveremos a encenderla durante otro periodo similar.

Pasadas unas 12 horas podremos abrir y ver nuestro resultado.



Mientras tanto hacemos los agujeros de los altavoces en la tapa frontal-interior y posteriormente verificamos el encaje de esta pieza con la que hemos curvado.



Practicamos el acesso al tubo réflex situado en la tabla base y pegamos a éste un marco de madera de 2cm de altura.
Hacemos los agujeros en los frontales para los drivers.



Pegamos las maderas superiór y inferiór.
El frontal debe de tener cierta inclinación para que una vez situado en su base, se encuentre inclinado. Así, al colocar el altavoz en su posición de escucha, el frontal se presente vertical.
Es por ello que además de cola, hemos optado por sujetar la base inferiór con tornillos.



Seguira...

La caja no presenta un frontal totalmente rectangular, sino que se produce un estrechamiento progresivo de forma que la parte superior es más estrecha que la inferior. Hemos estimado un estrechamiento total de 16 milímetros. Por ello, disminuimos en 8 mm cada lateral.



Aspecto de los frontales una vez practicado el rebaje.

Ahora es momento de pegar la madera curvada. Que lo hacemos en 2 fases: primero es el pegado de la tapa inferior y posteriormente la tapa superior.



Pegamos unas cadenetas en los laterales de la caja “dibujando” los límites de las maderas superior e inferior (Hay que recordar que no están dispuestas a misma profundidad ya que en frontal ya no es rectangular).

La razón de incluir este elemento está en el hecho de poder pegar tablas laterales a esta pieza curvada. De otra forma esto no sería posible dado en pequeño espesor de estas maderas.



Lijamos el sobrante de la madera curvada hasta que la cadeneta quede al borde de la caja.



Tallamos las varetas.



Las encolamos a las tablas laterales de cada uno de los recintos.
Y ya estan los laterales preparados para ser encolados a la caja. Pero antes tendremos que hacer algunas cosas mas...



Añadimos las 2 barras de refuerzo en la pieza curvada y comprobamos como queda el ajuste general de los laterales sin encolar aún.




     Continuará....

Espero con gran interés el avance del proyecto. Me parece impresionante el resultado estético que se esta consiguiendo. El resultado sonoro, ya nos lo comentaras, pero seguramente este a la altura.

Ánimo. Muchísimas gracias!!!!!!

La historia sigue:

Ya que la caja es curvada, cuando tengamos que trabajar en el frontal deberemos disponer de un "negativo" donde apoyar la caja. Se ha bautizado con el nombre de "el jamonero"




En sus inicios ya fué útil para mantener las piezas curvadas e impedir que tendieses a recordar su forma original.

Una de las primera funciones fué hacer posible el ajuste del frontal exterior con el interior. El frontal, ya visible, exterior se freso el agujero del mid.woofer con una pequeña fresadora y a pulso, ya que este driver no es estrictamente circular.



Hacemos un rebaje rectangular que funcionará como sujeción de la,futura y nueva, bocina del tweter.



A partir de un taco de madera natural torneamos o pedimos a un profesional que nos tornee la bocina del tweeter.




Desmontamos la bocina del Fostex para que poteriormente sea sustituida por la que hemos realizado nueva de madera.



Atornillamos estas bocinas al primer frontal de la caja.
Posteriormente, en la última fase del desarrollo de la caja encolaremos el segundo frontal que será el que quede visible.



Como puede verse en la foto, nos encontramos con ciertas dificultades de centrado en la bocina que hicieron necesario ajustar y ampliar en área de fresado del frontal. Esto no afecta la funcionalidad de la caja, ni siquiera supondrá problema estético ya que finalmente se superpondrá el frontal definitivo.


Llegados a este punto la caja tiene el siguiente aspecto:



Pero, queda todavía mucho trabajo.
Paciencia es la madre.

Seguirá.

Ánimo!!!!! Es el proyecto que siempre me hubiera gustado afrontar!!!!!! De nuevo, mi sana o insana envidia!!!!! Adelanteeee!!!!!

Fli pan te

Capítulo IV del proceso de fabricación de clones de los KISO HB1.

Pasamos a la fase de pegar las tapas laterales, aunque antes hemos de practicar el agujero rectangular de 3 x 5 cm bajo el marco de madera que hemos creado como inicio de los será el tubo bass-reflex.

Procedemos, por ello, a encolar nuestro primer lateral. Para ello vamos a utilizar mordazas de sujeción y nos ayudamos de unos tableros para una mejor presión y agarre de las tapas sobre el cuerpo de la caja.



Ya tenemos nuestra primera tapa encolada que posteriormente lijaremos para adaptar el contorno a la curvatura de la caja:



Y el aspecto interior con esta tapa pegada y lijada es éste:





Ahora pasamos a la fabricación del recinto base semi-independiente de la caja que alberga el filtro en su parte inferior y el conducto bass-reflex en su parte superior.
Para su construcción se ha usado madera MDF de 16 Y 18 mm de espesor.

La sección que alberga el filtro de ha dispuesto que tenga 4 cm de altura y para la sección del tubo réflex se ha calculado que quede sintonizado a unos 65 Hz desarrollando un tubo rectangular de 16 cm² de sección.

Por ello, fijaremos la base con una longitud de 20 cm, manteniendo el ancho el mismo que la caja: 15,5 cm.

Si la sección del tubo réflex es 16 cm², la boca de salida de réflex deberá medir 10 cm x 1,6 cm mientras que en la boca de entrada será un orificio de 5 cm x 3,2 cm. Esta medida se replica en el conducto base al tener que tener una anchura de 5 cm y una profundidad de 3,2 cm.



La altura de las paredes de conducto réflex se conforman con el encolado de estas dos maderas: una de 16 y otra de 19.

El ancho de la caja réflex es de 15,5 cm y como se necesitan 2 paredes hay que mantener el espacio de separación entre ambas de 5 cm: las paredes tendrán que tener un ancho de 5,2 cm.

Estas paredes irán paulatinamente estrechándose hasta obtener, en origen, una boca de 10 cm, por lo que, la pared finalizará con un ancho de 2,75 cm.

La longitud de estas paredes será la de la longitud base de esta caja restando 4 cm ya que esa es la distancia que separa la perforación del extremo trasero.
El largo de las paredes serán el de la madera base de la caja réflex menos los 4 cm de espacio que hay entre el comienzo del orificio y el final de esta madera:
20 cm – 4 cm = 16 cm.

Esta distancia al fondo (4 cm) es la que determina la longitud del tubo réflex y por ello, la frecuencia de sintonización.

Las piezas necesarias para realizar la base de la caja están sobre-dimensionadas en 2 mm para poder “curarnos en salud”. El exceso final de tamaño será finalmente lijado.
También habría incluir las que hemos usado para realizar el marco interno del comienzo del tubo reflex y que aparecen en la imagen sujetas con "sargentos".



Vamos realizando el pegado de piezas de la base:

y realizamos un primer ligado del conjunto:



Hay dos formas de abordar el tallaje de la inclinación de la base:

La primera es encolando 2 piezas de 16 cm x 5.2 cm x 16 mm y 19 mm de espesor de forma superpuesta a fin de obtener la altura necesaria de 3.5 cm. Previamente serramos los laterales cuya medida disminuirá progresivamente de los 5,2 cm iniciales a los 2,7 cm finales. Posteriormente se lija estos laterales para crear esa inclinación en forma de cuña disminuyendo, por tanto, la altura de la pieza de los 3.5 cm iniciales a los 1.5 cm finales.



Una segunda alternativa para el desarrollo de estas piezas laterales en formato de cuña, consistiría en disponer de listones de 16 cm x 3.5 cm. En este caso, se realizaría un corte oblicuo desde 3.5 cm a 1.6 cm se dispondrían de forma vertical y se unirían las piezas necesarias hasta completar, al menos los 5,2 cm de ancho necesarios 1.9 mm + 1.9 mm + 1.6 mm). Se lijaría las piezas tras el corte para adaptarla a las dimensiones finales.
Posteriormente se realizaría en corte oblicuo para crear la forma final del conducto réflex.




Seguirá....

El trabajo que estáis haciendo me parece increible. Espero expectante la parte del filtro. Toda mi admiración!

Qué proyecto tan interesante y qué trabajo tan minucioso e increíble.
Mi enhorabuena.

Me alegro de que al final se haya llevado a cabo el proyecto de las KISO, es una caja con un diseño especial sin duda, están quedando realmente bien. Enhorabuena .
Ahora le veo un pero , es la embocadura del aire que habéis realizado para salida del aire a la ventana, tened cuidado porque es un error aerodinámico grave las paredes son demasiado gruesas no habéis fresado el interior de la boca es un ángulo recto lo peor para el flujo continuo de aire, y junto con la pared gruesa y el borde fresado externo favorece el q circule el aire por encima de la boca.A altas presiones de aire interior, cuando busque la salida se os pueden generar turbulencias.
Esa pieza para mí es fundamental en el diseño de las KISO . OJALÁ, OJALÁ, OJALÁ, me equivoqué pero en un recinto tan pequeño y de ese grosor de pared la evacuación de aire tiene que ser perfecta.En las fotos interiores de las KISO se ve la atención que se puso a la embocadura para generar la menor resistencia al paso del aire. Paredes estrechas sin cantos rectos y doble fresado de bordes para favorecer la circulación,evacuación y evitar turbulencias del mismo. Tenedlo en cuenta .
Por lo demás un placer ver proyectos tan diferentes a lo que estamos acostumbrados, estoy deseando verlas acabadas.

Alucino

Las escuché, para su tamaño contenido están bien. Asombra su capacidad para rellenar de sonido una habitación. Para una guitarra solista, okey. Pero no pongas "La consagración de la primavera", porque no.

La teoría está bien, pero hay que contrastar. Eso de que una caja puede generar sus propios armónicos, pues qué quieres que te diga. La caja acústica debe transmitir, no generar. Todo lo que sea aportar es... poético.

Allá cada uno con sus fobias y sus filias. En cualquier caso, respeto a los que sientan devoción por esta clase de altavoces.

Primero he de agradecer a los compañeros del foro por los comentarios, ánimos y cumplidos.

Ahora a seguir:

Repíto este texto porque en mi mensaje anteriór no he puesto la foto.

La segunda alternativa para el desarrollo de estas piezas laterales en formato de cuña, consistiría en disponer de listones de 16 cm x 3.5 cm. En este caso, se realizaría un corte oblicuo desde 3.5 cm a 1.6 cm se dispondrían de forma vertical y se unirían las piezas necesarias hasta completar, al menos los 5,2 cm de ancho necesarios 1.9 mm + 1.9 mm + 1.6 mm). Se lijaría las piezas tras el corte para adaptarla a las dimensiones finales.
Posteriormente se realizaría en corte oblicuo para crear la forma final del conducto réflex.



Finalmente optamos por la primera alternativa ( la del mensaje anteriór).
Está en la foto de bajo.



La unión de esta base con el recinto se realiza con tornilleria, procurando que ésta tenga la inclinación necesaria para que enlace con unos insertos roscados que previamente se han instalado en la base de la caja. También hemos cajeado la base del recinto para permitir la salida de aire de la caja superior y hemos comprobado la adaptación con el recinto de la base. Ambas piezas se "sincronizan" para conformar el tubo bass-reflex.
Como he diicho en principio, estas cajas tienen muchos detalles. Por ejemplo, entre el recinto y la base se va a pegar (en el recinto) un fieltro muy fino para asegurar estanquiedad de la unión entre estas dos piezas, etc., etc....



Por tanto,la posición de los insertos roscados ha de ser extremadamente precisa a fin de que la boca del reflex de la caja coincida perfectamente con el inicio del tubo reflex tanto en sus laterales como en su trasera.
Es por ello que la base se realizó con dimensiones superiores a las necesarias.
Una vez realizado este ajuste se procede al lijado del exceso en la pieza base al tiempo que se hacen ciertos trabajos estéticos tales como la preparación del área que recibirá los conectores de entrada.



Ahora toca el turno de biselar los laterales del frontal hacer los ajustes finales para su adaptación a la caja y aplicar tapaporos previo al barnizado final.



Después nos queda encolar la tapa frontal de la caja:




"Sólo" resta realizar una perforaciones en la base y caja para pasar los cables de los drivers al futuro filtro y atornillar base con caja.





Por fin, llega la hora de la verdad:

Comenzamos las pruebas de medición para determinar el circuito y componentes del filtro.



El filtro se ubica en el recinto inferior. A la vista de la imagen y de datos que declara el fabricante, sabemos e intuimos ciertos aspectos. Así, el filtro es un 12 db/oct. en ambos drivers con corte a 5 Khz. al que se le añade un filtro notch en la sección del tweeter para incrementar la caída en su filtro paso-alto debido a la alta frecuencia de resonancia de este driver cuyo valor declarado es 2.6 KHz.
Es curioso que no se observe una red L-pad de atenuación, imprescindible por la alta disparidad de sensibilidades de los altavoces.
Llama la atención la “agobiante” disposición de los componentes con bobinas tan próximas unas a otras y con riesgo de auto-inducirse pero el espacio disponible es el espacio disponible y ¡es lo que hay!



Aparecía en varios artículos que el filtro es de 12 db. Yo no creo que eso funcione sin atenuador, es mas, es imposible. Lo que comento es que no se ve nada en imágenes.
Lo de que el conjunto bobina/condensador/resistencia sea un notch me parece sugerente para filtrar lejos de la FR. Valga este ejemplo:



Realizamos muchas pruebas tratando de replicar este tipo de circuitos y se logró algo parecido a una respuesta decente pero presentaba problema con la impedancia y el sonido no convencía.



Estimados compañeros, como en una buena película de acción, dejo el tema del filtro definitívo para el siguente capítulo.

Efectivamente el filtro está apretadillo. Me pregunto si no se podría poner algún recubrimiento en las bobinas a modo de jaula de faraday.

En cualquier caso, el proyecto es insuperable. Enhorabuena.

La odisea sigue:

Realizamos muchas pruebas tratando de replicar este tipo de circuito y logré algo parecido a una respuesta decente pero presentaba problema con la impedancia y el sonido no me convencía.

Después de todo el trabajo de ebanistería realizado, el proyecto no se merecía un filtro mediocre y se contactó con Luis García (ingeniero de la RTVE, muy conocedor del tema y autor de unos cuantos altavoces de muy alto nivel) para que nos echase una mano. Él respondió de forma entusiasta al reto, se le envíaron los impulsos y otras medidas, y el desarrollo un filtro que parece ir muy bien.

De hecho Fostex sugiere para este tweeter diferentes cortes y como realizarlos, y prácticamente nos ajustamos al sugerido a 5 Khz. El corte idéntico a los originales KISO.





Encontramos en prensa unas mediciones de las originales KISO HB1 y esto es lo que hay:





Las medidas con nuestro filtro son de la imagen a continuación.





La medición se ha realizado en una sala tratada acusticamente y con el micrófono aprox. a 1m de distancia (el micrófono utilizado no mide por encíma de 14000Hz).


Pongo también, la curva de impendancia (esta también la de los Kiso originales a la derecha, para comparar):






Quedan pendientes correcciones en la apertura de la bocina del tweeter que provoca cierto deep a 4500 Hz que también esta presente en la bocina de plástico. Ya hemos comprobado que pequeñas modificaciones en la bocina hace lineal la respuesta. Es un trabajo que queda pendiente.

Se dice que los Kiso llevan un notch a la frecuencia de resonancia del tuiter pero es absolutamente despreciable y no afecta nada a la pendiente de corte.
Nuestro filtro no usa filtro notch ya que no lo consideramos necesario.
Es un sencillo butterworth de 12 db a 5 Khz al que se le ha añadido un pequeño condensador en la rama L-pad con el objetivo de incrementar la señal en el extremo agudo.
Pongo la impedancia del dicho tweeter:





Por lo tanto, el esquema del filtro de los clones KISO HB1 es la siguente:





Para terminar este capítulo, decir que se ha intentado respetar a lo máximo posible todo tipo de detalles que llevan los KISO originales:
Las bases que contienen el filtro tienen tapas de aluminio de 3mm de grosor.
Las conexiones traseras (bornes) están bañados en plata.
Los condensadores son de la marca Mundorf, modelos: Supreme, EVO Oil, M-Cap.
Las bobinas son de la marca Mundorf, también.
Los cables internos: En un par de cajas van a ser de la marca Mundorf de 7 hilos cada uno, de cobre rígido esmaltado, igual como en las cajas originales. Este cable es muy especial y raro y conseguimos últimos 3 metros. Ya no se encuentra en existencias.
En el otro par de cajas van a ser cobre bañado en plata de la marca Jantzen.

La única excepción van a ser las resistencias por el consejo del ingeniero Luis, el autor de estos filtros.
Son resistencias que usan algúnos fabricantes de altavoces de muy alto nivel, como por ej. Wilson Audio.
Nosotros utilizarémos los de las marcas: Caddock y Bourns.

Cito palabras de Luis, el autor de los filtros: "No se ha pretendido hacer el mejor diseño de filtro del mundo, sino copiar lo más fielmente posible el filtro original. Solo queda rodar el altavoz de graves para igualarla. La trompeta de madera pierde un poco de agudos que no pierde el original por eso hay 1,5 uF en paralelo con la resistencia de atenuación. Si no, habría uno de 1 uF y sería clavada."

Actualmente, las cajas se encuentran en la fase del barnizado en un taller profesional.
Cuando tengamos las cajas haremos el filtro definitivo, nuevas medidas ... etc y eso se publicará con fotos del aspecto final incluído.

Pero me gustaría mencionar que hay algo que llama la atención en la respuesta (curva) tanto de la original como la del clon. que será ?

A alguíen se le ocurre donde, porque y como ????